Как согнуть дерево

Как согнуть древесину?

Хобби

Если необходимость изогнуть древесину возникла в связи с каким-то разовым проектом, то способ ламинирования станет для вас наименее трудозатратным вариантом. Обработка древесины паром для придания ей пластичности позволит добиться более сильных изгибов, но весь процесс потребует серьезной подготовки. Наконец, изгибание древесины методом пропилов станет самым быстрым вариантом, для которого вам потребуется лишь пила, но результат может оказаться слишком хрупким и не подходящим для вашего проекта. Какой бы подход вы ни выбрали, сначала поэкспериментируйте на ненужной вам древесине, чтобы освоить основы технологического процесса.

Метод 1 из 3: Ламинирование

Как согнуть древесину

Смастерите форму для гибки. Измерьте толщину древесины, которую необходимо согнуть, и приготовьте к работе циркуль. С помощью циркуля нарисуйте на стопке толстой фанеры (подходящей толщины) две дуги (отличающиеся радиусом на толщину древесины), повторяющие тот изгиб, которого вам необходимо добиться. Распилите фанеру по обеим линиям ленточно-отрезным станком. Теперь в фанере появится щель, идеально соответствующая толщине вашей древесины, то есть у вас получится фанерная форма для обжимки древесины с двух сторон.[1] X Источник информации

  • Как вариант, можно выпилить только одну дугу, чтобы потом прижать к ней древесину зажимами.
  • После высвобождения древесины из формы она немного разогнется. Поэтому сделайте изгиб формы чуть более выраженным, чем тот результат, который вам необходим.

Как согнуть древесину

Распустите свою древесину на тонкие пластины. После последующего склеивания пластин ваша древесина станет более пластичной, чем в своем исходном виде. Использовать можно любую древесину, но древесина с сучками, а также со скошенным и поперечным направлением волокон более склонна ломаться.[2] X Источник информации Распустите древесину на тонкие пластины исходя из того, насколько сильно вы хотите ее согнуть.[3] X Источник информации

  • Для изгиба с радиусом 5–10 см распустите древесину на пластины толщиной около 2,4 мм.
  • Для изгиба радиусом 10–20 см распустите древесину на пластины толщиной по 3,2 мм.
  • Для изгиба радиусом 20–30 см потребуются пластины толщиной 4,8 мм.
  • Для изгиба радиусом более 30 см используйте пластины толщиной 6,4 мм.
  • Это лишь общие ориентировочные указания. Конкретный тип древесины и направление ее волокон тоже влияют на конечный результат, поэтому, возможно, вам потребуется поэкспериментировать.

Как согнуть древесину

Как согнуть древесину

Сразу же склейте деревянные пластины между собой. Работа с древесиной свежей резки позволит добиться более прочного склеивания. Можно использовать эпоксидный, полиуретановый, алифатический или любой другой сильный клей, подходящий для работы с древесиной и удовлетворяющий требованиям вашего проекта.[5] X Источник информации

  • Наносите клей на древесину как можно более равномерно. Клей лучше распределять не кистью, а путем прокатывания по поверхности резьбового стержня толщиной 10 мм, что обеспечит лучшие результаты.
  • Перед склеиванием через одну разверните пластины противоположными концами. Это позволит предотвратить полное совпадение направления древесных волокон при выравнивании пластин, что избавит древесину от слабых мест.

Как согнуть древесину

Как согнуть древесину

Оставьте древесину в форме до полного высыхания клея. Проверьте информацию на этикетке клея относительно времени его застывания. Если там ничего не сказано по этому поводу, выждите 24 часа.[6] X Источник информации ) По истечении необходимого времени извлеченная из формы древесина должна сохранить изгиб.

  • Если вы замачивали древесные пластины перед склеиванием, не забудьте поддерживать их в мокром состоянии в первые три-четыре часа после склеивания и помещения в форму.

Метод 2 из 3: Гибка древесины паром

Как согнуть древесину

Выберите подходящую древесину. Для обработки паром обычно хорошо подходят твердые породы дерева как в сыром виде, так и после естественной сушки. Риск растрескивания слишком велик для древесины, высушенной в печи, мягких пород дерева и любой древесины с содержанием влаги менее 10 % (или даже 15 % для сильных изгибов).[7] X Источник информации [8] X Источник информации [9] X Источник информации Рекомендуется использовать древесину с продольным направлением древесных волокон и минимальным количеством сучков, но также допустимо применять древесину с косым направлением древесных волокон, где скос линий на доске составляет не более, чем 1 к 15 (измеряется катетами треугольника на углу доски, образуемого скошенной линией древесного волокна).[10] X Источник информации

  • Такие сорта древесины, как каркас и дуб, считаются наиболее подходящими для данного метода. Доске толщиной 2,5 см можно обеспечить сильный изгиб радиусом вплоть до 5 см. Клен, вишня и тополь склонны к повреждению и допускают лишь небольшие изгибы.[11] X Источник информации [12] X Источник информации

Как согнуть древесину

Сконструируйте паровую камеру. Соберите шпунтованный ящик из влагостойкой хвойной фанеры толщиной 20 мм, достаточно большой для помещения внутрь той древесины, которую необходимо согнуть. С двух концов ящика сделайте дверцы на петлях и загерметизируйте все стыки с помощью силикона и шурупов. С боков внутри ящика вставьте латунные или деревянные штифты, чтобы положить на них древесину. Это позволит пару циркулировать вокруг древесины.[13] X Источник информации Не красьте и не лакируйте паровую камеру, чтобы она могла нормально просыхать в промежутках между ее использованием.

  • Если вам необходимо пропарить совсем небольшие куски древесины (размером с трость или меньше), можно использовать в качестве паровой камеры трубу ПВХ диаметром 5–10 см.
  • Еще одна альтернатива — запаять древесину в полиэтиленовую пленку толщиной 0,15 мм. Тогда для достижения максимальной гибкости можно будет гнуть древесину, пока она все еще находится в паровом мешке.[14] X Источник информации

Как согнуть древесину

Обустройте системы подачи пара и дренажа. Для обработки паром кусков древесины размером 20 х 40 см и менее в качестве источника пара можно использовать электрический чайник. Для более крупных кусков древесины возьмите чистую скороварку, металлическую канистру или иную большую емкость, установленную на электрическую плиту, либо арендуйте отпариватель обоев. Присоедините выбранный источник водяного пара в соответствии с приведенными ниже указаниями.[15] X Источник информации [16] X Источник информации

  • Подключите шланг диаметром 1½» (3,8 см) к источнику пара через плотную муфту. При необходимости прорежьте отверстие под шланг в емкости, являющейся источником пара.
  • Проделайте отверстие под шланг в днище паровой камеры и присоедините к нему второй конец шланга.
  • Просверлите несколько дренажных отверстий в днище паровой камеры, лучше ближе к одному из ее концов. Установите паровую камеру так, чтобы она находилась под небольшим наклоном к этому концу.
  • При желании просверлите отверстие с верхней стороны паровой камеры и закройте его заглушкой. Это отверстие позволит вам вставлять в камеру термометр.

Как согнуть древесину

Сконструируйте форму для гибки древесины. Воспользуйтесь ленточно-пильным станком, чтобы вырезать из стопки толстой фанеры внутреннюю линию изгиба древесины. Прикрутите опиленную фанеру к столу, чтобы получить форму, об которую вы будете гнуть пропаренную древесину. Чтобы избежать растрескивания древесины по внешней линии изгиба, можно использовать для этого изгиба аналогичную фанерную форму (просто срезав с оставшихся обрезков дополнительную дугу той же толщины, что и толщина древесины) или же закрепить на столе специальную металлическую ленту для гибки древесины.[17] X Источник информации Если только вам не нужен совсем легкий изгиб, дополнительно потребуются тиски для закрепления концов древесины.[18] X Источник информации

  • Металлическая лента для гибки древесины может изменить окраску дерева. Если это имеет для вас значение, используйте более крупный кусок древесины, чтобы потом у вас была возможность срезать тот участок, который поменяет свой цвет.
  • Если вам требуется согнуть древесину по дуге радиусом менее 10 см, вам будет нужна более прочная основа для огибания. В таком случае срежьте один из углов фанерной формы (с которого планируете начинать гнуть древесину) и замените ее аналогичным куском из твердой породы дерева.

Как согнуть древесину

Распарьте древесину. Поместите древесину в паровую камеру, запечатайте ее и подогрейте достаточно много воды для получения пара. Обычно древесине требуется примерно час обработки паром при 100 °C на каждые 2,5 см толщины.[19] X Источник информации Поместите внутрь также тестовые куски древесины, чтобы у вас была возможность поэкспериментировать, так как на поведение дерева влияют содержание в нем влаги, конкретный тип древесины и иные факторы. Например, если в используемой вами древесине содержится 20 % влаги, возможно, вам потребуется распаривать ее всего лишь полчаса на каждые 2,5 см толщины.[20] X Источник информации )

  • Если у вас есть термометр, пользуйтесь ранее сделанным отверстием сверху для проверки температуры в паровой камере. Если температура будет слишком низкой, дополнительно оберните паровую камеру изолирующим материалом.
  • Чтобы избежать ожогов из-за горячего пара, наденьте перчатки и отверните лицо в сторону, когда будете открывать паровую камеру.

Как согнуть древесину

Изогните древесину по форме. Высокая температура и влажность, создаваемые паром, размягчат лигнин — вещество, ответственное за сохранение древесиной жесткой формы. Сразу же после распаривания древесины приложите ее одним концом к краю формы для гибки. Начиная с этого конца, обогните древесину по форме, действуя неторопливо и размеренно. Надежно зажмите согнутую древесину между двумя половинами формы (или между формой и металлической лентой). Если древесину не обжать с внешнего края, он может растянуться и утратить прочность.[21] X Источник информации

Как согнуть дерево

Если возникла необходимость в изготовлении изогнутого деревянного элемента, то на первый взгляд может показаться, что проще выпилить нужный элемент в изогнутом виде, но в таком случае волокна древесного материала будут перерезаны, ослабляя, таким образом, прочность детали, а как следствие, и всего изделия. Кроме того, при выпиливании получается большой перерасход материала, что нельзя сказать о способе, когда деревянную заготовку попросту изгибают.
Древесина — это волокна целлюлозы, связанные между собой химическим веществом, называемым лигнин. От расположения волокон зависит гибкость дерева.
Обратите внимание! Только хорошо просушенное дерево будет надежным и долговечным исходным материалом для производства различных изделий. Однако изменение формы сухой деревянной заготовки процесс сложный, ведь сухое дерево может сломаться, что очень нежелательно.

Изучив технологию, как согнуть дерево, а также основные физические свойства древесины, которые позволяют изменять ее форму и впоследствии ее сохранить, вполне реально заняться изгибанием древесины в домашних условиях.
Некоторые особенности работы с деревом
Гнутье древесины сопровождается ее деформацией, а также сжатием внутренних слоев и растяжением внешних. Бывает так, что силы растяжения приводят к разрыву внешних волокон. Предупредить это можно при проведении предварительной гидротермической обработки.
Итак, согнуть можно заготовки бруса, сделанного из массива и клееной древесины. Кроме того, для гнутья применяют строганный и лущеный шпон. Самыми пластичными являются лиственные породы. В их числе бук, ясень, береза, граб, клен, дуб, тополь, липа и ольха. Гнутые клееные заготовки лучше всего делать из шпона березы. Стоит отметить, что в общем объеме гнуто-клееных заготовок березовый шпон занимает примерно 60%.
При пропаривании заготовки способность к сжатию значительно увеличивается, а именно на треть, в то время как способность к растяжению повышается всего на несколько процентов. А, значит, думать о том, можно ли гнуть дерево толще 2 см, не стоит априори.

Читайте также  Как построить фундамент под беседку своими руками фото примеры

Нагрев в паровой коробке

Вначале следует подготовить паровую коробку. Она может быть собственноручно сделанной. Ее главная задача — держать дерево, которое необходимо согнуть. В ней должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. В противном случае она взорвется.
Отверстие для выхода пара должно располагаться в дне коробки. Кроме того, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую можно будет вытащить гнутое дерево, после того как оно приобретет нужную форму. Чтобы удержать деревянную гнутую деталь в нужной форме, следует использовать зажимы. Их можно сделать самостоятельно из дерева или купить в специализированном магазине.

Из дерева следует сделать круглые обрезки — несколько штук. В них просверливаются смещенные от центра отверстия. После этого необходимо просунуть болты через них, а затем просверлить еще одно отверстие через стороны, чтобы задвинуть их намертво. Такие нехитрые поделки могут стать отменными зажимами.
Теперь настало время пропарить дерево, для этого следует позаботиться об источнике тепла и закрыть заготовку из дерева в паровой коробке. На каждые 2,5 см толщины заготовки пропаривать изделие нужно около часа. По истечении времени, дерево нужно вынуть из коробки и придать ему необходимую форму. Процесс должен выполняться очень быстро. Сгибается заготовка аккуратно и мягко.
Обратите внимание! Одни виды древесины гнутся легче других за счет разной эластичности. Разные способы требуют приложения силы разной величины.
Как только желаемый результат достигнут, гнутое дерево нужно зафиксировать в таком положении. Можно закреплять дерево при его формировании. Благодаря этому легче контролировать процесс.

При помощи химической пропитки

Чтобы разрушить связи лигнина между волокнами можно воздействовать на дерево химическими веществами, причем осуществить это вполне реально в домашних условиях. Идеально для этого подходит аммиак. Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. После чего она становится весьма послушной и эластичной, что позволяет согнуть, скрутить ее и выдавить в ней под прессом рельефные формы.
Обратите внимание! Аммиак опасен! Поэтому при работе с ним следует соблюдать все правила техники безопасности. Вымачивание заготовки следует проводить в глухо закрывающейся емкости, находящейся в помещении, которое хорошо проветривается.
Водный раствор аммиакаВодный раствор аммиака
Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится. После отмачивания заготовки и придания ей формы, нужно оставить ее в таком изогнутом виде. Это нужно для фиксации формы, ну и для того, чтобы аммиак испарился. Опять же оставлять гнутое дерево следует в проветриваемом помещении. Интересно, что после испарения аммиака, волокна древесины обретут былую прочность, а это позволит заготовке удерживать свою форму!

Вначале нужно сделать заготовку дерева, которая будет подвергаться изгибу. Доски должны быть чуть длиннее, чем длина готовой детали. Это объясняется тем, что изгиб укоротит ламели. Прежде чем начать резку, следует нарисовать карандашом диагональную прямую. Сделать это нужно поперек нижней стороны доски. Это позволит сохранить последовательность ламелей после их перемещения.
Доски отрезаются прямослойным краем, ни в коем случае не лицевой стороной. Так, их можно будет сложить вместе с наименьшим изменением. В форму наносится пробковый слой. Это поможет избежать неровностей в форме пилы, что позволит сделать более четкий изгиб. Кроме того, пробка удержит расслоение в форме. Теперь наносится клей на верхнюю сторону одной из деревянных ламелей.
Клей наносится на ламели валиком. Лучше всего использовать карбамидоформальдегидный клей, состоящий из 2 частей. Он обладает высоким уровнем сцепления, но долго сохнет. Можно также использовать эпоксидную смолу, но такой состав стоит очень дорого, и позволить его себе может не каждый. Стандартный клей для дерева в этом случае нельзя применять. Он быстро сохнет, но является очень мягким, что в данной ситуации никак не приветствуется.
Доски скрепляются после склеиванияДоски скрепляются после склеивания
Заготовку из гнутого дерева следует как можно быстрее поместить в форму. Так, на промазанную клеем ламель укладывается еще одна. Процесс повторяется, пока гнутая заготовка не приобретет нужную толщину. Доски скрепляются вместе. После того как клей полностью высохнет, следует укоротить ее до нужной длины.

Пропил, как метод
Подготовленный деревянный отрезок нужно пропилить. Пропилы делаются на 2/3 от толщины заготовки. Они должны находиться с внутренней стороны изгиба. Следует быть предельно внимательным, ведь грубые пропилы могут сломать дерево.
Обратите внимание! Ключ к успеху при резке пропилов заключается в том, чтобы расстояние между надрезами было максимально ровным. В идеале 1,25 см.
Дефекты можно скрыть шпономДефекты можно скрыть шпоном
Надрезы делаются поперек узора дерева. Далее следует сжать края заготовки так, чтобы соединить получившиеся зазоры вместе. Такую форму и приобретет изгиб по окончании работы. Затем изгиб исправляют. Чаще всего внешнюю сторону обрабатывают шпоном, в некоторых случаях ламинатом. Это действие позволяет исправить изгиб и скрыть любые допущенные в процессе производства дефекты. Пробелы между согнутым деревом скрываются элементарно – для этого смешивается клей и опилки, а после этой смесью заполняются пробелы.
Надрезы делаются поперек узора дереваНадрезы делаются поперек узора дерева
В независимости от метода сгиба, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится. Ввиду этого его нужно сделать чуть больше, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект. Метод пропиливания можно применить при сгибе части коробки или металлического уголка.
Итак, применяя такие простые рекомендации можно без особенных трудозатрат своими руками согнуть дерево.

пар или кипячение? гнём древесину

Кто сталкивался с гнутьём дуба на шпангоуты? Проблема в следующем — собрал парогенератор, рейка дуб 24х28мм парится 3 часа, при попытке согнуть на болване,- трескается.

Может лучший эффект будет если рейку кипятить? В интернете есть оба варианта, а вот сравнения я не нашёл.

Гну не внутри болвана, а снаружи. Пытался обтягивать стальной лентой, но наверное у неё коэффициент расширения выше, чем у дуба, и при разогреве лента провисает.

Сообщение отредактировал x_zotic: 10 июля 2014 — 16:45

#2 warezbeer

  • Из: Сибири уехал

распаривать достаточно 15 минут. Поищи таблицу радиусов гибки. Вроде в 15 проектах есть. Для каждой породы дерева и толщины есть минимальный радиус загиба. Может ты хочешь достичь невозможного. Тогда придётся ламинировать из двух ламелей.

ЗЫ кипячение это не правильно.

#3 greylonly

  • Из: Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода

В Век Эпоксида и НаноТехнологий использовать «Пар, Топор, Зубило и матерное Слово»?

2 springback.jpg
3 epoxy glue-up.jpg

#4 warezbeer

  • Из: Сибири уехал

В Век Эпоксида и НаноТехнологий использовать «Пар, Топор, Зубило и матерное Слово»?

И сколько тут на фото толщина ламелей?

ЗЫ у ТС 24 мм. а твои щепки можно и не парить. К чему ты всё это тут нарисовал

#5 x_zotic

  • Из: kharkov
  • Судно: T2-69
  • Название: Fantom

Почему кипячение не приемлемо?

#6 warezbeer

  • Из: Сибири уехал

древесина должна быть не больше 20-30 процентов влажности. При распариваниии столько и получается. А при кипячении влажность гораздо выше и рейка просто сильно теряет в прочности и ломается. А при распаривании там размягчается белок,забыл название, погугли, Вот когда этот белок размягчился, то рейка легче гнётся. А когда он остывает и затвердевает, то дерево становится опять жёстким и упругим. Спроси у Яндекса и всё прочитай. Если лень, то моих объяснений хватит.

Сообщение отредактировал warezbeer: 10 июля 2014 — 19:20

#7 Борис Дмитриевич

капитан маломерного дивана

  • Из: д. Сергеево
  • Судно: швертбот
  • Название: Squirrel nano

#8 Aleksk

  • Из: Ленинград
  • Судно:
  • Название: Неспешный

Можно поиграться с перекисью водорода

#9 miami

Рулевой 1-го класса

  • Из: Петрозаводск
  • Судно: St.Pierre Dory

Гы! совсем недавно задавался тем-же вопросом

Дуб оказывается самое гнущееся дерево! можно загнуть на радиус=4(или5) толщин! (сосна только на 12-15).

Рецептов и технологий можно найти в Нете, самый крутой с аммиаком.

Самый простой — пропаривание (но не кипячение, задача разогреть без «категорического» изменения влажности), но пар должен быть свободно проходящим, простейший аппарат для пропарки собирается из чайника и сан.тех. трубы.

Время пропарки зависит от толщины детали (опыты мать их) трещать может из-за того что конкретная доска не подходит для гнутья (посмотри форумы мебельщиков).

Дерево сжимается лучше чем растягивается, поэтому при сильном изгибе железная полоса кладется по внешнему радиусу.

Да и из собственного опыта — дуб эпоксидкой клеится, но от эпоксидки его коробит т.е. деталь подогнанная на сухую без зазора, окажется с нехилыми зазорами когда намажешь эпоксидкой (особенно со всякими добавками типа ацетон и т.п.)

ПыСы из такой рейки как у тебя мебельщики кольца диаметром 0.5-0.6 метра делают

Сообщение отредактировал miami: 11 июля 2014 — 04:32

#10 Zaq

  • Из: череповец

гнул много и разного.

порода — дуб в основном.

берем строительнывй фен. ставим температуру около 600.

берем емкость для воды и тряпку.

мокрой тряпкой протираем место гиба.

один край детали зажимаем в приспособу (тиски например)

другой держим в руках.

Читайте также  Теплица из дерева своими руками

греем место гиба до высыхания воды, одновременно подгибая.

за раз сдвигаемся на 1-3 градуса.

по достижению нужного угла, а еще лучше при «переборе» в 3-5 градусов, закрепляем так, чтобы не разгибалось.

финально смачиваем тряпкой, греем. оставляем часов на несколько.

небольшой погиб, типа 10-15 градусов на рейках до 3х3 выполняется минут за 15.

загнуть можно до отрицательного угла (при сноровке)

при больших сечениях или крутом погибе, место гиба нужно протереть пару раз мокрой тряпкой с вечера. (с интервалом 3-4 часа) не сушить. пусть впитается.

Как согнуть дерево

MhEulA_Vgmc.jpg.afd4892356f251cbbaaf9dae

Если возникла необходимость в изготовлении изогнутого деревянного элемента, то на первый взгляд может показаться, что проще выпилить нужный элемент в изогнутом виде, но в таком случае волокна древесного материала будут перерезаны, ослабляя, таким образом, прочность детали, а как следствие, и всего изделия. Кроме того, при выпиливании получается большой перерасход материала, что нельзя сказать о способе, когда деревянную заготовку попросту изгибают.
Древесина — это волокна целлюлозы, связанные между собой химическим веществом, называемым лигнин. От расположения волокон зависит гибкость дерева.
Обратите внимание! Только хорошо просушенное дерево будет надежным и долговечным исходным материалом для производства различных изделий. Однако изменение формы сухой деревянной заготовки процесс сложный, ведь сухое дерево может сломаться, что очень нежелательно.

Изучив технологию, как согнуть дерево, а также основные физические свойства древесины, которые позволяют изменять ее форму и впоследствии ее сохранить, вполне реально заняться изгибанием древесины в домашних условиях.
Некоторые особенности работы с деревом
Гнутье древесины сопровождается ее деформацией, а также сжатием внутренних слоев и растяжением внешних. Бывает так, что силы растяжения приводят к разрыву внешних волокон. Предупредить это можно при проведении предварительной гидротермической обработки.
Итак, согнуть можно заготовки бруса, сделанного из массива и клееной древесины. Кроме того, для гнутья применяют строганный и лущеный шпон. Самыми пластичными являются лиственные породы. В их числе бук, ясень, береза, граб, клен, дуб, тополь, липа и ольха. Гнутые клееные заготовки лучше всего делать из шпона березы. Стоит отметить, что в общем объеме гнуто-клееных заготовок березовый шпон занимает примерно 60%.
При пропаривании заготовки способность к сжатию значительно увеличивается, а именно на треть, в то время как способность к растяжению повышается всего на несколько процентов. А, значит, думать о том, можно ли гнуть дерево толще 2 см, не стоит априори.

Нагрев в паровой коробке

Вначале следует подготовить паровую коробку. Она может быть собственноручно сделанной. Ее главная задача — держать дерево, которое необходимо согнуть. В ней должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. В противном случае она взорвется.
Отверстие для выхода пара должно располагаться в дне коробки. Кроме того, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую можно будет вытащить гнутое дерево, после того как оно приобретет нужную форму. Чтобы удержать деревянную гнутую деталь в нужной форме, следует использовать зажимы. Их можно сделать самостоятельно из дерева или купить в специализированном магазине.

Из дерева следует сделать круглые обрезки — несколько штук. В них просверливаются смещенные от центра отверстия. После этого необходимо просунуть болты через них, а затем просверлить еще одно отверстие через стороны, чтобы задвинуть их намертво. Такие нехитрые поделки могут стать отменными зажимами.
Теперь настало время пропарить дерево, для этого следует позаботиться об источнике тепла и закрыть заготовку из дерева в паровой коробке. На каждые 2,5 см толщины заготовки пропаривать изделие нужно около часа. По истечении времени, дерево нужно вынуть из коробки и придать ему необходимую форму. Процесс должен выполняться очень быстро. Сгибается заготовка аккуратно и мягко.
Обратите внимание! Одни виды древесины гнутся легче других за счет разной эластичности. Разные способы требуют приложения силы разной величины.
Как только желаемый результат достигнут, гнутое дерево нужно зафиксировать в таком положении. Можно закреплять дерево при его формировании. Благодаря этому легче контролировать процесс.

1vubkzdEVuo.jpg.b4bdb05a794002a12da20c91

При помощи химической пропитки

Чтобы разрушить связи лигнина между волокнами можно воздействовать на дерево химическими веществами, причем осуществить это вполне реально в домашних условиях. Идеально для этого подходит аммиак. Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. После чего она становится весьма послушной и эластичной, что позволяет согнуть, скрутить ее и выдавить в ней под прессом рельефные формы.
Обратите внимание! Аммиак опасен! Поэтому при работе с ним следует соблюдать все правила техники безопасности. Вымачивание заготовки следует проводить в глухо закрывающейся емкости, находящейся в помещении, которое хорошо проветривается.
Водный раствор аммиакаВодный раствор аммиака
Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится. После отмачивания заготовки и придания ей формы, нужно оставить ее в таком изогнутом виде. Это нужно для фиксации формы, ну и для того, чтобы аммиак испарился. Опять же оставлять гнутое дерево следует в проветриваемом помещении. Интересно, что после испарения аммиака, волокна древесины обретут былую прочность, а это позволит заготовке удерживать свою форму!

Вначале нужно сделать заготовку дерева, которая будет подвергаться изгибу. Доски должны быть чуть длиннее, чем длина готовой детали. Это объясняется тем, что изгиб укоротит ламели. Прежде чем начать резку, следует нарисовать карандашом диагональную прямую. Сделать это нужно поперек нижней стороны доски. Это позволит сохранить последовательность ламелей после их перемещения.

dAjpQkQDV-Q.jpg.976d9769e860bf796dc5d6fc
Доски отрезаются прямослойным краем, ни в коем случае не лицевой стороной. Так, их можно будет сложить вместе с наименьшим изменением. В форму наносится пробковый слой. Это поможет избежать неровностей в форме пилы, что позволит сделать более четкий изгиб. Кроме того, пробка удержит расслоение в форме. Теперь наносится клей на верхнюю сторону одной из деревянных ламелей.
Клей наносится на ламели валиком. Лучше всего использовать карбамидоформальдегидный клей, состоящий из 2 частей. Он обладает высоким уровнем сцепления, но долго сохнет. Можно также использовать эпоксидную смолу, но такой состав стоит очень дорого, и позволить его себе может не каждый. Стандартный клей для дерева в этом случае нельзя применять. Он быстро сохнет, но является очень мягким, что в данной ситуации никак не приветствуется.

p1o45RLPB4k.jpg.644d598c2158a1e349007e08
Доски скрепляются после склеиванияДоски скрепляются после склеивания
Заготовку из гнутого дерева следует как можно быстрее поместить в форму. Так, на промазанную клеем ламель укладывается еще одна. Процесс повторяется, пока гнутая заготовка не приобретет нужную толщину. Доски скрепляются вместе. После того как клей полностью высохнет, следует укоротить ее до нужной длины.

jwhXVzFH7GE.jpg.976102e5a0d843894b389094

Пропил, как метод
Подготовленный деревянный отрезок нужно пропилить. Пропилы делаются на 2/3 от толщины заготовки. Они должны находиться с внутренней стороны изгиба. Следует быть предельно внимательным, ведь грубые пропилы могут сломать дерево.
Обратите внимание! Ключ к успеху при резке пропилов заключается в том, чтобы расстояние между надрезами было максимально ровным. В идеале 1,25 см.

Wy32hbdwsWk.jpg.357d1bb1b63b20ceae59a71e

-p3bMc-Ou1Y.jpg.cf928f880b17153f3f46107c

Дефекты можно скрыть шпономДефекты можно скрыть шпоном
Надрезы делаются поперек узора дерева. Далее следует сжать края заготовки так, чтобы соединить получившиеся зазоры вместе. Такую форму и приобретет изгиб по окончании работы. Затем изгиб исправляют. Чаще всего внешнюю сторону обрабатывают шпоном, в некоторых случаях ламинатом. Это действие позволяет исправить изгиб и скрыть любые допущенные в процессе производства дефекты. Пробелы между согнутым деревом скрываются элементарно – для этого смешивается клей и опилки, а после этой смесью заполняются пробелы.
Надрезы делаются поперек узора дереваНадрезы делаются поперек узора дерева
В независимости от метода сгиба, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится. Ввиду этого его нужно сделать чуть больше, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект. Метод пропиливания можно применить при сгибе части коробки или металлического уголка.
Итак, применяя такие простые рекомендации можно без особенных трудозатрат своими руками согнуть дерево.

Как согнуть дерево

Если возникла необходимость в изготовлении изогнутого деревянного элемента, то на первый взгляд может показаться, что проще выпилить нужный элемент в изогнутом виде, но в таком случае волокна древесного материала будут перерезаны, ослабляя, таким образом, прочность детали, а как следствие, и всего изделия. Кроме того, при выпиливании получается большой перерасход материала, что нельзя сказать о способе, когда деревянную заготовку попросту изгибают.
Древесина — это волокна целлюлозы, связанные между собой химическим веществом, называемым лигнин. От расположения волокон зависит гибкость дерева.
Обратите внимание! Только хорошо просушенное дерево будет надежным и долговечным исходным материалом для производства различных изделий. Однако изменение формы сухой деревянной заготовки процесс сложный, ведь сухое дерево может сломаться, что очень нежелательно.
Изучив технологию, как согнуть дерево, а также основные физические свойства древесины, которые позволяют изменять ее форму и впоследствии ее сохранить, вполне реально заняться изгибанием древесины в домашних условиях.
Некоторые особенности работы с деревом
Гнутье древесины сопровождается ее деформацией, а также сжатием внутренних слоев и растяжением внешних. Бывает так, что силы растяжения приводят к разрыву внешних волокон. Предупредить это можно при проведении предварительной гидротермической обработки.
Итак, согнуть можно заготовки бруса, сделанного из массива и клееной древесины. Кроме того, для гнутья применяют строганный и лущеный шпон. Самыми пластичными являются лиственные породы. В их числе бук, ясень, береза, граб, клен, дуб, тополь, липа и ольха. Гнутые клееные заготовки лучше всего делать из шпона березы. Стоит отметить, что в общем объеме гнуто-клееных заготовок березовый шпон занимает примерно 60%.
При пропаривании заготовки способность к сжатию значительно увеличивается, а именно на треть, в то время как способность к растяжению повышается всего на несколько процентов. А, значит, думать о том, можно ли гнуть дерево толще 2 см, не стоит априори.
Нагрев в паровой коробке
Вначале следует подготовить паровую коробку. Она может быть собственноручно сделанной. Ее главная задача — держать дерево, которое необходимо согнуть. В ней должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. В противном случае она взорвется.
Отверстие для выхода пара должно располагаться в дне коробки. Кроме того, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую можно будет вытащить гнутое дерево, после того как оно приобретет нужную форму. Чтобы удержать деревянную гнутую деталь в нужной форме, следует использовать зажимы. Их можно сделать самостоятельно из дерева или купить в специализированном магазине.
Из дерева следует сделать круглые обрезки — несколько штук. В них просверливаются смещенные от центра отверстия. После этого необходимо просунуть болты через них, а затем просверлить еще одно отверстие через стороны, чтобы задвинуть их намертво. Такие нехитрые поделки могут стать отменными зажимами.
Теперь настало время пропарить дерево, для этого следует позаботиться об источнике тепла и закрыть заготовку из дерева в паровой коробке. На каждые 2,5 см толщины заготовки пропаривать изделие нужно около часа. По истечении времени, дерево нужно вынуть из коробки и придать ему необходимую форму. Процесс должен выполняться очень быстро. Сгибается заготовка аккуратно и мягко.
Обратите внимание! Одни виды древесины гнутся легче других за счет разной эластичности. Разные способы требуют приложения силы разной величины.
Как только желаемый результат достигнут, гнутое дерево нужно зафиксировать в таком положении. Можно закреплять дерево при его формировании. Благодаря этому легче контролировать процесс.
При помощи химической пропитки
Чтобы разрушить связи лигнина между волокнами можно воздействовать на дерево химическими веществами, причем осуществить это вполне реально в домашних условиях. Идеально для этого подходит аммиак. Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. После чего она становится весьма послушной и эластичной, что позволяет согнуть, скрутить ее и выдавить в ней под прессом рельефные формы.
Обратите внимание! Аммиак опасен! Поэтому при работе с ним следует соблюдать все правила техники безопасности. Вымачивание заготовки следует проводить в глухо закрывающейся емкости, находящейся в помещении, которое хорошо проветривается.
Водный раствор аммиакаВодный раствор аммиака
Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится. После отмачивания заготовки и придания ей формы, нужно оставить ее в таком изогнутом виде. Это нужно для фиксации формы, ну и для того, чтобы аммиак испарился. Опять же оставлять гнутое дерево следует в проветриваемом помещении. Интересно, что после испарения аммиака, волокна древесины обретут былую прочность, а это позволит заготовке удерживать свою форму!
Вначале нужно сделать заготовку дерева, которая будет подвергаться изгибу. Доски должны быть чуть длиннее, чем длина готовой детали. Это объясняется тем, что изгиб укоротит ламели. Прежде чем начать резку, следует нарисовать карандашом диагональную прямую. Сделать это нужно поперек нижней стороны доски. Это позволит сохранить последовательность ламелей после их перемещения.
Доски отрезаются прямослойным краем, ни в коем случае не лицевой стороной. Так, их можно будет сложить вместе с наименьшим изменением. В форму наносится пробковый слой. Это поможет избежать неровностей в форме пилы, что позволит сделать более четкий изгиб. Кроме того, пробка удержит расслоение в форме. Теперь наносится клей на верхнюю сторону одной из деревянных ламелей.
Клей наносится на ламели валиком. Лучше всего использовать карбамидоформальдегидный клей, состоящий из 2 частей. Он обладает высоким уровнем сцепления, но долго сохнет. Можно также использовать эпоксидную смолу, но такой состав стоит очень дорого, и позволить его себе может не каждый. Стандартный клей для дерева в этом случае нельзя применять. Он быстро сохнет, но является очень мягким, что в данной ситуации никак не приветствуется.
Доски скрепляются после склеиванияДоски скрепляются после склеивания
Заготовку из гнутого дерева следует как можно быстрее поместить в форму. Так, на промазанную клеем ламель укладывается еще одна. Процесс повторяется, пока гнутая заготовка не приобретет нужную толщину. Доски скрепляются вместе. После того как клей полностью высохнет, следует укоротить ее до нужной длины.
Пропил, как метод
Подготовленный деревянный отрезок нужно пропилить. Пропилы делаются на 2/3 от толщины заготовки. Они должны находиться с внутренней стороны изгиба. Следует быть предельно внимательным, ведь грубые пропилы могут сломать дерево.
Обратите внимание! Ключ к успеху при резке пропилов заключается в том, чтобы расстояние между надрезами было максимально ровным. В идеале 1,25 см.
Дефекты можно скрыть шпономДефекты можно скрыть шпоном
Надрезы делаются поперек узора дерева. Далее следует сжать края заготовки так, чтобы соединить получившиеся зазоры вместе. Такую форму и приобретет изгиб по окончании работы. Затем изгиб исправляют. Чаще всего внешнюю сторону обрабатывают шпоном, в некоторых случаях ламинатом. Это действие позволяет исправить изгиб и скрыть любые допущенные в процессе производства дефекты. Пробелы между согнутым деревом скрываются элементарно – для этого смешивается клей и опилки, а после этой смесью заполняются пробелы.
Надрезы делаются поперек узора дереваНадрезы делаются поперек узора дерева
В независимости от метода сгиба, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится. Ввиду этого его нужно сделать чуть больше, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект. Метод пропиливания можно применить при сгибе части коробки или металлического уголка.
Итак, применяя такие простые рекомендации можно без особенных трудозатрат своими руками согнуть дерево.

Читайте также  Сруб бани из бруса своими руками

Как правильно согнуть деревянную рейку .

Когда рейка гнется, то наружные слои растягиваются, а внутренние сжимаются. Дерево плохо растягивается. И не сжимается вообще. Поэтому при гнутье внтуреннее напряжение нарастает, находит слабину в одной точке и древесина сминается в этой точке. Брусок ломается в одном месте. Немного ситуацию можно поправить, если нажимать не на конец бруска при изгибе, а плавно по всей длине. На производстве есть такой метод, что прикатывают роликом, и ролик действует именно в месте сгиба. Нет такой консольной нагрузки, как за конец рейки. И рейка деформируется только в месте изгиба. Под ролик подкладывают стальную ленту, которую можно дополнительно начальный конец прибить к рейке, а другой лучше, чтобы скользил с усилием при гнутье, т.е. закреплен струбциной или растянут мощной пружиной. Я это все только видел на картинке. Но думаю, что это разумно. В своей практике, чтобы не было изломов, то сверху на изгибаемую пластину прикладывал еще одну деревянную пластину, которая заставляла гнуться по плавной линии, а не уступами. Добавочная пластина выручает в казалось бы безнадежных ситуациях. Даже околосучковое место удерживает от слома.

Теперь про смятие. Если древесина смялась в одном месте, то считай, что в этом месте рейка лопнула. Прочности не будет. Видел на фотографии в книге, что внутренний шаблон на производстве делают с острыми ребрами, идущими через десяток миллиметров. ( на той рейке, что в начале темы, я бы сделал через 6 мм) Ребра вдавливаются в древесину и создают искусственные центры смятия. Этих центров получается много, и прочность не так страдает.

И еще про набор из отдельных полосок. Если заготовку согнуть целиковую (без аммиака), то она после распрессовки разогнется. И будет еще разгибаться в процессе эксплуатации. Склееная из пластин — разогнется меньше. Надо шаблон делать на 5 – 10 % меньше радиусом. Склееная из шпона на ПВА вообще не разгибается. Так что во всех отношениях лучше клеить из пластин. Сложно, что их надо часто прижимать.

И еще по бук. Бук – чуть ли не самый податливый материал при гнутье. Существуют таблицы отношения радиуса изгиба к толщине заготовки, у бука он всего меньше. R/h = 2,5 у пропаренного бука с шиной. Дуб – 4, береза – 5,7, Ель – 10, сосна – 11. Влажная непропаренная древесина имеет R/h = 60. Сухая – 100. Я пробовал разные породы. И сравнивал с этой таблицей. Расхождение раза в два, но общая тенденция такая. Зависит от заготовки.

Знаменитые «венские стулья», может встречали в старой художественной литературе такое выражение – это гнутые стулья, которые изготовлял Тонет в бухенвальдских лесах. Он весь мир завалил ими. Бух – бук, вальд – лес. В них основание сидения и дуга спинки согнуты из круглой рейки диаметером миллиметров 30. Фантастика по нынешним временам. Но бук странное дерево. В рукоятках молотка другие породы или сминаются, или щепятся. Бук стоит нерушимо, пока в какой то момент его не срезает у железяки, как дюралюминий.

Probival ja i v amiake, i varil — vserogno tufta, a v 1911 godu gnuli .

Проваривать не рекомендуют. Наружные слои становятся насыщенными водой и трещат. А пропаривают древесину с начальной влажностью в 25%. По нормам доска 20 мм пропаривается 10 минут, доска 50 мм – 50 мнинут. По тем же рекомендациям из справочника, если древесина сухая, то добавляется еще 1,5 часа. (По 5 минут на каждый процент сухости менее 25%.) Но под пропариванием понимают нахождение древесины в 100% пару, а не домашние окуривание из носика чайника. Хотя в этих рекомендациях какая-то нестыковка. При 100% влажности и температуре 100 градусов равновесная влажность древесины равна 19%. Т.е. древесина высохнет до 19%. Почему 25%?

В аммиаке в 20-25% растворе вымачивают по справочнику 6 суток. Толщина не указана.

Есть еще вымачивание в 40% растворе мочевины, затем древесину сушат до 12% и гнут при 100 градусах. R/h = 6 Но такая древесина работает только до 60 градусов. И ниже водостойкость. В мочевине пробовал, хорошо гнется. Но теряет естественный цвет и не знаю как клеится.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: