Что крепче на перекрытии 4 доски или брус

Какую древесину лучше выбрать для деревянных перекрытий и как правильно уложить балки?

Применительно к нашей теме эти слова звучали бы так: ни пола, ни потолка. И действительно, ни того ни другого не было бы у помещений без перекрытий. Но главное, что этот конструктивный элемент связывает между собой ограждающие стены здания и в немалой степени отвечает за его надежность

Одна из разновидностей перекрытий — деревянные балочные (бывают еще монолитные, сборные, кессонные и др.). Их сооружают как в брусовых, бревенчатых и каркасных домах, так и в возведенных из кирпича или бетонных блоков. Для начала разберемся, какими характеристиками должны обладать перекрытия.

На первом месте, разумеется, стоит прочность, ведь помимо собственного веса перекрытия несут на себе нагрузки от предметов обстановки и находящихся в помещении людей. В соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85, они должны быть рассчитаны на равномерно распределенную нагрузку не менее 150 кгс/м² (при проектировании ее значение для междуэтажных перекрытий обычно несколько завышают, а для чердачных, наоборот, занижают). Если планируется установить в помещении, например, котел, бильярдный стол или рояль, то при инженерных расчетах обязательно учитывают оказываемые ими сосредоточенные нагрузки.

Вторая важная характеристика — жесткость, то есть устойчивость к прогибу под воздействием нагрузок: не более 1/200 или 1/250 пролета для чердачных и междуэтажных перекрытий соответственно. Кроме того, конструкция должна быть стабильной и «не реагировать» на хождение людей, перестановку мебели и т. п.

Возлагаются на перекрытия и такие задачи, как защита от передачи воздушного и ударного шума из одной комнаты в другую; предотвращение утечки тепла из обогреваемого помещения в холодное (чердак, подвал) при разнице температур в них ≤10°С; а также создание препятствия для распространения в здании огня.

Плюсы и минусы деревянных перекрытий

Несомненные плюсы таких конструкций — легкость, быстрота сооружения и сравнительно невысокая стоимость. Ну а минусы типичны для древесины. Во-первых, балки чувствительны к изменениям температурно-влажностного режима, что чревато их деформацией. Во-вторых, дерево подвержено различным биопоражениям (гниль, грибок и пр.). По этой причине для изготовления балок следует использовать хорошо высушенный материал с влажностью не более 8–12%, в обязательном порядке обработанный специальными антисептическими препаратами, что позволит существенно продлить срок службы конструкций. Кроме того, действенной мерой по предотвращению преждевременной порчи древесины является поддержание в доме постоянного уровня температуры и влажности.

Нередко деревянные перекрытия проявляют нестабильность, заметно прогибаясь под нагрузками. Причиной этого, даже при использовании балок расчетной жесткости, является либо их неправильное расположение — не по ширине, а по длине проема, либо простое опирание на венец сруба вместо установки в выбранный в бревне паз

Еще один минус деревянных перекрытий заключается в их повышенной пожароопасности. Вследствие этого балки должны быть пропитаны огнезащитными составами, а по периметру проходящих сквозь перекрытия дымовых труб — устроены изоляционные короба, заполненные негорючей каменной ватой высокой плотности.

Обычная древесина или клееная?

Используя для изготовления балок натуральную древесину естественной влажности (как правило, это изделия из сосны толщиной 50–80 мм и высотой 200–300 мм), необходимо учитывать следующие моменты. Первый: не прошедший принудительную сушку материал будет менять свои геометрические размеры в зависимости от внешних условий. Второй: не исключено, что он имеет скрытые пороки, что может отразиться на несущей способности конструкции. Третий: чтобы исключить боковые деформации, широкие балки придется снабжать распорками. И наконец, четвертый: перекрыть такими балками можно не более чем 6-метровый пролет, да и то с маленьким шагом.

Балки из клееной древесины, сырье для которой проходит тщательную сортировку и камерную сушку, имеют стандартные размеры от 140 × 50 до 200 × 200 мм и при равном сечении являются значительно прочнее обычных. Ими можно перекрывать пролеты длиной до 12 м. Кроме того, для укладки перекрытий в помещениях сложной геометрии, где потолочная конструкция играет к тому же еще и декоративную роль, выпускаются гнутоклееные балки.

Стоит отметить, что в последнее время вместо балок из цельной и клееной древесины отечественные застройщики все чаще стали использовать балки из LVL-бруса, OSB-плит, металлодеревянные и др.

Укладка балок

Сечение, а следовательно, и шаг установки балок — это расчетные величины, зависящие от длины пролета, проектных нагрузок, а также размера плит утеплителя, который укладывают в промежутки между балками.

Если согласно проекту балки должны быть расположены параллельно длинной стене, чтобы, например, стать элементом дизайна интерьера, то их сечение определяется особо. В этом случае обычно используют изделия из клееной древесины с металлическим армированием, предусматривают опорные колонны, усиливают конструкцию поперечными балками и др.

Узел соединения балки с венцом брусового или бревенчатого дома выполняют разными способами. Один из них — укладка балки в выбранный на 70 мм паз через промежуточный изоляционный слой (чтобы в результате трения не появлялся скрип). При подрубке конца балки — например, для замка «ласточкин хвост» и т. п. — ее сечение может быть уменьшено только на четверть (СНиП II-25-80), иначе возникает риск появления в ней продольных трещин и, как следствие, снижения несущей способности.

Коробка дома, сложенного из бруса или бревна, осаживается практически равномерно по всем стенам, а следовательно, перекоса перекрытий можно не опасаться

Также соединение выполняют с применением опорных элементов из оцинкованной стали — уголков, кронштейнов, Т-образных пластин и др., которые фиксируют к стене металлическими саморезами или шурупами-глухарями большого сечения, а к ним теми же саморезами крепят балку. Опоры могут быть скрытыми или оставаться на виду, если потолочная конструкция выступает в качестве интерьерной детали. При этом следует учитывать, что специалисты рекомендуют использовать такое соединение балок только с внутренними стенами, поскольку на ограждающей стене опорные элементы могут попасть в точку росы, что приведет к выпадению конденсата и появлению темных пятен на древесине.

Для устройства деревянных перекрытий в блочных и кирпичных домах в процессе кладки стен в них предусматривают специальные гнезда глубиной не менее 150 мм, куда вставляют балки. Предварительно их концы срезают под острым углом, чтобы древесина не насыщалась влагой, обрабатывают биозащитными препаратами и гидроизолируют двумя слоями рубероида или пергамина. Торец при этом должен оставаться открытым, чтобы ничто не мешало движению водяного пара. Углубление выстилают гидроизоляционным материалом, помещают внутрь утеплитель, кладут деревянную прокладку (также обработанную антисептиком) и вставляют туда балку, фиксируя ее анкерами. Обратите внимание: СНиПы запрещают глухую (закрытую) заделку деревянных конструкций в каменные стены, поэтому по краю гнезда необходимо предусмотреть воздушный зазор.

Как быть, если балка одним своим концом опирается на деревянную стену, а другим – на каменную? Ведь первая будет давать осадку, а вторая нет. Как в этом случае поведет себя перекрытие?

Чтобы не допустить его перекоса, практикуют следующее решение. Вдоль каменной стены ставят столбы (деревянные, бетонные и пр.), закрепляют на них винтовые домкраты, поверх кладут опорный брус, а на него – концы балок. Таким образом, подкручивая винты, можно выравнивать перекрытие, «подстраиваясь» под осадку деревянной стены. Сечение и шаг столбов – величины расчетные.

Что касается эстетической стороны вопроса, то столбы можно оставить на виду, вписав их в стилистику интерьера, а можно спрятать за обшивкой, только при этом нужно не забыть устроить в ней окошки для регулировки домкратов.

Конструкция перекрытия

Самый распространенный вариант «пирога» деревянного перекрытия выглядит так. Прежде всего, между балками должен быть уложен утеплитель, решающий также задачу по звукоизоляции помещений. Как правило, это 50-миллиметровые плиты из каменного волокна, общая толщина слоя которых для междуэтажных перекрытий, согласно расчету, может достигать 150 мм.

Если балки перекрытия в декоративных целях частично выступают за плоскость потолка, то их оставшейся высоты может не хватать для укладки полноценного слоя теплоизоляции. В этом случае специалисты советуют «нарастить» балки деревянными брусками и уже в этот каркас класть утеплитель нужной толщины.

Практически непреодолимой преградой для распространения ударного и воздушного шума будет являться перекрытие, состоящее из двух не зависимых друг от друга контуров балок (они могут быть и разнонаправленными), заполненных эффективной изоляцией

Для защиты от увлажнения водяным паром утеплитель снизу покрывают пароизоляционной пленкой. Ее настилают так, чтобы она или огибала балки, или прилегала только к их нижней поверхности, формируя из нее сплошной, неразрывный слой с помощью перехлестной стыковки полотен и проклейки швов специальными лентами. Действуя по тому же принципу, сверху утеплитель защищают слоем гидроизоляции.

Со стороны нижерасположенного помещения по балкам выполняют, например, обшивку вагонкой либо сооружают каркасную подоснову для того или иного вида потолочной отделки, а сверху — делают обрешетку (или кладут лаги) для настила чернового и чистового пола.

Что крепче на перекрытии 4 доски или брус

Делаю перекрытие между 2 этажом и чердаком. Что будет крепче брус 200х200 или 4 доски 50 мм.,скрученые вместе. пролет 5.5 метра .Тут вроде брус целый а тут если сломается одна доска три других выдержат. Может кто сталкивался

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2Lipzona Вообще считается, что лучше положить пять брусов 50х200 через 25см, нежели 2 бруса 200х200 через метр. Из этого и надо исходить.
Вот тут это хорошо видно:

А разницы между Вашими вариантами- нет. Ничего там не сломается. Об этом даже не заморачивайте голову. (при условии правильного расчета нагрузок и хорошего бруса).

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2Lipzona С точки зрения сопромата — монопенисуально . Но доски, ИМХО, удобнее — брус, как правило, крутит при высыхании.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

sansan21 написал :
С точки зрения сопромата — монопенисуально

причём, даже если доски не скручены вместе. Естесствено, это при условии, что доски положены на ребро.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

mastermind написал :
причём, даже если доски не скручены вместе.

При таком пролете, если доски не скреплять, то возможно уменьшение несущей способности за счет их изгиба в сторону и скручивания винтом под нагрузкой.

2Lipzona Кстати, не обязательно набирать досками полную ширину бруса. Достаточно соотношение высоты к ширине 7:5, т.е. в Вашем случае 3-х досок. Дальнейшее увеличение ширины кроме расхода материала никаких бонусов не дает.

И вообще, имхо, балка высотой 200мм маловата на таком пролете. Тут минимум надо балку 250мм.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

DiVO написал :
балка высотой 200мм маловата на таком пролете. Тут минимум надо балку 250мм.

При расстоянии между балками 0,6м используется брус 150х200, при расстоянии 1м- на 250мм.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
Читайте также  Как правильно крепить брус к брусу разными способами

Господа вы мне даЁте сечении 250мм для нагрузки 400 кг на м2. А у меня простой холодный чердак. Я думаю что там другой параметр должен быть Ну скажем 200 кг на м2
Не многовато 250 мм?

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Lipzona написал :
Я думаю что там другой параметр должен быть Ну скажем 200 кг на м2

Для неэксплуатируемого чердака- 150кг/кв.м + утеплитель.

  1. А зачем Вы спросили про балки 200х200? —
  2. А зачем разобрали пол дома, чтобы всё равно оставить чердак и не делать мансарду? —

Вот Вам:
Проходят балки 50х150 через 120см.
Только тут такая проблема- поперёк-то, что будете класть? Ходить и утеплять надо ведь будет.
А на таком расстоянии- 1,2м опять надо 100-й брус поперёк класть (в качестве лаг). —

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Lipzona написал :
Ну скажем 200 кг на м2

Этого, в принципе, достаточно. 2-3 доски сплачиваете — и вперед. 4 точно не надо. Если 2, то желательно из обрезков сделать распорки. В принципе, можно вообще ничего не сплачивать, но тогда надо много распорок + жесткая подшивка потолка.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Михалыч написал :
Проходят балки 50х150 через 120см.

Для холодного чердака, действительно не столь критично. Только потом часто хочется его утеплить, а то и мансарду организовать. А перекрытие уже не позволит, будет хлипким. Ну да хозяин-барин.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Расчет деревянных балок:

Сори не заметил

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

2dadyjo См. пост №8. —

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Lipzona написал :
Что будет крепче брус 200х200 или 4 доски 50 мм.,скрученые вместе.

безусловно доски. Принцип веника. Сложите волокнами в разные стороны и стяните болтами — будет отличная по всем хорактеристикам конструкция.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
  1. А зачем разобрали пол дома, чтобы всё равно оставить чердак и не делать мансарду? —

Что бы сделать 2 этаж и чердак

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Lipzona написал :
Что бы сделать 2 этаж и чердак

Понятненько. —
Вобщем кладите балки 50х150 через 90см. Прибейте снизу (вдоль нижней кромки) черепные бруски 25х25, на них- настил из 25-ки. Потом- плёнку Изоспан С,Д (или пергамин), затем- минвату 100мм. Далее, поперёк балок, стелим лаги 50х100 через 60см. Укладываем вату 100мм и закрываем доской 40-ой. Получаем жилое помещение.
Если нет желания делать там жилое помещение, то сверху на вату строительный картон и доски 25мм через 5см- т.н. "ходовые доски". Для обслуживания чердака.
Снизу- это дело подшиваем гипроком и радуемся ровному потолку. —

п.с. А идеальный вариант- перекройте облегчёнными плитами перекрытия (на 16мм). На Алмазной, ЖБИ делает. Будет быстро и отлично. И без гемороя на 4 месяца.

Что крепче на перекрытии 4 доски или брус

Прошу совета. Пролёт 4,5 метра, перекрытие – дерево. Какие лучше выбрать балки? Дом жилой. 2 этажа, стены- керамзитобетонные блоки.

Доска 200 х 100 шаг балок 50 см.
Две спаренные доски 150 х 50 стянутые болтами через проставку, шаг балок 80 см.

Какие преимущества, недостатки, не будут ли скрипеть спаренные балки, при усыхании их что , надо периодически подтягивать ? Кто делал посоветуйте. Заранее спасибо. На фото связанны 3 доски, я думаю про 2. 212

Первый вариант.
+1.
разумеется так.

Две спаренные доски 150 х 50 стянутые болтами через проставку,
Никогда наборные балки (спаренные) не делают через проставки!
Просто стягиваются болтами(глухарями) впритык. А еще лучше через слой ПВА! — НАМЕРТВО! :)

+1.
разумеется так.

Никогда наборные балки (спаренные) не делают через проставки!

Во многих домах видел как на фото, значит так нельзя ?

За счет каких-таких волшебных свойств. За счет проставки??
Поясните. :)

Я сопрмат не изучал — тут найдутся специалисты поумнее, чтобы объяснить, но соображения вот такие:
Прочность балки зависит от сечения.
Самое прочное на изгиб сечение деревянной балки 5 : 7. 7 частей в высоту балки и 5 в ширину. Такая балка прочна и на изгиб, и на кручение. Если балка будет более широкой, чем высокой — они будет иметь излишний прогиб. А если наоборот – у нее возникнет тенденция к изгибу в сторону под нагрузкой.

Также сечение должно быть не хуже 1/25 ее длины. Например, 6-ти метровое перекрытие должно быть не менее 24-25 см в толщину. При ширине балки 15 – 18 см, соответственно.

Для достижения этих требований можно сложить балку из трех досок, но с проставкой эффект будет тот же, а балка будет дешевле и легче.

о каких нагрузках и задачах идет речь? :)[/QUOTE]

Я вроде не собираюсь приглашать в дом батальон солдат, обычный дом,обычная мебель, соответственно обычные нагрузки на перекрытия. Даже ванна не планируется в место неё душевая кабина. сейчас поздновато поискать расклад нагрузки на перекрытия, я гдето уже считал.

Спасибо ответившим , вопрос: кто клал балки 200 х 50 при проёме 4,5 метра под своим весом есть прогиб? если да то какой?

Ежкин хвост, вы введите все параметры в калькулятор Романова и получите ответ.

А если между ними убрать проставки то эта балка будет ЕЩЕ ЛЕГЧЕ..и еще прочнее!

Не прочнее, потому что вы уменьшите ее сечение на треть.

Арматуру в ростверке вы разносите по всему сечению, а не вместе две араматурины скручиваете?

Не прочнее, потому что вы уменьшите ее сечение на треть.
Вы издеваетесь?
Где ее уменьшили на 1/3??
У вас проставки в виде кубиков-вкладышей, а не цельной полкой как в двутавре!
И эти кубики-проставки вообще не работают на изгиб.
А если у вас проставка цельная и доски с проставкой выглядят как двутавр, то тогда такую балку не имеет смысла городить.

Арматуру в ростверке вы разносите по всему сечению, а не вместе две араматурины скручиваете?
Не путайте мягкое с теплым :)
Арматура в бетоне работает исключительно благодаря окружающему бондажу массы бетона. Без бетона эта арматура вообще не работает. Это простая гибкая проволока большого диаметра.
А доски работают без бондажа — сами по себе, поэтому скрепление вместе для них оправдано.
Я же вам предложил сделать эксперимент. Сделайте — вопросы все отпадут сами :)

Олег, перемычка в двутавровой балке — она малонагружена. поэтому в нек. случаях допустимы бруски.
Минуточку..
Мы о 2-х досках параллельно спаренных досках через вставные бруски-кубики..или о чем?
Если о них, то это никак не двутавр.

Олег, перемычка в двутавровой балке — она малонагружена
Если она малонагружена..то зачем она. Где логика?

Работает и ширина полок, и расстояние между ними. В комплексе.
Еще раз повторяю..
Сделайте 2 доски спаренный вплотную
и сделайте 2 доски спаренный через вставки-бруски
Нагрузите 2 варианта по максимуму до излома.
Увидите какой из вариантов будет прочнее!
К чему тут философии, если есть путь фактических результатов?

Подскажите, пожалуйста, по перекрытию.
Достаточное ли расстояние между лагами? Достаточное ли сечение досок?
Особенно заботит как перекрыть большую комнату.
Была мысль перекрыть парой металлических двутавровых балок (использовать как опорные), но Zttt советовал изготовить клееную коробчатую опорную балку, поверх — лаги из доски 50х200. Самому мне эта задача с балкой не под силу. :( Кто таким занимается у нас — даже и не знаю.

Прикидывал так.
Так как перекрытие у меня в два венца по 200 мм, то лаги 2х50х200 (т.е. спаренные) верхнего ряда (5,5 м2)примут основную нагрузку на себя и затем передадут ее на балки из бруса 200х200 нижнего ряда.
Нагрузка 400 кг/м2 что-то кажется для меня дикой (просто представил ванную с водой на втором этаже в размерах 10х10 метров). Осмотрел, что есть из тяжелого дома в настоящее время — только шкаф, ну кг так на 150-200.
Заблуждаюсь я или нет в своих мыслях?

1. Я не предлагал 200х50. Я предлагал гораздо скромнее — 150х50. И я предлагал одну балку, а не две.
2. Балки 200х200 недостаточно. Будет прогибаться, пол будет батутить.
3. Вам балку бы сантиметров 40 высотой. Ее бы хватило точно. Если не можете заказать такую цельную, то можно заказать в столярке клееную.
4. Еще вариант взять эти же две балки 200х200, хорошо подогнать их с помощью рубанка и склеить одну над другой. Дополнительно стянуть шпильками через метр. Потом следить чтоб шпильки не ослаблялись по мере высыхания бруса. Вместо склейки можно попробовать песок насыпать крупнозернистый.

Пункт 4 — это теоретические измышления. Я не проверял. Но слышал, что шпильками стягивают несколько брусьев.

1. Я не предлагал 200х50. Я предлагал гораздо скромнее — 150х50. И я предлагал одну балку, а не две. Да, вы предлагали 50х150. Просто я добавил 50 мм, так как у меня высота венца 200 мм. Округлил :)
3. Вам балку бы сантиметров 40 высотой. Ее бы хватило точно. Если не можете заказать такую цельную, то можно заказать в столярке клееную. Подумал вот о чем: заказать я цельную балку, наверное, смогу, но вот как она будет смотреться в интерьере? Сантиметров 20, думаю, еще будет смотреться (у бабушки в доме видел, вроде матка называется), а вот 40? Или подшивать потолок? И толщина перекрытия в целом будет 60 см. Так? А если выбирать балку цельную или клееную, то что лучше?

БРУС ИЛИ ДЕРЕВЯННАЯ БАЛКА

Основным конструктивным элементов в каркасном доме является брус, но в последние годы конкурентом брусу стала деревянная двутавровая балка. Конструктивно деревянная двутавровая балка повторяет профиль балки из металла.

Профиль металлической двутавровой балки обеспечивает максимальное сопротивление балки на изгиб – качество, которое в строительстве широко используют при устройстве перекрытий зданий и сооружений.

Устройство деревянной двутавровой балки

В малоэтажном строительстве металлические двутавровые балки практически никогда не используются. Им на замену пришли деревянные двутавровые балки. Они заменяют классические деревянные брусья в стойках каркаса и в устройстве полов, стропила из бруса в кровле каркасного дома. Двутавровая балка из дерева представляет собой две деревянные полки, соединенные между собой стойкой из ОСП, ЛВЛ или фанеры.

ЛВЛ – это пиломатериал, изготовленный путем склейки нескольких слоев древесных листов хвойных пород дерева.

Читайте также  Плюсы и минусы дом из бруса

В России более широко используют в качестве стоек ОСП.

Брус или двутавровая балка

Для каркасного домостроения подходят и брус, и двутавровая балка. Каждый из этих строительных материалов имеет ряд особенностей, оба используются при возведении каркасных домов . Двутавровые балки в каркасном строительстве используют для монтажа каркаса в качестве стоек равнозначно брусу. Для монтажа кровли предпочтительно использовать брус, поскольку диагональный срез двутавровой балки на оконцовке стропил ухудшает ее прочностные характеристики, чего не происходит с брусом. Обвязка по фундаменту делается из бруса или доски, пол лучше монтировать из клееного бруса (но это очень дорого) или деревянного двутавра (также дорого) или спаренной доски – это исключает скручивани. Плюс не будет скрипа полов при эксплуатации.

Технические характеристики обычного бруса и деревянной двутавровой балки

В каркасном домостроении используется для изготовления стоек, стропил, обрешетки и других элементов каркасного дома.

Размеры бруса нормируются ГОСТами и ТУ. Самым ходовым размером является брус сечением 150х150 мм и длиной 3 или 6 метров из деревьев хвойных пород. На рынке продается брус 1, 2, 3 и 4 сортов. Для каркасного строительства используется брус 1 и 2 сорта. Технические характеристики бруса зависят от вида древесины, ее возраста. У бруса выше прочность при сжатии вдоль волокон и превышает уровень 450 кг/ см², плотность достигает 900 кг/м³, момент упругости Е бруса 150х150 мм составляет 6000 -7000 МПа . Благодаря этим показателям брус используется в каркасном домостроении для изготовления каркаса и перекрытий. Лучшими характеристиками обладает клееный брус, его готовят из тонких пластинок древесины хвойных пород (ламелей).

При изготовлении такого бруса предварительно пропитанные антисептиками и антипиренами ламели склеиваются и обрезаются по необходимому размеру. Такой брус может иметь длину до 12 метров с отличными характеристиками для создания перекрытий зданий с большими пролетами.

Качественная, сертифицированная двутавровая деревянная балка не подвержена прогибу и усадке. Ее длина может достигать 12 метров с нормативной величиной прогиба, а момент упругости Е у двутавровой балки в среднем равняется 8000 Мпа при ее весе в два раза меньше по сравнению с брусом.

Преимущества и недостатки балок из бруса и двутавровой балки

Достоинства обычного бруса

1. Главным достоинством обычного бруса является его экологическая чистота и низкая стоимость в сравнении с остальными упомянутыми материалами. При возведении небольших домов в качестве основы чердачных перекрытий используют исключительно обычный брус. Нецелесообразно использовать в таких строениях клееный брус из-за их дороговизны.

2. Жизненным опытом доказано, что деревянный брус при правильной обработке, монтаже и использовании — самый долговечный и самое важное — природный материал, аналогов которому нет.

3. Для монтажа кровли предпочтительно использовать брус, поскольку диагональный срез двутавровой балки на оконцовке стропил ухудшает ее прочностные характеристики, чего не происходит с брусом.

4. Стоимость бруса в 2, а то и в 3 раза дешевле двутавровой деревянной балки.

Недостатки обычного бруса

  1. Брус подвержен кручению. Это неблагоприятно сказывается при отделке дома сразу же после завершения его монтажа. Поэтому часто в последнее время его заменяют спаркой из двух соответствующих досок. Таким образом скручивание полностью парируется.
  2. Брус необходимо в обязательном порядке обработать качественной огнебиозащитой.

Достоинства двутавровой деревянной балки

2. Двутавровая балка обладает меньшей теплопроводностью, чем обычный брус;

3. Легкость монтажа – работы с двутавровой балкой.

Недостатки двутавровой деревянной балки

1. К недостатк ам балки относится пластичность смол, которыми склеена балка. Со временем характеристики клеевых смол меняются, в результате чего может произойти изменение геометрии балки. Практического подтверждения этого недостатка нет, поскольку время такого изменения характеристик смол еще не наступило. Применение этих смол вызывает нарекания к экологическим параметрам двутавровой деревянной балки.

2. Система монтажа двутавровых балок. Для крепления балок разработана и производится специальная оснастка, с помощью которой происходит их надежная установка. Недостатком является дефицит качественной этой оснастки на рынке.

3. Главным недостатком является высокая стоимость качественной, «правильной» двутавровой деревянной балки в сравнении с обычным брусом. В 2-3 раза.

4. Более низкая огнестойкость, чем у обычного бруса.

5. Опытным путем еще не подтвержден срок службы двутавровой балки.

6. Заполнение двутавра зачастую производится монтажной пеной либо пенополистиролом. В таком виде предпочтительнее брус в силу своих природных качеств.

7. ОСБ, входящая в состав двутавровой балки хуже выдерживает нагрузки по кручению в отличии от бруса.

8. ОСБ, входящая в состав двутавровой балки будет определенно длиной 2,5 или 2,8 м. Это максимальные длины ОСБ производителей заводов. То есть других величин на нашем рынке нет. Соответсвенно двутавровая балка большей чем 2,5 или 2,8 метра длины будет включать в себя несколько ОСБ по 2,5 или 2,8 м соответственно. А это не лучшим образом сказывается на целостности балки.

Вывод.

Целесообразность использования того или иного материала обосновывается не только их техническими характеристиками, но и стоимостью материала. Этот вывод полностью относится к областям использования бруса и двутавровой деревянной балки. Двутавровая балка – современный материал, появившийся производстве строительных материалов. Только стоимость двутавровой деревянной балки на порядок выше стоимости бруса. А долговечность, стоимость в разы ниже, экологичность и природное происхождение бруса делают его более применимым в категории «ЦЕНА-КАЧЕСТВО».

Деревянные балки на перекрытия для большого пролета

Возможность безопорного перекрытия больших площадей значительно расширяет архитектурные возможности при проектировании дома. Положительное решение балочного вопроса позволяет «играть» с объёмом комнат, устанавливать панорамные окна, строить большие залы. Но если перекрыть «деревом» расстояние в 3-4 метра не трудно, то, какие балки использовать на пролете 5 м и более – это уже сложный вопрос.

Деревянные балки перекрытия — размеры и нагрузки

Сделали деревянное перекрытие в брусовом доме, а пол трясётся, прогибается, появился эффект «батута»; хотим делать деревянные балки перекрытия 7 метров; нужно перекрыть комнату длиной в 6, 8 метров так, чтобы не опирать лаги на промежуточные опоры; какой должна быть балка перекрытия на пролет 6 метров, дом из бруса; как быть, если хочется сделать свободную планировку – такие вопросы часто задаются форумчанами.

У меня дом примерно 10х10 метров. На перекрытие я «кинул» деревянные лаги, их длина — 5 метров, сечение — 200х50. Расстояние между лагами – 60 см. В процессе эксплуатации перекрытия выяснилось, что когда дети бегают в одной комнате, а ты стоишь в другой, то по полу идёт достаточно сильная вибрация.

И подобный случай далеко не единственный.

Не могу понять, какие балки для межэтажных перекрытий нужны. У меня дом 12х12 метров, 2-х этажный. Первый этаж сложен из газобетона, второй этаж мансардный, деревянный, перекрыт брусом 6000х150х200мм, уложенным через каждые 80 см. Лаги положены на двутавр, который опирается на столб, установленный посередине первого этажа. Когда хожу по второму этажу, то чувствую тряску.

Балки на длинные пролеты должны выдерживать большие нагрузки, поэтому, чтобы возвести прочное и надёжное деревянное перекрытие с большим пролётом, их нужно тщательно рассчитать. В первую очередь, необходимо понять, какую нагрузку сможет выдержать деревянная лага того или иного сечения. И потом продумать, определив нагрузку для балки перекрытия, какие надо будет делать черновое и финишное покрытие пола; чем будет подшиваться потолок; будет ли этаж полноценным жилым помещением или нежилым чердаком над гаражом.

Чтобы рассчитать нагрузку на балки перекрытия, нужно сложить:

  1. Нагрузку от собственного веса всех конструкционных элементов перекрытия. Сюда входит вес балок, утеплителя, крепежа, покрытия пола, потолок и т.д.
  2. Эксплуатационную нагрузку. Эксплуатационная нагрузка может быть постоянной и временной.

Поэтому при расчёте эксплуатационной нагрузки необходимо продумать всё – вплоть до того, какую мебель планируется ставить, и есть ли вероятность в будущем установки спортивного тренажёра, который тоже весит далеко не один килограмм.

За нагрузку, действующую на деревянные балки перекрытия большой длины, принимаются следующие значения (для чердачных и межэтажных перекрытий):

  • Чердачное перекрытие – 150 кг/кв.м. Где (по СНиП 2.01.07-85), с учётом коэффициента запаса – 50 кг/кв.м – это нагрузка от собственного веса перекрытия, а 100 кг/кв.м — нормативная нагрузка.
  • Для междуэтажных перекрытий и перекрытий мансардного этажа общая нагрузка берётся из расчёта 350-400 кг/кв.м.

Перекрытия досками 200 на 50 и другие ходовые размеры

Вот какие балки на пролете 4 метра допускаются нормативами.

Чаще всего при строительстве деревянных перекрытий используются доски и брус так называемых ходовых размеров: 50х150, 50х200, 100х150 и т.д. Такие балки удовлетворяют нормам (после расчёта), если планируется перекрывать проём не более четырех метров.

Для перекрытия длиной в 6 и более метров размеры 50х150, 50х200, 100х150 уже не подходят.

Деревянная балка более 6 метров: тонкости

На балку перекрытия действует распределённая и сосредоточенная нагрузка. Поэтому деревянные балки для больших пролетов проектируются не «впритык», а с запасом по прочности и допустимому прогибу. Это обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию перекрытия.

50х200 — перекрытие для проема 4 и 5 метров.

Для расчёта нагрузки, которую выдержит перекрытие, надо обладать соответствующими знаниями. Чтобы не углубляться в формулы сопромата (а при строительстве гаража это точно избыточно), обычному застройщику достаточно воспользоваться онлайн-калькуляторами по расчёту деревянных однопролётных балок.

Самостройщик чаще всего не является профессиональным проектировщиком. Всё, что он хочет знать, – это какие балки нужно смонтировать в перекрытии, чтобы оно отвечало основным требованиям про прочности и надёжности. Это и позволяют высчитать онлайн-калькуляторы.

Пользоваться такими калькуляторам просто. Чтобы сделать расчеты необходимые значения, достаточно ввести размеры лаг и длину пролёта, которые они должны перекрыть.

Также для упрощения задачи можно применить готовые таблицы, представленные гуру нашего форума с ником Roracotta.

Я потратил несколько вечеров, чтобы сделать таблицы, которые будут понятны даже начинающему строителю:

Таблица 1. В ней представлены данные, которые отвечают минимальным требованиям по нагрузке для полов второго этажа – 147кг/кв.м.

Таблица 2. Здесь приведены данные по усреднённой нагрузке для полов первого и второго этажей – 293 кг/кв.м.

Таблица 3. Здесь приведены данные под расчётную увеличенную нагрузку в 365 кг/кв.м.

Как высчитать расстояние между двутавровыми балками

Если внимательно ознакомится с представленными выше таблицами, то становится понятно, что с увеличением длины пролёта, в первую очередь, необходимо делать увеличение высоты лаги, а не её ширины.

Менять жёсткость и прочность лаг в сторону увеличения можно, увеличив её высоту и сделав «полки». То есть – делается деревянная двутавровая балка.

Самостоятельное изготовление деревянной клееной балки

Одно из решений для перекрытия пролётов большой длины – это использование в перекрытиях деревянной балки. Рассмотрим пролет 6 метров – какие балки смогут выдержать большую нагрузку.

Читайте также  Нужно ли строгать брус перед строительством

По виду поперечного сечения длинная балка может быть:

  • прямоугольной;
  • двутавровой;
  • коробчатой.

Среди самостройщиков нет единого мнения, какое сечение лучше. Если не брать в расчёт покупные изделия (двутавры заводского изготовления), то на первое место выходит простота изготовления в «полевых условиях», без использования дорогостоящего оборудования и оснастки.

Если посмотреть на поперечный срез любого металлического двутавра, то видно, что от 85% до 90% массы металла сосредоточено в «полках». На связующую стенку приходится не более 10-15% металла. Это сделано на основе расчёта.

Какую доску использовать для балок

По сопромату: чем больше сечение «полок» и чем дальше они разнесены друг от друга по высоте, тем большие нагрузки выдержит двутавр. Для самостройщика оптимальная технология изготовления двутавра – это простая коробчатая конструкция, где верхняя и нижняя «полки» сделаны из доски, положенной плашмя. (50х150мм, а боковые стенки изготовлены из фанеры толщиной 8-12 мм и высотой от 350 до 400 мм (определяется расчётом) и т.д.).

Фанера к полкам прибивается гвоздями или прикручивается саморезами (только не чёрными, они не работают на срез) и обязательно сажается на клей.

Если установить такой двутавр на шестиметровый пролет с шагом 60 см, то она выдержит большую нагрузку. Дополнительно двутавровая балка для потолка в 6 метров может быть проложена утеплителем.

Также, используя подобный принцип, можно соединить две длинных доски, собрав их в «пакет», и затем поставить их друг на друга на ребро (взять доски в 150х50 или 200х50), в итоге сечение балки составит 300х100 или 400х100 мм. Доски сажаются на клей и стягиваются шпильками или сажаются на глухари/шканты. К боковым поверхностям такой балки также можно прикрутить или прибить фанеру, предварительно смазав её клеем.

Также интересен опыт форумчанина под ником Тарас174, который решил самостоятельно изготовить клееную двутавровую балку, чтобы перекрыть пролёт в 8 метров.

Для этого форумчанин приобрёл листы ОСП толщиной 12 мм, нарезал их по длине на пять равных частей. Затем купил доску 150х50 мм, длиной 8 метров. Фрезой «ласточкин хвост» выбрал посередине доски паз глубиной 12 мм и шириной 14 мм – так, чтобы получилась трапеция с расширением книзу. ОСП в пазы Тарас174 вклеивал при помощи полиэфирной смолы (эпоксидки), предварительно «пристрелив» степлером к торцу плиты полоску стекловолокна шириной 5 мм. Это, по мнению форумчанина, усилило бы конструкцию. Для ускорения просушки склеенный участок прогревали обогревателем.

На первой балке я тренировался «набивал руку». Вторую сделал за 1 рабочий день. По стоимости, с учётом всех материалов, включаю цельную доску в 8 метров, стоимость балки составляет 2000 руб. за 1 шт.

Несмотря на положительный опыт, подобный «самострой» не избежал нескольких критических замечаний, высказанных нашими экспертами. А именно:

  1. Недопустимо использовать в клееных конструкциях свежеспиленную и непросушенную доску, т.к. невозможно предугадать, как поведёт себя такая балка в долгосрочной перспективе.
  2. Нельзя использовать в качестве клея эпоксидную смолу.

Эпоксидные смолы имеют слабую адгезию к древесине. Также уходит много времени, пока они затвердеют. Несущие конструкции клеятся на меламине, резорцине или полиуретане. Эти клеи не только не горят, но и являются термореактивными. Т.е., чем выше температура, тем крепче становится соединение.

  1. Фрезеровка паза под установку ОСП. Балки заводского изготовления фрезеруются так, что паз получается зауженным книзу – т.н. клин. Лист ОСП вклеивается в «полку» в натяг. Это увеличивает плотность прилегания плиты и дерева.
  2. Нетехнологичность работ, что приводит как к увеличению времени на изготовление одной балки, так и её конечной себестоимости.

Для изготовления балки не нужно использовать стеклоткань, прогревать клеевой шов. Всё просто: фрезеруем паз, наносим меламиновый клей, вставляем в паз ОСП, зажимаем струбциной и забиваем под 45 градусов гвоздь. Отступаем на 20 см и повторяем операцию. Гвоздь выполняет функцию временного фиксатора. На всё про всё уходит 2 часа. А через шесть часов балку можно уже устанавливать.

Несмотря на отступление от традиционной технологии, двутавровая балка, изготовленная форумчанином, подверглась серьёзному испытанию на прочность клеевого шва и выдержала его.

Вот испытание, которому подверглись деревянные балки перекрытия 7 метров:

Я закрепил концы балки на двух опорах на семи метровом расстоянии и нагрузил её грузом общей массой более полутонны. Было слышно, как сначала потрескивает шов, но потом звук прекратился. Балка (от горизонтали) прогнулась всего на 20-24 мм.

В реальных условиях одна балка не подвергнется такой сосредоточенной в одном месте нагрузке, поэтому самостоятельный опыт изготовления двутавра можно признать удачным. По мнению форумчанина, это оптимальный вариант, чтобы перекрыть расстояние более 6 метров и сделать свободную планировку в доме. Тем более, что, не смотря на «металлическую прочность» такой конструкции, поднять и смонтировать ее можно и одному человеку.

На FORUMHOUSE вы сможете узнать, в каких случаях и как можно сделать металлические балки перекрытия для пролета 4 метра и 6 метров, и в чем особенности стальной конструкции.

Что крепче на перекрытии 4 доски или брус

5000 просмотровВсе

3 года на форуме

5000 просмотров

ПЕРЕКРЫТИЕ ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ

| Статья из раздела: Перекрытия | Просмотров: 46725

В частных домах цокольное, междуэтажное и чердачное перекрытия обычно стараются делать легкими — перекрытие по деревянным балкам. Сечение балок принимают в зависимости от ширины перекрываемого пролета, расстояния между балками, нагрузки от 1 м2 перекрытий (собственная масса), нормативной и временной нагрузки.

Оптимальная ширина перекрываемого пролета для деревянных балочных перекрытий равна 3-4 м. При пролетах свыше 4-4,5 м сечения балок непропорционально увеличиваются до нестандартных размеров, а само перекрытие по деревянным балкам становится «зыбким».

Расстояние между балками принимают в зависимости от конструктивного решения перекрытия. Если по балкам непосредственно настилают пол (в цокольном и междуэтажном перекрытиях), то расстояние между ними определяется толщиной досок пола (при шпунтованных досках пола толщиной 28 мм оно не должно превышать 50 см), если для балок используют брусья и бревна большого сечения, по которым укладывают лаги и настилают пол, то расстояние между такими балками увеличивают до 1 м.

Нагрузка от 1 м2 перекрытий в основном зависит от состава и толщины утеплителя. При использовании в качестве утеплителя минеральной ваты нагрузка от 1 м2 цокольного перекрытия составляет 900-1200 Па (90-120 кгс/м2), при опилкобетоне она увеличивается в 2, а при керамзите — в 3 раза.

Нормативную временную нагрузку для цокольного и междуэтажного перекрытии принимают равной 1500 Па (150 кгс/м2), для чердачного — 750 Па (75 кгс/м2).

Зная нагрузку от 1 м2 перекрытия, нормативную временную нагрузку и ширину перекрываемого пролета, можно по таблице подобрать сечения деревянных балок перекрытия, расстояние между ними и тем самым определить конструктивную схему перекрытия. Например, для цокольного перекрытия при расчетной зимней температуре наружного воздуха — 30 °С и минераловатном утеплителе общая нагрузка составит 2,5 кПа (255 кгс/см2) [1,0 кПа (105 кгс/м ) — нагрузка от 1 м2 перекрытия и 1,5 кПа (150 кгс/м2) — нормативная временная нагрузка], а минимальное сечение балок при ширине пролета 3,5 м будет равно 5х16 или 10х13 см при расстоянии между балками 0,5 и 10х16 см при расстоянии 1 м. Если при тех же условиях вместо минераловатного утеплителя применить керамзит плотностью 500 кг/м3, то общая распределенная нагрузка цокольного перекрытия возрастет до 4,3 кПа (2,8+ 1,5) [430 кгс/м2 (280+ 150)], а сечение балок перекрытия соответственно увеличится до 10х16, 10х20 или 15х18 см. Кроме того, для укладки слоя керамзита, имеющего в этом случае толщину 24 см, потребуется увеличить высоту межбалочного пространства за счет наращивания балок по высоте либо за счет укладки дополнительных поперечных лаг.

Наиболее экономичными по расходу древесины являются дощатые балки толщиной 5 и высотой 15-18 см. При расстоянии между ними 40-60 см и минераловатном утеплителе из дощатых балок можно устраивать цокольное, междуэтажное и чердачное перекрытия пролетом до 4 м практически в любом климатическом районе страны.

Применяемый для балок лесоматериал (доски, брусья и бревна) не должен иметь дефектов, ослабляющих конструкционную прочность древесины (большое число сучков, косослой, свилеватость). Для защиты от биологического разрушения балки очищают от коры и антисептируют, бревна отесывают на 2-4 канта.

Концы балок, опираемые на каменные, кирпичные и бетонные стены, оборачивают рубероидом или синтетической пленкой (не закрывая торцов), а пространство ниши вокруг балки заполняют эффективным утеплителем (минеральная вата, пенопласт). Длина опорных концов балок должна быть не менее 12 см. На рисунке показаны фрагменты перекрытий по деревянным балкам.

image

Фрагмент перекрытия по деревянным балкам. а — чердачное с «черным» потолком, б — чердачное с подшивным дощатым потолком и ходовым настилом, в — междуетажное без звукоизоляции, г — междуетажное с повышенной звукоизоляцией, д — цокольное с «черным» полом, е — цокольное с дощатой подшивкой, 1 — утеплитель, 2 — пароизоляция, 3 — «черный» потолок, 4 — подшивка, 5 — ходовой настил, 6 — доски пола, 7 — балка, 8 — сухой песок, 9 — подстилка, 10 — упругая подкладка, 11 — «черный» пол, 12 — черепной брусок.

При укладке утеплителя в межбалочное пространство перекрытия его необходимо защитить от увлажнения с внутренней стороны дома. В цокольном перекрытии слой пароизоляции (пергамин или синтетическая пленка) укладывают сверху утеплителя, под досками пола, а в чердачном — непосредственно под утеплителем. В ванных комнатах балки потолка должны быть открытыми, без подшивки.

Утеплитель между балками укладывают обычно либо на доски или щиты, уложенные по черепным брускам, либо на доски, подшитые к балкам снизу. Первый конструктивный вариант применяют при относительно высоких балках (15-18 см) и небольшой толщине утеплителя (10-12 см), второй — когда толщина утеплителя близка к высоте несущих балок.

В междуэтажном перекрытии (перекрытие по деревянным балкам) пространство между балками оставляют пустым или частично заполняют (для лучшей звукоизоляции) слоем сухого песка толщиной 4-6 см, уложенного на синтетическую пленку или строительную бумагу.

Открытый слой утеплителя на чердаке необходимо защитить от механических повреждений глино-соломенной, известково-песчаной или цементно-песчаной стяжкой.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: