Обвязка и лаги пола в каркасном доме

Обвязка и лаги пола в каркасном доме

Возведение каркасного дома является ответственным процессом, каждый этап которого имеет большое значение для получения положительного результата в целом. Невыполнение определенных строительных правил, несоблюдение технологии и последовательности во время монтажа может привести к большим проблемам и значительным финансовым затратам в последующей эксплуатации всего строения.

Правильная последовательность монтажа обвязки во многом зависит от типа фундамента. Рассмотрим процесс выполнения нижней обвязки на примере свайного (металлические, железобетонные сваи) фундамента. Благодаря быстроте сооружения, длительному сроку службы и доступной цене, данный вид фундаментов получил широкое распространение.

Виды обвязки, материалы и конструктивные решения

Нижняя обвязка конструктивно может выполняться из бруса, сплоченной доски или бревна. Так как древесина, из которой выполняется нижняя обвязка, в процессе эксплуатации будет подвергаться значительным нагрузкам, стоит подбирать для его создания качественный материал.

Предпочтение лучше отдать пиломатериалу хвойных пород (сосна, ель, пихта, лиственница), так как наличие в древесине природных смолистых веществ создает дополнительный барьер для процессов гниения, образования плесени, грибка и уменьшает ее гигроскопичность. Также доступность и относительно невысокая цена данных пород древесины являются дополнительным критерием для покупки.

Рис.1 Хвойные породы деревьев

Рассмотрим подробнее виды обвязки:

  1. В случае применения бруса используют не строганный пиломатериал различного сечения (150х150мм, 200х150мм, 200х200мм). Этот пиломатериал имеет строгие размеры, его проще монтировать, а значительное по размерам сечение обеспечивает стойкую к нагрузкам опору. В то же время, он подвержен растрескиванию и короблению.
  2. В обвязке из досок такие дефекты в значительной мере предотвращаются. Сплоченная доска хорошо выдерживает нагрузки с течением времени и обеспечивает хорошую плоскость, процесс усушки компенсируется многослойностью конструкции. Доска подходит также различного сечения (150х50мм, 200х50мм).
  3. Применение бревна в качестве материала для обвязки уменьшает затраты, бревно выдерживает значительные нагрузки, а большая масса способствует повышению устойчивости и надежности всей конструкции. Минусами являются неправильная геометрия, сложность монтажа и крепления на фундаменте. Данный вид обвязки практически не применяется.

Правильный монтаж – надежная конструкция

Нижняя обвязка является необходимым элементом для создания надежного соединения между фундаментом, стенами и лагами пола. А также необходима для возведения ровной площадки, принятия и равномерного распределения всей нагрузки от конструкций дома.

При монтаже следует придерживаться определенных правил:

  1. предварительно на элементы фундамента укладывается гидроизоляция;
  2. брус (доска) должен быть откалиброван с большой точностью и подобран по размеру;
  3. обязательна обработка антисептиками для исключения процесса гниения материала;
  4. обвязка должна иметь строго горизонтальную плоскость для исключения неравномерности нагрузки;

Поэтапное устройство обвязки из бруса (150х150мм).

1)Обвязочный брус запиливается в размер в соответствии с планом обвязки фундамента. Затем каждый брус торцуется в свой узел.

Рис.2 Узлы соединения обвязочного бруса

2)Далее брус раскладывается на фундамент и проверяются диагональные размеры.

3)Выполняется крепеж всех узлов между собой (гвозди 150-200мм).

4)И, наконец, выполняется крепеж обвязки к фундаменту (к оголовку сваи). В качестве крепежа используются анкерные болты или резьбовые шпильки.

Рис.3 Обвязка из бруса на свайном фундаменте

Поэтапное устройство обвязки из сплоченных досок (50х150мм).

1)Сборка нижней обвязки из досок начинается с периметра (крайних досок). Доски запиливаются в соответствии с планом обвязки, торцы соединяются между собой гвоздями.

2)После укладки крайних досок на фундамент, проверяются диагональные размеры.

3)Далее набираются остальные доски. Каждая доска пилится в размер и торцуется в свой узел. Все доски соединяются между собой гвоздями.

4)Для большей прочности доски стягиваются между собой шпильками.

Рис.4 Основные узлы соединения обвязки из доски

5)Выполняется крепеж обвязки к фундаменту (к оголовку сваи). В качестве крепежа используются анкерные болты или резьбовые шпильки.

Рис.5 Обвязка из доски на свайном фундаменте

Лаги пола: материалы, особенности работ

Для организации и монтажа чернового пола, чистового покрытия и утепления применяют половые лаги. Они представляют собой продольные балки определенного размера, выполненные из различных материалов. Наиболее применимыми являются лаги из древесины. Для деревянных лаг при строительстве каркасного дома можно использовать древесину хвойных пород (сосна, ель, пихта, лиственница). Древесина лаг не должна иметь видимых дефектов, расслоений, поперечных трещин и большого количества сучков.

Размеры бруса (50х150мм, 100х150мм, 50х200мм и др.) и шаг между ними зависят от величины пролета нижней обвязки, нагрузки и размера утеплителя.

Если вы планируете строительство дома своими силами, то вам помогут калькуляторы расчета балок, где можно подобрать оптимальные размеры, шаг и материал балок.

Обязательным условием при монтаже системы лаг является их расположение в одной плоскости, которое проверяется контрольной рейкой. Также желательна обработка антисептиком для исключения процесса гниения материала.

Существует несколько вариантов крепления лаг к нижней обвязке:

1)С опорой на брусок. На обвязку крепится брусок, расположенный в нижней части, на который опирается конец лаги. При этом способе необходимо дополнительное крепление лаги к обвязке, поскольку брусок — лишь опора, связки с брусом он не создает.

2)С использованием металлических пластин, уголков. В этом случае имеется надежное соединение торца лаги с брусом обвязки, но опоры снизу не имеется, лага «висит» на металлической детали.

3)Установка поверх обвязки с непосредственной опорой на нее. Такой способ позволяет надежно связать лагу с обвязкой, создать качественную опору и соединение. При этом монтаж стоек каркаса стены потребует наличия дополнительной связки поверх лаг.

На практике чаще всего используют третий способ, либо совмещают два первых — используют опорный брусок и металлические соединительные элементы одновременно. Это максимально усиливает соединение лаг и обвязки, позволяет более точно выдержать плоскость чернового пола и упрощает процесс установки лаг.

Поэтапный монтаж половых лаг (50х200мм).

1)На основании плана перекрытий, выполняется монтаж фасадных или торцевых досок (служат для фиксации лаг в вертикальном положении и разметки положения лаг). Доски устанавливаются на ребро и выравниваются по внешнему краю обвязки.

2)Крепление досок осуществляется под углом гвоздями (100-120мм) или с помощью уголков и саморезов.

Рис.6 Установка фасадной доски на обвязку

3)После выполнения разметки, выполняется монтаж самих лаг, шаг которых рассчитывается в зависимости от нагрузки и величины пролетов.

Рис.7 Монтаж половых лаг на обвязку

Рис.8 Расстояние между лагами для удобного монтажа утеплителя

4)Крепление лаг выполняется при помощи гвоздей.

5)После установки лаг, осуществляется монтаж распорок (перемычек) или поперечных элементов жесткости. Устанавливаются для того, чтобы зафиксировать вертикальное положение лаг и распределить точечную нагрузку на лагу пола между двумя соседними.

Рис.9 Устройство перемычек (элементов жесткости)

6)Возможно расположение перемычек в шахматном порядке для удобства монтажа. Главное, чтобы они были плотно сбиты.

Рис.10 Более удобное расположение перемычек

7)Также устанавливаются перемычки, которые поддерживают наружную стену (стена, которая стоит параллельно следующей лаге) и перемычки, поддерживающие ненесущие перегородки (в дальнейшем перегородки будут установлены на них).

8)Крепление перемычек также выполняется при помощи гвоздей.

Соблюдение этих несложных правил гарантирует правильную сборку цокольного перекрытия, которое послужит надежной связкой для пола, стен и фундамента и обеспечит долгую службу всех элементов каркасного дома.

Про лаги пола в каркасном доме

Монтировать лаги пола в каркасном доме я начинаю после устройства фундамента, выполнения дренажа, установки изоляции и прекращения земляных работ внутри и снаружи строения.

director2

Я — Михаил, директор компании СТМ-Строй.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Лаги пола

Лаги пола представляют собой деревянные балки прямоугольного сечения и мерной длины от 4,5 м и больше. Конкретную длину определяют при проектировании в зависимости от размеров строения.

При изготовлении применяется древесина хвойных пород. Лучший вариант – лиственница. Лаги из этого материала не поддаются гниению.

Для балок первого этажа и межэтажных перекрытий обычно применяются лаги толщиной — 50 мм, шириной – 220 мм, длиной – от 4,5 м. Во влажных помещениях (ванная комната, кухня), используются лаги шириной 172 мм, что дает мне возможность формировать уклоны и делать стяжки под плитку в уровень с общей поверхностью этажа.

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Расчет лаг

Перед выбором лаг выполняется расчет, при котором используем такие основные параметры будущего строения:

  • толщина доски пола или плит ОСП, ДСП;
  • ориентировочная максимальная нагрузка на 1 м2 пола;
  • количество опорных точек для балок или расстояние между стенами.

Даже такие минимальные сведения помогают мне правильно выбрать сечение балки и шаг лаг пола в каркасном доме.

В качестве максимальной нагрузки рекомендую принимать величину 300 кг/м2. А сечение балки для пола в каркасном доме принимать из соотношения, в котором ширина превышает толщину в 3,5 – 4,5 раза.

Расстояние между лагами пола в каркасном доме напрямую зависит от толщины материалов полового покрытия. Чем больше толщина доски пола или плитного материала, тем дальше друг от друга можно устанавливать балки.

Для усреднённых значений шага и сечений, пользуемся таблицей.

Толщина половой доски Расстояние между лагами Размер пролета комнаты Сечение лаг
20 мм 300 мм 2000 мм 110х60 мм
24 мм 400 мм 3000 мм 150х80 мм
30 мм 500 мм 4000 мм 180х100 мм
35 мм 600 мм 5000 мм 200х150 мм
40 мм 700 мм 6000 мм 220х180 мм
45 мм 800 мм
50 мм 1000 мм

Последствиями неправильного, так сказать, «экономного» расчёта, может оказаться деформация балок и пола в целом. Возникает эффект «гуляния» поверхности, который устранить можно только переделкой выполненной работы.

Пирог пола по лагам каркасного дома

Устройство пола по лагам необходимо выполнять послойно. В результате получается конструкция пола, которую я называю «пирогом». От правильной укладки слоёв напрямую зависит качество и долговечность пола. Правильный пирог пола по лагам каркасного дома выглядит следующим образом:

  • черепные бруски, которые закрепляются в нижней части лаги сбоку (или снизу);
  • подшивная плита или доска, которая опирается на черепной брусок;
  • гидроизоляция, которая выступает в роли влаго- и ветрозащиты;
  • утеплитель из минеральных плит или пенополистерола, который укладывается на подшивную доску между лагами;
  • пароизоляция;
  • доски чернового пола или плиты ОСП толщиной 22 мм.

Сверху чернового пола можно устраивать стяжки под плитку, укладывать звукоизолирующие прокладки, монтировать ламинат, раскатывать линолеум.

Если проигнорировать каким-либо слоем, то можно получить холодный или гниющий пол с плесенью.

Лаги пола второго этажа в каркасном доме исполняют роль межэтажного перекрытия. А это значит, что к ним предъявляются требования повышенной прочности. И для таких лаг я выбираю балки увеличенного сечения.

Различие в конструкции «пирога» пола на первом и втором этажах в том, что на подшивные доски необходимо укладывать пароизоляцию, а под финишное половое покрытие – гидроизоляцию.

Читайте также  Отделка парной в бане из бруса

Крепление лаг к нижней обвязке

На нижнюю обвязку устанавливаются балки таким образом, чтобы до края оставалось 50 мм с каждой из сторон лаги. Далее устанавливаю обвязочную балку и закрепляю всё гвоздями при помощи молотков.

При этом к нижней обвязке лага крепится косым забиванием гвоздей. Обвязочную балку закрепляю прямым забиванием.

Конечно, использование саморезов в качестве крепежа – практичнее, но не все виды выдерживают нагрузки на срез. А ещё, при косом креплении возможны сколы кромок лаг, а это недопустимо.

На промежуточные опоры (столбы) лаги закрепляются при помощи шпилек с гайками или крепёжных башмаков в форме буквы U.

строю сам — 100% гарантирую качество

Все работы выполняю лично, у меня своя бригада

По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома

Стройматериалы без наценки

все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)

99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям

за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил

Монтаж лаг пола (пошаговая инструкция)

Укладка лаг пола в каркасном доме начинается с подготовки самих балок. Лаги доставляю к месту монтажа, нарезаю в размер по длине и обрабатываю защитным составом против грибка, плесени. Также проводится обработка противопожарным раствором. После такой подготовки начинается непосредственно монтаж.

1. На фундамент укладываю гидроизоляционную ленту, на которую будем монтировать нижнюю обвязку. Следует учесть, что перепады цоколя по высоте не должны превышать +/- 3 мм. В случае необходимости делаю цементную подливку для выравнивания. Затем тщательно провожу разметку, чтобы обвязочный брус имел правильные геометрические размеры здания. Нижняя обвязка крепится к фундаменту раскрывающимися анкерами и затягивается гайкой.

2. Лаги выкладываю на фундамент и креплю черепные бруски в нижней части бруса. Когда цоколь имеет высоту до 1 м, то удобно уложить лаги пучком и потом проводить крепление брусков.

3. На нижней обвязке проводится разметка мест установки лаг. При разметке использую шаблон. Как правило, шаг монтажа лаг составляет 400 или 600 мм. Поэтому удобнее изготовить два шаблона.

4. После разметки балки укладываю плашмя возле размеченных мест так, что образуется своеобразный настил, с которого потом удобно будет проводить крепление балок к нижней обвязке. Потом балки поднимаю, и они оказываются в нужном положении.

5. Крепление начинаю с обвязочной балки, закрепляя ее гвоздями накосо.

6. Основные балки поднимаются и крепятся также гвоздями накосо к нижней обвязке. Забивать гвозди необходимо так, чтобы не было сколов, так как впоследствии балка может дать просадку.

7. В последнюю очередь закрепляю обвязочные балки прямым креплением гвоздями через саму балку.

8. Стыковку лаг по длине провожу на промежуточной опоре.

После установки лаг можно приступать к монтажу подшивной конструкции, укладки утеплителя и настилу чернового пола.

Стоит отметить, что устройство лаг пола второго этажа в каркасном доме проводится по той же схеме.

Единственное отличие, что нижней обвязкой для второго этажа является верхняя обвязка стеновых панелей каркасного дома.

Конструкция полов в каркасном доме

Возведение жилых домов по каркасной технологии не требует значительных временных и финансовых затрат. Поэтому проекты такого жилья сегодня пользуются большой популярностью не только за рубежом, но и в России. Устройство пола в каркасном доме, в т.ч. возведение стен и монтаж кровли осуществляется сразу после возведения фундаментного основания.

Пол в каркасном доме

Инструменты для выполнения монтажных работ

Перед устройством полов в каркасном доме необходимо предварительно начертить схему конструкции (пирога полового основания), подготовить все необходимые расходные материалы и инструменты для работы. Как правило, конструкция полов, используемые материалы, их размеры и количество уже разработаны и рассчитаны в типовом проекте.

При самостоятельном выполнении монтажных работ рекомендуется подготовить следующие инструменты:

  • Стремянку для выполнения высотных монтажных работ;
  • Молоток, набор отверток, дрель с набором сверел для фиксации элементов;
  • Простой карандаш для нанесения разметок;
  • Отвес и строительный уровень для установки элементов конструкции четко в горизонтальном или вертикальном положении;
  • Рубанок, стамеску, дисковую пилу для обработки пиломатериалов;
  • Кисти для обработки деревянных элементов защитными средствами, лакокрасочными материалами.

Инструменты

Пирог полового основания

Схема пола согласно типовому проекту каркасного жилого дома предусматривает выполнение гидроизоляции, обустройство обвязки и черновых полов, являющихся перекрытием, утепление и финишное покрытие.

На готовое фундаментное основание осуществляется укладка гидроизоляционного материала, далее выполняется его обвязка, на которую крепят балки перекрытия. В качестве гидроизоляционного материала многие частные застройщики используют рубероид – это уже проверенный достаточно надежный и дешевый материал.

Схема пола

Далее из деревянных балок собирается каркас полового основания. Если шаг основных балок достаточно большой, дополнительно устанавливают второстепенные балки.

Если в конструкции перекрытия второстепенные балки не предусмотрены, основные балки выполняют функцию лаг. В этом случае пирог полового основания будет выглядеть снизу вверх следующим образом:

  • На балках перекрытия фиксируется деревянный брус 50х50 мм;
  • Далее монтируются подшивочные доски;
  • Обустраивается ветрозащита и укладывается гидроизоляционный слой;
  • Между балок прокладывают теплоизоляционные плиты;
  • Следующим слоем выступает пароизоляционная пленка;
  • Выполняется черновое покрытие с помощью ДСП плит или строительных досок.

Черновые полы

Конструкция черновых полов представляет собой настил из деревянных досок или листового пиломатериала, непосредственно на который укладывается финишное напольное покрытие.

В пирог чернового основания обязательно входит теплоизоляция. Черновые полы чердачного помещения могут быть и основными, если не планируется обустройство чердака под дополнительную жилую комнату.

Черновой пол

На качество расходного материала для возведения черновых половых оснований внимание обращают в последнюю очередь, т.к. их не будет видно за финишным покрытием. Поэтому в данном случае можно использовать пиломатериалы, изготовленные из простых сортов древесины. Это позволит значительно сэкономить денежные средства.

Межэтажные перекрытия

Устройство пола в каркасном доме согласно технологии предполагает использование деревянного бруса сечением 15-25 см. При этом шаг укладки стройматериала не должен превышать 60 см. Это обеспечит равномерное распределение вертикальных нагрузок по основанию. В процессе обустройства черновых полов осуществляется теплоизоляция перекрытий.

Межэтажное перекрытие

Цокольное перекрытие выполняется по аналогичной схеме, как и межэтажные. Черновое основание монтируется по предварительно установленным лагам на дополнительные подставки. Это предоставляет возможность равномерно распределять весовую нагрузку на основание, создаваемую каркасной конструкцией, в т.ч. экономить на приобретении более дешевого строительного материала.

Половые основания по лагам

Как правило, цокольное перекрытие размещается достаточно близко к почве, существует опасность проникновения влаги, образования мостков холода и прочих негативных моментов. В подобных ситуациях деревянная конструкция полового основания требует дополнительной защиты: гидро- и теплоизоляции. Это позволит продлить срок эксплуатации не только самого перекрытия, но и каркасной постройки в целом.

Изоляция пола по лагам

Гидроизоляцию основания можно сделать самостоятельно с помощью рубероида. Она осуществляется в первую очередь и предназначена не только для защиты деревянных элементов половой конструкции, но и теплоизоляционного материала.

Теплоизоляция перекрытий

Конструкция пола первого этажа в каркасном доме может предусматривать также использование насыпного утеплителя:

  • Древесные опилки;
  • Шлак;
  • Керамзит;
  • Перлит.

Насыпным материалом заполняется пустое пространство между деревянными балками перекрытия. Это позволяет дополнительно укреплять саму конструкцию полового основания.

Теплоизоляция такого типа применяется при монтаже чернового основания по лагам. В этом случае используется брус сечением 50х50 мм и обшивочные листы ОСП толщиной 15-20 мм.

Насыпной утеплитель

Основное преимущество насыпной теплоизоляции – равномерное распределение материала по всей площади основания, достижение необходимой толщины утепления. Данные работы можно выполнить своими руками и существенно сэкономить на услугах профессиональной строительной бригады.

Насыпной утеплитель рекомендуется применять исключительно при обустройстве цокольного перекрытия. При возведении межэтажного перекрытия, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на каркас здания, лучше использовать легкую эковату, которая является прекрасной альтернативой керамзиту. Остальные наполнители достаточно дорогие.

Также в качестве теплоизоляционного материала можно использовать пенопласт или минеральную вату. Они достаточно легкие, а для качественного утепления достаточно, чтобы утеплитель имел толщину 10-15 см. Такой слой теплоизоляции не будет создавать значительных нагрузок на каркасную постройку, а для его укладки можно использовать тонкие листы ДСП и деревянный брус сечением 30х30 мм.

Утепление пола минватой

Самым качественным способом утепления полового основания в каркасном доме считается использование пенополиуретана. Пена позволяет полностью изолировать основание от сквозняков и влаги, т.к. она забивает все трещины, зазоры между отдельными элементами конструкции, проникает в самые доступные места. Но такой вариант утепления уже требует привлечения профессионально бригады и специального оборудования. Соответственно и стоимость монтажа значительно возрастает.

ППУ

Последовательность монтажа полового основания

При самостоятельном возведении загородного жилого дома каркасной конструкции предварительно необходимо изучить технологию строительства, последовательность выполнения монтажных работ. При этом особое внимание рекомендуется обратить на обустройство половых оснований, в т.ч. порядок монтажа.

Подготовительный этап

Устройство пола в каркасном доме начинается с проверки горизонтальности возведенного фундамента. Плоскость основания должна быть ровной без значительных отклонений. Для этого используется строительный уровень, измеряется высота фундаментного основания в разных точках, проверяется соответствие диагоналей.

Проверка ровности фундамента

Все обнаруженные погрешности сразу устраняются и только после этого в фундаменте обустраивают отверстия и закрепляют анкера для последующей фиксации лежней.

На данном этапе обязательно выполняется гидроизоляция фундамента. Для этой цели можно использовать рубероид, специальную гидроизоляционную пленку, мастику либо другие доступные материалы.

Гидроизоляция фундамента

Монтаж лежней

Для изготовления лежней используют брусья либо строительные доски, минимальная ширина которых 15 см, толщина – 5 см. Они монтируются по всему периметру и площади здания, фиксируются анкерами.

Порядок монтажа лежней:

  • Доски (бруски) укладывают на фундамент, лишние части обрезают и временно убирают для выполнения подготовительных работ;
  • Определяют точки для болтовых соединений;
  • В бетонной ленте делают отверстия;
  • Укладывают гидроизоляционный материал;
  • Укладывают доски (бруски), фиксируют анкерами;
  • Строительным уровнем проверяют ровность укладки элементов конструкции, горизонтальность полученной плоскости. При необходимости с помощью дополнительных подкладок устраняют неровности.

Монтаж лежней

Монтаж опорных балок

В качестве опорных элементов конструкции половых оснований используют деревянные балки, установка которых осуществляется в такой последовательности:

  • Еще на этапе проектирования дома, в т.ч. перекрытий, на чертежах отмечают точки монтажа опорных балок с указанием расчетной высоты данных элементов. По этим точкам опоры устанавливают по периметру каркасной конструкции, а между ними натягивают веревку. Так проверяют правильность установки балок;
  • Далее между опорами монтируют горизонтальные брусья сечением 10х10 см, под которые предварительно укладывают гидроизоляционный материал. Опоры фиксируют к балкам гвоздями.

Балки пола

Монтаж опорных стоек выполняется нижним концом в специально подготовленные «карманы» на нижней обвязке. Для фиксации верхней части элементов конструкции используют специальные вкладыши. Если балка немного длиннее расчетной высоты, ее обрезают до требуемого уровня. Для более надежной фиксации и увеличения жесткости конструкции дополнительно используют деревянные укосины. К лежням балки крепят с помощью специальных рифленых гвоздей.

Выполнение обвязки

После установки опорных стоек каркасного здания выполняется верхняя обвязка. В качестве расходного материала применяется строительная доска толщиной 5 см. Ширина стройматериала зависит от используемого утеплителя и нагрузки, создаваемой на конструкцию.

Читайте также  Фундамент под теплицу из бруса

Доски для чернового пола

Последовательность выполнения обвязки:

  • Укладка досок параллельно балкам по всему периметру постройки. Пиломатериал укладывают торцом, фиксируют через каждые 20 см гвоздями;
  • В процессе монтажа сразу отмечают места для монтажа лаг (40 см от углового бруса обвязки);
  • Предварительно обрезанные лаги крепят к обвязке, лежням и балкам.

Укладка чернового пола

Утепление полового основания

Устройство пола в каркасном доме требует обязательного утепления. Многие для этой цели используют минеральную вату, которая требует дополнительной защиты от влаги. Поэтому в пирог перекрытия обязательно должна входить гидро- и пароизоляция.

Пароизоляционная пленка укладывается поперек лаг с небольшим провисанием материала. Все стыки проклеивают скотчем, саму пленку фиксируют степлером к деревянным элементам конструкции.

Укладка теплоизоляции

Утеплительный материал кладут между лагами достаточно плотно, чтобы на стыках не было щелей. Поверх утеплителя укладывается гидроизоляционная пленка и монтируется черновой пол.

Что такое лаги в каркасном доме?

Самый часто используемый и пугающий в первое время термин в беседах о каркасном доме — лаги. Когда я пришел на форум я только и видел: лаги у вас маловаты, а у вас тонковаты, а у вас шаг лаг не тот и тому подобное. Пришлось запасаться терпением и искать определение каждого термина самому. Хочу вас избавить от этого, чтобы вы подошли к строительству дома во всеоружии.

Итак, в каркасном доме лаги — это доски, которые стоят горизонтально на ребре и на которые настилается будущий пол каркасного дома. Бывают лаги пола — это доски под полом первого этажа, а бывают лаги верхнего перекрытия — это доски под полом второго и др. этажей.

лаги-в-карасном-доме

Вот так выглядят деревянные лаги (эта картинка и другие картинки далее — из проекта моего дома в программе Archicad):

лаги-в-деревянном-доме-чертеж

Лаги на чертеже (виде сверху):

выглядит не очень понятно, но как только у вас будет в руках целый проект, вы сразу разберетесь, что к чему.

лаги-в-каркасном-доме

Типичное соединение лаг на центральной опоре фундамента каркасного дома (внахлест на 200-400мм друг к другу):

Перемычки между деревянных лаг

Между лаг ставятся перемычки (их еще называют бриджингами, если вы хотите произвести впечатление, то можете говорить именно так). Перемычка — это доска такого же сечения, что и лага (в моем случае 200×50), которая крепится в распор между лагами. Их ставят не реже, чем через 2,1 метра друг от друга (плюс над центральным соединением лаг, которое на рисунке выше).

rasporki2

Есть два способа расположения перемычек:

Верхнее неправильное, а нижнее правильное. Оно сложнее, но оно правильное!

Вот как в правильном случае нужно забивать гвозди: rasporki3rasporki4

перемычки лаг пола

А так крепят блокинги (перемычки, бриджинги) к лагам:

лаги и перемычки

Вот тут мы видим лаги с «правильными» фиолетовыми перемычками:

А вот лаги пола выглядят на реальной стройке:

перемычки и лаги на стройке

А вот они же с перемычками:

Подчас не отличишь, где тут лаги, а где перемычки, не правда ли? Лаги, конечно же, смотрят на нас, а перемычки влево и вправо от нас, они заметно короче.

Узлы соединения лаг между собой и с лежнем

Давайте разбираться, как крепятся лаги между собой, на лежне и с обвязкой лаг.

На фото ниже американские плотники выставляют крайнюю лагу или обвязку лаг, кому как удобно. RIm joist в оригинале.

крепления лаг пола

Для этого перед этим делают следующее:

обвязка лаг2

Обвязка лаг прибивается к лежню гвоздями 90 мм через 400 мм (или к обвязке свай в случае со свайным фундаментом), а также сколачивается между собой в углах по 1 гвоздю на каждые 50 мм ее высоты (в нижней части картинки):

лаги пола

А так крепятся к обвязке лаг (RIM JOIST) лаги. На каждые 50 мм высоты ваших лаг вам нужно забивать 1 гвоздь через обвязку в торец лаги, т.е. в доску 200×50 нужно забить 4 гвоздя 90 мм.

узел крепления лаг пола в торец

лаги перекрытия и перемычки гвоздевое крепление

Еще пара картинок с креплением лаг и перемычек из канадского кода:

лаги перекрытия и обвязка перекрытия

блокинг перекрытия

обвязка лаг перекрытия

В принципе, это основные детали, которые вам необходимо знать, чтобы в общих чертах разобраться в теме.

Кто хочет запроектировать лаги и перемычки каркасного дома в Архикаде, то вам сюда. Это мои уроки по Архикаду, наглядное руководство по проектированию лаг и не только.

А если вы строите свой каркасный дом и столкнулись с какой-то проблемой, то не забывайте, я могу вас проконсультировать по строительству каркасного дома, поделиться своим опытом, рассказать, как делал это я и каких ошибок можно избежать, особенно, если вы начинающий строитель.

Ну и конечно, помогу вам с подбором бригады, если эта информация показалась вам достаточно убедительной для того, чтобы решить отдать строительство дома в руки профессионалов.

Способы закрепления лаг на обвязке из бруса

Как крепить лаги к обвязочному брусу

Строительство

Перед тем как крепить лаги к обвязочному брусу, нужно выбрать способ фиксации. Решение зависит от конструктивных особенностей строения, доступности фурнитуры и других факторов. Данный этап требует ответственного подхода, т. к. лаги постоянно испытывают нагрузку от мебели, оборудования и жильцов.

крепить лаги к обвязочному брусу

Выбор способа фиксации лагов зависит от многих факторов.

Правила создания обвязки из бруса

Данный элемент каркаса изготавливают из таких пиломатериалов:

  • бревна;
  • бруса;
  • сплоченной доски (сдвоенной или строенной).

Обвязка каркасного дома со свайным или столбчатым фундаментом испытывает большие нагрузки, поэтому ее делают из древесины высокого качества.

  1. Ширина элемента соответствуют толщине стены.
  2. Перед монтажом брус обрабатывают антисептиком и огнезащитной пропиткой.
  3. Фундамент застилают гидроизоляцией.
  4. Элемент располагают строго горизонтально, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки.
  5. Для крепления к стойкам каркаса используют анкеры, хомуты, П-образные оцинкованные профили и скобы.

Рекомендации по выбору бруса для каркаса

Используют пиломатериалы сечением 150х150, 150х200 или 200х200 мм. Если в доме обвязку набирают из доски, толщина последней составляет 50 мм.

Предпочтительна древесина хвойных пород:

  • сосны;
  • лиственницы;
  • ели;
  • пихты.
  • низкая стоимость;
  • распространенность;
  • влагостойкость данной древесины и антисептические свойства, обусловленные большим количеством смолы.

Если каркасный дом строится в низменности с характерной для нее повышенной влажностью, лиственница является предпочтительной.

Требования к пиломатериалам:

  • влажность – 16-18%;
  • точность размеров и геометрии – высокая (калиброванный брус);
  • отсутствие сучков, трещин, подгнивших или заплесневелых участков.

Лаги делают из досок с соотношением сторон 1:2 или 2:3, например, 50х100 или 100х150 мм. Выбор зависит от шага между ними и толщины утеплителя.

Сборка каркаса из бруса для дома

Работу ведут в следующей последовательности:

  1. Пиломатериалы подрезают до нужного размера в соответствии с планом обвязки фундамента.
  2. Оформляют торец каждого элемента согласно конфигурации узла.
  3. Обрабатывают древесину огне- и биозащитой.
  4. Настилают на фундамент 2 слоя гидроизоляционного материала, например, рубероида на битумной мастике.
  5. Раскладывают брус в проектное положение и проверяют длины диагоналей обвязки: их равенство свидетельствует об отсутствии перекоса, т. е. в плане обвязка образует прямоугольник.
  6. Проверяют уровнем ее горизонтальность, при необходимости корректируют положение элементов подкладками или клиньями.
  7. Соединяют пиломатериалы между собой гвоздями длиной 150-200 мм, углы усиливают оцинкованными уголками или болтами.
  8. Прикручивают собранную конструкцию к фундаменту, используя анкерные болты или закладные шпильки.

В углах брус соединяют между собой следующими методами:

  • коренным шипом;
  • в полдерева;
  • встык.

В длину элементы соединяют методом «в лапу».

Вырубку производят бензопилой или с помощью ножовки и плотницкого топора.

Порядок устройства основания из сплоченной доски:

  1. Готовят внешние планки по всему периметру: обрабатывают антисептиком и огнезащитной пропиткой, подрезают до нужного размера и оформляют торцы в соответствии с конструкцией узла.
  2. Настелив на фундамент гидроизоляцию, выкладывают их в проектное положение (на ребро).
  3. Замеряют длины диагоналей, и если те равны, приколачивают доски друг к другу длинными гвоздями.
  4. В том же порядке устанавливают внутренние слои обвязки.
  5. Стягивают доски шпильками.
  6. Прикручивают их к фундаменту.

Типы крепления лагов к брусьям

Лаги являются несущим основанием для пола. Они испытывают большие нагрузки, поэтому крепление их к брусьям должно быть прочным и надежным. Используют несколько вариантов.

Типы крепления

Крепление лагов к брусьям должно быть прочным.

С опорой на брусок

К боковой стороне обвязки снизу прикручивают саморезами или прибивают длинными гвоздями брусок, служащий опорой для лаги. После установки на место ее дополнительно фиксируют уголками, чтобы исключить боковое смещение.

С помощью металлоконструкций

В этом варианте опора отсутствует, лагу удерживает только крепеж.

Чаще всего используют такие детали:

  1. Перфорированные кронштейны. Бывают прямыми и Г-образными. Сажаются на саморезы диаметром не менее 3 мм.
  2. Уголки. Удерживаются саморезами или анкерными болтами. Этот крепеж чаще других подвержен деформации.
  3. П-образные держатели. Прикручиваются шурупами. Лагу вставляют в держатель, как в паз.
  4. Пластины. Этот крепеж применяют, если по проекту верхние или нижние грани лаги и бруса лежат в одной плоскости. Пластину удерживают болтами, пронизывающими брус насквозь.

С опорой на обвязку

В этом варианте лаги просто кладут на брус. Для предотвращения бокового смещения можно вырезать пазы на небольшую глубину. Дополнительно балку фиксируют шурупами или гвоздями.

С опорой на обвязку

Лаги кладут на брус, балку фиксируют шурупами.

Поверх лаг укладывают горизонтальные связки, чтобы можно было установить стойки.

Какой метод лучше выбрать

Наиболее надежным считается третий способ, когда лаги опираются на брус.

Если возвышающиеся над обвязкой балки не вписываются в концепцию каркаса, комбинируют два первых метода. Из бруска делают опору и дополнительно связывают лагу с основанием металлическими изделиями.

При таких условиях балки легче установить и вывести в единую плоскость, а узел получается максимально прочным.

Каким должно быть расстояние между лагами для удобства дальнейшего утепления

Снизу лаги подбивают досками чернового пола, на которые кладут утеплитель. Чтобы не было щелей, материал должен плотно входить между балками.

Шаг их установки зависит от вида теплоизолятора:

  1. Насыпной – эковата, пенопластовая крошка, керамзит, опилки и т.д. В этом случае утеплитель никак не влияет на расстояние между лагами.
  2. Плиты из пенопласта или минеральной ваты. Расстояние между балками должно быть на несколько миллиметров меньше ширины утеплителя.

Нужно помнить, что шаг прежде всего зависит от допустимой нагрузки на лагу, которая, в свою очередь, определяется ее сечением. Если по расчету просвет между балками получается узким по сравнению с шириной утеплителя, и при этом нет возможности применить пиломатериалы большего размера, увеличивать расстояние ни в коем случае нельзя. В такой ситуации теплоизолятор подрезают.

Если расчет на прочность, наоборот, позволяет установить балки с шагом, превышающим ширину минераловатных плит, не стоит уменьшать расстояние – это приведет к неоправданному расходу пиломатериалов. Правильнее задуть щель между плитой и лагой строительной пеной или заполнить ее полосами утеплителя.

Инструкция по креплению лаг к обвязочному брусу

При устройстве пола доски и ламинат кладут перпендикулярно стене с окном, т.е. параллельно световому потоку. При такой ориентации менее видны длинные стыки между ламелями. Соответственно, лаги направляют вдоль окна.

Перед их монтажом устанавливают фасадные или торцевые доски. Они призваны разметить положение брусков и зафиксировать их вертикально.

Доски располагают согласно плану перекрытий. Их ставят на ребро и выравнивают по наружному краю обвязочного бруса. Затем фиксируют уголками или гвоздями длиной 100-120 мм, вбитыми под углом.

Читайте также  Сколько бруса нужно на баню? Алгоритмы расчета и конкретные примеры

Монтаж лаг производят в такой последовательности:

  1. На обвязку наносят разметку, используя шнур и водяной уровень.
  2. Готовят и прикручивают по разметке крепежные элементы.
  3. Устанавливают бруски, добиваясь с помощью рейки, чтобы их верхние грани лежали в одной плоскости.
  4. Гвоздями крепят между балками перемычки.

Поперечные элементы выполняют несколько функций:

  • придают настилу жесткость;
  • удерживают бруски в вертикальном положении;
  • переносят часть точечной нагрузки на соседние балки, обеспечивая тем самым более равномерное ее распределение;
  • служат основанием для ненесущих перегородок.

Допускается устанавливать перемычки в шахматном порядке (кроме последнего случая).

Опора на брус

Этот способ крепления лаг предусматривает следующую последовательность действий:

  1. По разметке к обвязочному брусу прикручивают саморезами бруски – по 3 крепежных элемента на каждый.
  2. Устанавливают бруски так, чтобы их концы лежали на смонтированных только что опорах.
  3. Убеждаются при помощи рейки и пузырькового уровня, что верхние грани балок лежат в одной горизонтальной плоскости.
  4. Берут уголок в количестве, вдвое превышающем число лаг, и высверливают в каждой полочке по 2 отверстия.
  5. Приложив одну деталь к боковой поверхности лаги и обвязочному брусу, отмечают на древесине карандашом положение отверстий.
  6. Убрав уголок, сверлят по разметке.
  7. Возвращают деталь на место и прикручивают ее саморезами.
  8. Аналогично устанавливают прочие уголки по обеим сторонам каждой лаги.

С помощью саморезов и металлоконструкций

Для примера рассмотрена методика крепления лаг П-образными держателями:

  1. В соответствии с выполненной на брусе разметкой, прикладывают к нему крайнюю деталь и выставляют по уровню в строго вертикальное положение.
  2. Сквозь отверстия проставляют карандашом на древесине хорошо различимые точки.
  3. Временно убирают П-образный крепеж и сверлят по только что нанесенной разметке.
  4. Возвращают деталь на место и прикручивают саморезами диаметром от 3 мм.
  5. Укладывают лагу в только что зафиксированный П-образный держатель и надевают на второй ее конец такую же деталь (потребуется помощник).
  6. Выставляют балку в проектное положение, контролируя уровнем ее вертикальность и горизонтальность.
  7. Сквозь отверстия в свободном держателе рисуют карандашом на обвязочном брусе хорошо различимые точки.
  8. Временно откладывают лагу с металлоконструкцией и сверлят по только что выполненной разметке.
  9. Прикручивают держатель саморезами.
  10. Устанавливают лагу в обе детали.

Далее в том же порядке монтируют крайнюю балку на противоположной стороне перекрытия. После этого между зафиксированными лагами натягивают шнур и, пользуясь им как ориентиром, устанавливают промежуточные.

Опора на обвязку

Чтобы зафиксировать лаги в вертикальном положении, рекомендуется вырезать на опорном брусе пазы.

  1. На древесине вычерчивают контуры будущей вырубки по размерам лаги.
  2. Выполняют с обеих сторон бензопилой вертикальные пропилы.
  3. Делают горизонтальные надрезы.
  4. Выбирают стамеской, фрезером или плотницким топором материал между пропилами.
  5. Выполняя паз на противоположном брусе, время от времени устанавливают лагу и проверяют ее горизонтальность.

Как и в предыдущем варианте, рекомендуется сначала установить крайние балки, затем по натянутому между ними шнуру – промежуточные.

Устройство надежного пола современного каркасного дома

Пол в каркасном доме должен делаться по деревянным балкам перекрытий. Чаще всего готовая конструкция контактирует с наружным воздухом. Это вызвано тем, что для возведения легких сооружений популярностью пользуется свайный винтовой фундамент. Такие опоры приподнимают здание над землей, оставляя свободное пространство между ней и перекрытием, которое продувается воздухом.

Устройство пола в каркасном доме требует обязательного его утепления. Без этого существует большая вероятность появления плесени и грибка, да и ходить по холодной поверхности — занятие не из приятных.

Пирог конструкции

В первую очередь нужно сделать перекрытие в каркасном доме. Оно одновременно будет и черным полом. Главные балки перекрытия нужно надежно закрепить на обвязке по фундаменту — ростверке.

Важно знать, что между металлическими сваями и деревянным брусом обязательно требуется гидроизоляция. Она необходима для того, чтобы защитить от негативного воздействия элементы, которые обладают разными характеристиками, особенно, естественной влажностью. Для гидроизоляции укладывают рулонный материал в два слоя. Можно использовать рубероид, линокром или гидроизол. Иногда встречается устаревший толь или пергамин. Их использовать не желательно.

Несущая основа пола каркасного дома может быть сделана двумя способами:

  • с применением главных балок;
  • с использованием главных и второстепенных балок.

Второстепенные балки или проще лаги позволяют увеличить шаг основных балок. Но такой вариант увеличивает фронт работ, повышает материалоемкость и толщину перекрытия.

Пирог пола

При отсутствии второстепенных главные балки тоже используют как лаги. Правильный пирог в этом случае выглядит следующим образом (перечисление снизу вверх):

  • черепные бруски сечением до 50х50 мм, которые прикрепляются сбоку в нижней части несущих балок перекрытия;
  • подшивка из досок;
  • влаговетрозащита;
  • несущие балки с утеплителем между ними;
  • пароизоляционный материал;
  • доски чернового пола или ДСП толщиной около 16 мм.

Как сделать пол в каркасном доме

В качестве балок перекрытия берут брус или обрезную доску сечением 5х15 см в среднем. Точные размеры зависят от длины пролета и шага элементов. Доски устанавливают так, чтобы большая сторона располагалась вертикально, а меньшая горизонтально. При монтаже наоборот несущая способность сильно снижается.

Все деревянные элементы перед использованием обязательно обрабатывают антисептиком. Такое вещество позволяет уберечь пирог пола в каркасном доме от гниения и плесени. Дополнительно можно выполнить обработку антипиренами. Это повысит сопротивляемость конструкций огню и сделает дом более безопасным.

Чтобы сделать пол в каркасном доме своими руками, главные балки перекрытия и одновременно лаги закрепляют к ростверку фундамента на сваях. Элементы обязательно укладывают сверху. Закрепление сбоку не обеспечивает высокой надежности. Существует два способа: с врубкой или без нее. Врубка позволяет надежно зафиксировать элементы, но ослабляет обвязку. По этой причине рекомендуется обходиться без нее.

Правильное крепление балок перекрытия к нижней обвязке

В качестве крепежных инструментов используют анкерные болты. Их закрепляют в обвязке. Для крепления балок придется подготовить в них отверстия. Для этого лаги раскладывают на анкера и ударяют по месту опирания молотком. В нужном месте останется вмятина. После изготовления отверстий балки перекрытия укладывают на место, а поверх них затягивают гайки на анкера. Дополнительно рекомендуется использовать шайбы. Это вызвано тем, что металлические элементы небольшого сечения могут быть утоплены в мягкую древесину.

После монтажа основных несущих конструкций переходят к закреплению черепных брусков. Такие элементы необходимы для того, чтобы уложить на них доски подшивки. Бруски закрепляют на саморезы, гвозди или шпильки. Размеры выбираются в зависимости от нагрузки: массы подшивки и утеплителя, а также расстояния между несущими балками. Чаще всего используют бруски 50х50 мм или меньше.

На черепные бруски делают настил. Он будет служить основанием под утеплитель. Крепление — на гвозди или саморезы. Для изготовления берут обработанную антисептиком доску, толщиной 25—40 мм. На подшивку укладывают гидроизоляционный и ветрозащитный материал. Его фиксируют с помощью строительного степлера, а стыки проклеивают скотчем. Минимальный нахлест в местах стыка составляет 10 см.

В качестве ветрозащиты и гидроизоляции рекомендуется использовать современные пародиффузионные влаговетрозащитные мембраны. Они пришли на смену пленкам. Основное преимущество такого материала — паропроницаемость. Мембрана не мешает дому «дышать» и эффективно отводит пар наружу, уберегая утеплитель от влаги.

Описание и характеристики ветрозащитной мембраны

Между несущими балками укладывают утеплитель. Его нужно защитить от внутреннего пара с помощью пароизоляции. Здесь тоже стоит выбор: пленки или мембраны. Строя свой дом, стоит выбирать лучшие материалы. Но мембрана будет стоить дороже пленки.

Характеристики пароизоляционной мембраны

Черновой пол в каркасном доме завершают после устройства настила. Между ним и утеплителем нужно оставить зазор толщиной 2—3 см для вентиляции. Для настила используют обрезную доску толщиной 40 мм. Ширина обычно принимается 100 мм. Как и все остальные элементы настил обязательно должен быть пропитан антисептиком. Доски крепят на лаги с помощью гвоздей или саморезов. Нужно выбирать оцинкованный крепеж, который устойчив к коррозии.

Утепление перекрытий

Для теплоизоляции перекрытий используют несколько типов материалов. Здесь нет ограничения по прочности, поскольку утепление укладывается между лаг и не воспринимает полезную нагрузку.

Среди вариантов изоляции широкое распространение получили:

  • минеральная вата;
  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистрол («Пеноплекс»);
  • пеноизол (в виде пены).

Популярным вариантом стала минеральная вата. Это обосновано выгодной стоимостью материала, его доступностью и простотой технологии. Еще одно преимущество — паропроницаемость, вата не препятствует естественной вентиляции здания. Чтобы не пришлось резать плиты, рекомендуется назначать шаг лаг так, чтобы между ними в свету оставалось расстояние 580 или 1180 мм. Это позволит укладывать утеплитель плотно и без обрезков.

Правильное утепление пола каркасного дома

К недостаткам минеральной ваты относят способность впитывать влагу. При этом материал теряет способность выполнять свою функцию. Чтобы защитить утеплитель от влаги достаточно хорошей гидроизоляции и пароизоляции. Ознакомьтесь с подробной статьей об утеплении пола минватой.

Существует несколько видов минеральной ваты. Лучше всего подойдет базальтовая в жестких плитах. Стекловата неудобна в работе, а шлаковата изготавливается из отходов промышленности.

Толщину утеплителя назначают по расчету в зависимости от климатического региона. В среднем это будет значение от 5 до 15 см. Для точных вычислений рекомендуется воспользоваться программой ТЕРЕМОК. Ее легко найти в свободном доступе в виде приложения для ПК или онлайн-версии. Для расчетов потребуется выбрать населенный пункт из списка, тип рассчитываемой конструкции толщину утеплителя и его теплопроводность. Последнюю характеристику легко узнать у производителей.

Теплый пол в каркасном доме

Строительство зданий с теплым водяным полом набирает популярность. Такой вариант позволяет сделать жилище комфортным без серьезных затрат. Водяное отопление стоит намного меньше электрического.

Для прокладки труб внутри пирога используют особую конструкцию настила. Черновой пол в этом случае рекомендуется изготавливать из доски не 40 мм, а 50 мм. Настил делается не сплошным, а разреженным. Расстояние между элементами подбирается так, чтобы между ними можно было уложить теплоотражающие пластины с тубами отопления внутри.

Еще одна конструкция пола в каркасном доме с водяным отоплением делается с помощью цементной стяжки. Стяжку заливают поверх сплошного настила поверх несущих балок. Из-за повышенной нагрузки настил делают толщиной 50 мм.

Теплый деревянный пол со стяжкой

На доски кладут полиэтиленовую пленку, которая предотвратит протекание цементного молочка. Дальше заливают стяжку толщиной 50—70 мм предварительно разложив по полу водяные трубы. Они обязательно должны быть полностью скрыты бетоном. Поверх стяжки укладывают чистый пол.

Второй метод имеет существенный недостаток — увеличения нагрузки на перекрытие. Кроме того, в случае поломки системы отопления придется ломать стяжку. Первый вариант позволяет просто разобрать пол и собрать его заново.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: