Многоразовая опалубка для фундамента своими руками

Расчет и установка съемной опалубки

Съемная опалубка

Чтобы изготовить бетонную или железобетонную конструкцию, необходима форма для заливки бетона. Создать объемную форму для этих целей помогает специальная конструкция – опалубка. Самой известность и популярной считается съемная опалубочная система, которая демонтируется после полного застывания бетонного раствора. Съемная опалубка помогает создавать различные формы для заливки бетонной смеси. С помощью этой конструкции возводится фундамент, проводится формирование каркасов многоэтажных строений, монолитных стен и лестничных пролетов.

Виды съемных опалубок

Любая опалубка состоит из щитов, каркаса, распорок и раскосов.

Для изготовления конструкции может использоваться различный материал. В зависимости от этого опалубка может быть:

Разновидность съемной опалубки

Разновидность съемной опалубки

  • Деревянной.
  • Стальной.
  • Полимерной.

Деревянная опалубка в основном используется для возведения фундаментов. Ее можно изготовить из досок, фанеры или ДСП. Однако стоит помнить, что опалубку из фанеры лучше использовать для небольших конструкций, чтобы не произошла ее деформация под давлением бетонной массы.

Стальная опалубочная конструкция может быть изготовлена из стальных или алюминиевых листов. При использовании такого вида опалубки поверхность фундамента или стен получается гладкой и ровной. Основное применение стальные конструкции находят при заливке большого количества бетона. Такая опалубка достаточно тяжелая, но надежная. Она способна выдерживать давление любого объема бетона.

Полимерная опалубка

Опалубка из полимерных материалов отличается легкостью и долговечностью. Такой вариант может использоваться при заливке фундаментов, а также при возведении стен.

В зависимости от сферы применения опалубка может быть следующих видов:

  • Фундаментная. Такая конструкция используется при создании основания ленточного типа и монолитной плиты.
  • Стеновая. Основное применение такой вид находит при возведении различных видов стен.
  • Перекрытие применяется при заливке элементов, которые необходимы для разделения этажей, цоколя и чердака.

Различаются съемные опалубки и по конструктивным особенностям, поэтому выделяют три основных вида:

Крупно-щитовая опалубка

  • Крупнощитовые конструкции созданы из щитов большого размера, которые удерживаются крепким каркасом. Такая опалубка необходима при заливке больших элементов правильной геометрической формы.
  • Мелкощитовая конструкция помогает заливать формы сложной геометрии, например, круглую опалубку. Опалубка состоит из множества мелких форм, позволяющих проводить разнообразную укладку. С помощью такого типа можно создавать нестандартные архитектурные формы.
  • Переставные опалубки в свою очередь подразделяются на объемно-переставные и блочно-переставные конструкции. Они необходимы при строительстве сооружений, имеющих значительные габариты. В частности, речь идет о межкомнатных стенах, опорных колоннах, стенах в туннелях и шахтах колодцев. Переставные конструкции имеют одну отличительную особенность: в них отсутствует либо дно, либо одна из сторон. Вместо этих элементов используют бетонную грань, которая возведена раньше.

Расчет опалубочной конструкции

Одним из этапов монтажа съемной опалубки является расчет необходимого количества материала. Это необходимо для того, чтобы избежать лишних материальных затрат.

При расчете деревянной конструкции во внимание принимаются следующие параметры:

  • Периметр стены или фундамента (P). Полученные результаты увеличивают в 2 раза, так как съемная опалубочная конструкция имеет две плоскости.
  • Высота заливаемого элемента (H). К этому параметру обязательно добавляют 0,2 метра запаса, так как высота опалубки должна превышать уровень заливаемой бетонной смеси.
  • Толщина досок (S).

Чтобы рассчитать необходимое количество пиломатериала, необходимо воспользоваться следующей формулой:

Например, необходимо провести расчет деревянной опалубки для фундамента дома, который имеет длину 10 метров, а ширину — 9 метров. При этом учитывается стандартная высота основания дома – 0,5 метра и рекомендуемая для этого вида опалубки толщина доски — 0,025 метра. Имеющиеся данные вставляют в формулу и высчитывают результат:

При получении дробных результатов проводят округление в большую сторону. В частности для возведения фундамента необходимо приобрести 3,5 м 3 пиломатериалов.

При расчете опалубочной конструкции для возведения монолитной стены необходимо знать следующие параметры:

  • Периметр стены (Р), который также умножают на 2.
  • Высота стены (H) с запасом 0,2 метра.
  • Толщина доски (S).

Расчет проводится по формуле:

Рассчитываем съемную опалубку

Рассчитываем съемную опалубку

Для примера возьмем стену шириной 6 метров, а высотой – 3 метра. Рекомендуемая толщина доски для такого типа опалубки 0,03 метра. Подставляем полученные размеры в формулу и считаем:

То есть для опалубки потребуется 3,5 м 3 материала.

Установка съемной опалубки

Правильный монтаж съемной опалубочной конструкции – залог создания надежного прочного сооружения. Поэтому важно соблюдать определенную последовательность при проведении работ. Рассмотрим пример монтажа съемной опалубки для ленточного фундамента из плиты OSB.

  1. Деревянный брусок нарезают на куски, равные ширине фундамента. Чаще всего это 25 или 30 см. Количество брусков определяется из расчета 4 штуки на 1 метр фундамента.
  2. Листы OSB ставят параллельно друг другу, вставляют между ними брусок, закрепляя его шурупами с двух сторон. Эта процедура необходима для повышения прочностных характеристик опалубочной конструкции. В результате образуется своеобразный блок.
  3. Аналогичным образом устанавливают все листы, проверяя, чтобы зазор между блоками был минимальным. Между собой блоки скрепляют деревянными планками.
  4. При установке блоков регулярно проверяют уровень. Для большей точности используют нитку, что позволяет избежать образования впадин и выступов.
  5. С наружной стороны опалубки устанавливают опоры, которые не дадут рассыпаться конструкции. Для этого понадобятся бруски длиной 0,6 м;0,9 м и 1,2 м. Один край бруска должен иметь прямой спил, а другой спиливают под углом 45 0 . Выдерживая расстояние около одного метра, выставляют бруски. При этом на одной линии располагают по три бруска: первый упирается в щиты на высоте 0,6 м, второй – 0,9 м, третий – 1,2 м. Прямой угол бруска направляют к земле, острый – к щиту. Крепление опоры выполняется с помощью шурупов.
  6. Далее забивают вертикальные опоры, которые необходимы для поддержки конструкции. Эти элементы могут быть выполнены из любого материала, главное, чтобы их несущая способность была высокой. Опоры устанавливают вплотную к опалубке и забивают в землю на полметра. Такие действий помогают удержать нижнюю часть конструкции от расхождения при заливке бетонной массы.
  7. Заливая бетонный раствор в опалубочную конструкцию, необходимо наблюдать за уровнем верхнего края фундамента. Для упрощения работы можно воспользоваться ниткой, которую натягивают на необходимой высоте по всему периметру будущего фундамента. Такие действия позволят залить ровное основание и предотвратят возникновение ненужных проблем при дальнейшем строительстве.
  8. После затвердевания бетонной массы опалубочная конструкция демонтируется, очищается от остатков бетона и остается до следующего использования.

Преимущества и недостатки деревянной и металлической опалубки

Любой материал, который предполагается использовать для устройства опалубочной конструкции, имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Металлическая опалубка отличается высокой прочностью и практичностью. Такие элементы не деформируются при заливке большого количества бетонной массы. Металлические пластины покрыты специальным составом, которые предотвращают образование ржавчины на поверхности. Кроме того, защитное покрытие облегчает удаление грязи и остатков бетона с материала. Однако металлические элементы для монтажа опалубки имеют достаточно высокую стоимость. Поэтому в частном домостроении они используются очень редко, находя применение при строительстве крупных объектов.

Опалубка из деревянных досок – это наиболее распространенный тип. Он может использоваться для заливки фундаментов и монолитных конструкций любого размера. В зависимости от объема работы используются доски, имеющие толщину 3-5 см. Недостаток дерева заключается в том, что существует вероятность его порчи от воздействия бетонного раствора. Кроме того, очистить деревянные доски от остатков бетона после использования довольно трудно. Однако можно застелить внутреннюю поверхность опалубки полиэтиленовой пленкой. Это позволит защитить материал от бетона, а также предотвратит вытекание смеси за пределы конструкции.

Использование съемной опалубочной конструкции для возведения фундамента или монолитных стен позволяет облегчить работу, ускорить процесс ее выполнения, предоставляя возможность создавать любые формы.

Особенности съемной опалубки для фундамента и как сделать самостоятельно

Монолитное строительство сегодня в авангарде всех технологий. И это вполне закономерно, ведь в большинстве случаев оно экономически более обосновано. В области фундаментов бетонные материалы очень выгодны, поскольку позволяют залить фундаментные конструкции практически любой формы и размеров. Но для того, чтобы это было возможно, необходимо применить опалубку.

В проектных документах опалубке отводят отдельное место. Опалубочные чертежи принято делать в особенности для фундаментных работ, описывая в подробностях спецификацию опалубочных щитов и их типоразмеров, соединительных элементов, крепежной фурнитуры и т.д.

Это делается для того, чтобы можно было представить, сколько необходимо данного инвентаря для фундаментных работ. При изменении размеров фундамента, меняется и комплектация опалубки.

Опалубка – виды, свойства, характеристики

Самая первая опалубка, как и современная, производилась из древесных материалов. Именно дерево, из-за своей способности к обработке, позволяло быстро сделать очертания формы для заливки и собрать ее из отдельных элементов воедино. Сегодня различают два основных вида опалубки:

  • Съемная – наиболее распространенный вид опалубки, применяемой в строительстве. В зависимости от размеров бетонируемого элемента, для ее изготовления применяют самые разные материалы. Предпочтение отдается влагостойким, которые позволяют этот инвентарь использовать многократно. Отдельные щиты съемной опалубки соединяются между собой различными элементами – стяжками, брусками, прокладками и т.д. Это дает возможность сделать сплошную конструкцию опалубки практически любой длины. С помощью наборных щитов можно сделать различные формы опалубки. По окончанию работ щиты съемной опалубки демонтируют; – часто применяется для фундаментных работ, и позволяет сэкономить на демонтажных работах. Производят ее из вспененного пенополистирола (ПСБ). Такая опалубка имеет замкнутую форму, не боится морозов и изменений влажностного режима.

опалубка для фундамента

Материалы для съемной опалубки

Для производства опалубки подходят самые различные листовые материалы, способные выдержать форму при заливке бетона. Чаще всего используют применяются следующие материалы:

опалубка для фундамента

  • Древесина – самый распространенный материал для изготовления щитовой опалубки. Деревянные доски как нельзя лучше подходят для изготовления наборных щитов самых разных размеров и конфигураций. Их количество легко варьировать, добавляя или демонтируя лишние элементы. Обычно для опалубки используют обрезную хвойную доску толщиной 20-35мм. Для более герметичного сращивания досок между собой, их боковые грани выстругивают до ровной линии, либо же делают нахлестное соединение в полдоски. Древесина для опалубки подходит;
  • Фанера – древесно-слоистый листовой материал, изготавливаемый из шпона различных пород древесины. Для опалубки наиболее выгодным считается применение влагостойкой финской фанеры. Однако ее стоимость бывает чрезмерной для таких работ. Самой распространенной является фанера из березового шпона, количество слоев шпона – от 5 и выше. Наружный слой фанеры для опалубки красят или лакируют. Самая приемлемая толщина для щитов опалубки – 10-16мм. Преимущества: отлично пилится, обрабатывается, хорошо держит крепеж и достаточно прочна для бетонных работ. Недостатки: небольшой размер листов – 150х150см;
  • ДСП – древесно-стружечная плита, обычно калибром 16-22 мм. Разделяют ДСП на классы, в том числе и низкосортный строительный. Преимущества: ровный листовой материал, легко пилится, обрабатывается, низкая цена. Недостатки: сильно набухает при попадании влаги (влагополгощение – до 30%!), плохо выдерживает повторный крепеж гвоздями, саморезами;
  • OSB – ориентированно-стружечная плита, различается на классы 1-4, толщина варьируется от 6-22 мм. Преимущества: высокая влагостойкость, прочность, обрабатываемость, крепежная способность материала, доступная цена. Недостатки: на рынке встречаются образцы низкого качества, не соответствующие заявленным характеристикам данного материала;
  • Асбестоцементые листы, плоский шифер – используется для обеих видов опалубки – съемной и несъемной. Из-за адгезии с бетоном, при съемном варианте щитов его поверхность необходимо защищать. Преимущества: недорогой листовой материал, хорошо режется, обрабатывается. Недостатки: для крепежа упорных и распорных элементов необходимо делать предварительные отверстия под саморезы, требует дополнительных усилений, поскольку материал достаточно хрупкий;
  • Сталь, Алюминий – готовая сборная опалубка, производимая на специальном оборудовании. Каркасная рамная конструкция производится из алюминиевых или стальных профильных труб. В ней же делаются специальные отверстия для скрепления щитов между собой по прямой линии или под углом. В качестве рабочих щитов используется влагостойкая ламинированная фанера. Конструкции, получаемые из-под такой опалубки, практически идеальны. Однако высокая стоимость ее, и не возможность подгонки размеров, делают ее нерациональной для приобретения в собственность для разового использования.
Читайте также  Технология сборки фундамента из шлакоблоков своими руками

Как сделать щиты для опалубки ленточного фундамента своими руками

опалубка для фундамента

Щиты для фундамента делают таких размеров, чтобы их можно было бы несложно перенести и установить по месту. Из-за особенностей материала и необходимости его выравнивания, деревянные опалубочные щиты редко бывают длиной больше 3х метров. Если есть потребность в больших размерах, соединить несколько щитов между собой не представляет особой сложности.

Создание щитовой опалубки из деревянных досок для ленточного фундамента можно разделить на следующие этапы:

опалубка для фундамента

  1. Заготавливаем материал. Подготовленные загодя торцованные, обрезные доски из сосны выкладываем на ровную поверхность. Стыки досок сразу покажут, которые из них необходимо выровнять и в какой части. Наиболее ровную доску принимаем за основную. Ширину щита для наземной части фундамента условно принимаем равной 400мм. Толщины досок 25-30мм вполне хватит;
  2. Выстругиваем доски по ребру до ровной плоскости. Попеременно их нужно будет ставить на место сборки для подгонки щита. Соблюсти очередность досок поможет их нумерация, которую наносят на плоскость досок мелом или карандашом;
  3. Подготавливаем брусок для поперечных кольев. Подойдет брус размером 30х40 или 40х40мм. Одну сторону бруска, прилегающую к щиту, необходимо выровнять. Интервал размещения таких кольев ориентировочно составляет 50-60см по осям. Длина кольев рассчитывается исходя из метода из закрепления щитов. В некоторых случаях оставляют выход на 10-15см над щитом, для связки поперечиной из такого же бруса. В других – такое же расстояние дополнительно внизу, чтобы можно было более устойчиво установить щит в землю без угловых упоров;
  4. Собираем щит опалубки. Сначала закрепляем крайние поперечные бруски-колья. Крепеж начинаем с начальной и конечной, а затем и остальных досок. Смонтировать такой щит можно и на гвозди 70-80мм длиной. Однако крепеж на черные каленые саморезы будет намного прочнее и долговечнее;
  5. Влагоизолируем щит опалубки. Чтобы продлить срок службы вашей щитовой опалубки, древесину необходимо защитить от влаги и исключить ее соприкосновение с бетоном. Самый простой способ – закрепить с рабочей стороны щита полиэтиленовую пленку. Она не имеет адгезии с бетоном, и легко демонтируется после застывания бетонного элемента. Закрепить ее можно на небольшие гвозди, хотя гораздо удобнее эту работу произвести строительным степлером;
  6. Подготавливаем вспомогательные элементы. Для закрепления щитов по месту заливки бетона, и приданию опалубке нужной формы, необходимы различные вспомогательные элементы – упоры, укосины, распорки и т.д. В основном они делаются из того же бруса, что и колья, его остатков или из подручных материалов.

Расчет щитовой опалубки

Инженерные расчеты по устройству щитовой опалубки базируются на габаритах фундаментного элемента, количеству бетонной смеси. Далее рассчитываются нагрузки на растяжение, с учетом работы вибратора. И после этого выводится толщина стенок опалубочного щита. Документация по требованиям и расчетам опалубки для фундамента описывается в актуализированной редакции ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия». Количество доски, определяемое в метрах кубических, высчитывается по очень простой формуле:

Q = (A * B * D) * 2, где

А – толщина доски;

В – высота фундамента;

опалубка для фундамента

D – периметр фундаментной ленты.

Фундаментные работы являются основополагающим в современном строительстве. В большинстве случаев рациональнее сделать монолитный фундамент, ведь он доступен по деньгам, и считается самым долговечным и практичным из всех известных. Но для его устройства крайне важно обустроить точную и экономичную опалубку.

При невысоких требованиях к постройке опалубку делают из подручных материалов, экономя на этом инвентаре средства, одновременно рискуя свести на нет все усилия в этом деле. Бывают случаи, когда бетон, из-за недостаточных упоров, слабых щитах выдавливает их, нарушая целостность конструкции. Работы приходится переделывать заново, расходуя силы, время и средства впустую. Именно поэтому к изготовлению и устройству опалубки для фундамента стоит отнестись с серьезностью, и сделать ее по всем правилам и стандартам строительного дела.

Данный видеоролик посвящен устройству съемной опалубки для различных типов фундамента. В нем подробно раскрываются все нюансы изготовления деревянных щитов, их выставления на месте устройства фундамента, описываются укрепляющие, распорные и стяжные элементы, методы закрепления. Также в этом видео описываются подготовительные работы перед началом бетонирования фундамента.

Опалубка своими руками

Ни для кого не является тайной, что изготовление чего-либо самостоятельно, своими руками, это намного выгоднее, в отличии от готового изделия, купленного на рынке или в магазине. Строительство в этом плане не является исключением. Отметим, что самостоятельно изготовленные блоки основания обойдутся их владельцу дешевле и он сэкономит свой бюджет, чем если бы вы решили их приобрести. Это же можно сказать практически об всем, о перекрытиях, разнообразных плитах и блоках, а также многих других конструкциях материалом для которых служит железобетон и которые предназначены для возведения строений.

опалубка своими руками

Тем не менее, в таком самостоятельном изготовлении необходимых изделий для стройки есть один очень важный нюанс – требуется обзавестись как минимум такой конструкцией как опалубка. В данном материале будет рассмотрено, для чего нужна опалубка и из чего ее лучше сделать самостоятельно.

Материалы для самостоятельного изготовления опалубки

В начале необходимо рассмотреть, что же из себя представляет опалубка. По своей сути это конструкция, изготовленная из определённых материалов, при этом главной особенностью конструкции является то, что она создает замкнутое пространство, внутри которого собственно и улаживается металлическая продукция (пруты арматуры) и потом заливается бетонный раствор.

После того как бетон застывает, конструкция опалубки снимается с уже готового изделия, предназначенного для строительства и устанавливается в новое место. Следует заметить, что опалубка должна быть универсальным оборудованием. То есть легко разбираться и собираться.

материалы для опалубки

Обращаем внимание на то, что такая универсальная конструкция должна быть выполнена из качественного материала, поскольку такое изделие подразумевает под собой многоразовое использование. Именно поэтому материал должен быть максимально прочным, долговечным, жестким и неподдающимся влиянию разнообразных природных факторов, таким как температурные перепады, осадки и т.д.

Наиболее подходящим материалом конечно же является металл. При этом он стоит немалых денег, но выгода от создания изделий благодаря опалубке из металла очевидна. Тем более что данная конструкция всегда пользуется огромным спросом, и вы всегда сможете сдать ее в аренду получив от этой финансовые прибыли. Поэтому не стоит скупится на изготовление качественной опалубки поскольку вложенные в ее изготовления средства со временем с лихвой окупятся.

Опалубка: универсальная многоразовая конструкция

Для изготовления многоразовой универсальной опалубки понадобятся такие материалы как листовой металл толщина которого составляет от полутора до 2-х мм. Заметим, что как для самого основания, так и для стен наиболее удобными размерами щитов являются габариты: 200х50 см. Данные размеры приведены для основной конструкции опалубки. Следует отметить что могут понадобиться щиты имеющие и другие, более меньшие размеры. Их количество как правило, рассчитывается исходя из размеров, а также конструкции будущей постройки.

многоразовая конструкция опалубки

Следующий материал, который необходим для изготовления опалубки это – профильная труба. Также можно использовать и такое изделие из металла как уголок, но его стоимость как правило выше чем цена трубы. Из данных материалов будет изготавливаться рама конструкции.

Из трубы необходимого вам диаметра будут изготавливаться специальные ограничители, основная задача которых регулировка и ограничение толщины которая будет задаваться для фундаментального основания, а также стен постройки. Помимо этого, не следует забывать и о запасе из комплектов гаек с шайбами, а также монтажных шпилек и болтов, поскольку на данное «железо» будет возложена ответственность за прочность конструкции опалубки.

Также не стоит забывать и обо всем необходимом инструментарии – ведь для того чтобы самостоятельно сделать опалубку вам понадобится проводить сварочные работы. Значит вам необходим сварочный аппарат, болгарка и другой ручной инструмент.

Изготовление опалубки: конструкция

В первую очередь в начале работ по изготовлению опалубки вам необходимо «раскроить» листовой металл и профильную трубу. После порезки можно приступить к изготовлению рамы конструкции: для этого нужно при помощи сварки соединить прямоугольные элементы и усилить их используя поперечные перемычки. Обращаем внимание на то что следует следить за диагоналями рамок, которые собственно и изготавливаются – они должны совпадать.

Изготовление опалубки

Так как металлические элементы конструкции – многоразовой универсальной опалубки будут соприкасаться с цементным раствором, их необходимо прогрунтовать, для того чтобы избежать коррозии металла.

Следующий этап — это соединение рамы конструкции с листовым железом. Для качественного монтажа понадобится ровная поверхность на о которой все необходимые элементы будут соединены при помощи сварки. Далее следует по всему периметру конструкции просверлить отверстия. Также отверстия необходимы по середине щитов, данное решение необходимо для того, чтобы избежать негативного давления на опалубку бетонным раствором. Также следует и о таком важно факторе как соосность, при сложении всех подготовленных щитовых материалов в одну стопку – отверстия должны точно совпадать. Все сделанные отверстия также необходимо погрунтовать.

Монтаж конструкции

После того как вы сделали свою собственную опалубку имеющую универсальную конструкцию можно приступать к ее монтажу, который по большому счету не составит особого труда.

Начинать монтировать опалубку конечно же лучше из одного из углов будущего строения. После установки конструкции в центральные отверстия щитов вставляются шпильки, на которые затем надеваются подготовленные трубки. С обеих сторон щитов затягиваются гайки с предварительно надетыми шайбами, предохраняющими от проворачивания и продавливания гайкой.

монтаж опалубки

Нужно отметить, что листов, предназначенных под щиты нужно такое количество, чтобы была возможность отстройки опалубки в несколько ярусов, благодаря этому после застывания раствора, нижний ярус можно переустановить или закрепить выше. Таким образом из раствора бетона можно создать и возвести практически любую конструкцию.

Читайте также  Правила обустройства канализации под фундаментной плитой

Строим опалубку для фундамента своими руками

Устройство опалубки для фундамента — важный и интересный этап строительства. С помощью опалубки под фундамент осуществляется заливка любой рабочей конструкции, начиная от обычного армопояса или заборных столбов, и заканчивая полноценными каркасами железобетонных зданий.

Чаще всего собирается опалубка для фундамента своими руками. Фундамент без опалубки, если он монолитный, создать невозможно. Его можно собрать из отдельных блоков, однако использование блоков не так правильно с точки зрения итоговой прочности конструкции и ее долговечности.

Простая опалубка для незаглубленного ленточного фундамента

Простая опалубка для незаглубленного ленточного фундамента

В этой статье мы расскажем вам о том, как собирается опалубки своими руками. Какие виды опалубки можно собирать, как осуществляется их устройство, расчет и т.д.

Конструкция и виды

Наверняка вы хоть раз уже сталкивались с опалубкой. Без преувеличения, ее используют практически на всех стройках. Начиная от возведения мелких сараев на незаглубленных фундаментах, и заканчивая огромными стройками промышленных или гражданских зданий.

Простейшее устройство опалубки описать можно несколькими предложениями. Состоит она из множества досок или плит (чаще всего плит ОСБ), которые скреплены между собой в единую конструкцию.

Изначально опалубка находится в разборном виде, либо же ее изготовление осуществляется прямо на площадке из тех же досок и ОСБ плит. Вот почему в сети так много вопросов о том, как сделать опалубку своими руками.

Кустарными методами производства предусматривается сборка досок в несколько готовых щитов. Сколько конкретно щитов нужно, зависит от того, какую конкретно конструкцию следует заливать.

Расчет показывает, что заливка армопояса не предусматривает создание крупных щитов, то же касается и установки опалубки для столбов. А вот опалубка для ленточного фундамента должна состоять из крупных листовых элементов, потому как здесь ваша задача уже не формирование полости мелких столбов, а создание полноценных протяжных монолитных стен.

Сборная опалубка из досок и брусков

Сборная опалубка из досок и брусков

Установка щитов осуществляется под опорные элементы. Например, очень популярен способ установки их на опоры из деревянных брусков и столбов. Разборная опалубка такого типа легко выдержит нагрузку от веса раствора и, скорее всего, ее можно будет ставить и на будущие несущие конструкции.

С другой стороны, между щитами опалубки можно поставить дополнительные распорки, для удержания их на приемлемом расстоянии. Изготовление распорок требуется редко. При заливке армопояса, столбов опорного фундамента и прочих мелких конструкций без них можно обойтись.

А вот если нужна опалубка для ленточного фундамента, то правильно будет выставить распорки в качестве дополнительной страховки. Здесь они точно не помешают.

Виды опалубки

Выше мы рассмотрели общую конструкцию опалубки для фундамента. Почти все ее виды, так или иначе, сочетают в себе использование вышеописанных элементов, а их устройство во многом похоже между собой.

Однако правильно будет до того как сделать опалубку для фундамента, оценить все ее виды и выбрать лучшие вариант.

По способу сборки опалубка бывает:

  • одноразовая или кустарная;
  • многоразовая или скользящая;
  • несъемная.

Одноразовая конструкция или, как ее правильно называют строители – кустарная, ставится на землю всего один раз. Для ее сборки применяют доски, различного рода деревянные щиты, пластик и т.д. Даже металлическая продукция может пойти в ход. К примеру, тонкая листовая сталь.

После завершения работ по определению типа конструкции, такую опалубку собирают и ставят на землю. По истечению нескольких дней ее полностью соберут и укрепят, а затем зальют бетоном. Даже кустарную конструкцию, если ее, конечно, собирали правильно и с соблюдением всех норм, можно заливать огромным количеством раствора без боязни ее разрушения. После застывания раствора, то есть через 20-30 дней происходит снятие ограничительных конструкций из досок.

Преимущества кустарного варианта сборки состоит в его относительной дешевизне, практичности и удобству. Расчет стен опалубки осуществляется элементарным способом.

Часто расчет вообще не требуется, так как строители по личному опыту знают, сколько примерно досок потребуется для той или иной конструкции. Он прекрасно подходит для формирования столбов столбчатого фундамента, заливки армопояса, незаглубленных вариаций фундамента и т.д.

Проблема кустарных решений – дополнительно затраченное время на их сборку и демонтаж. Технология предусматривает, что делаете все это вы своими руками. На сборку уходит время, на демонтаж и того больше. В итоге заливают фундамент от силы несколько дней, а собирать опалубку из разрозненных досок могут от 5 дней и до 12 дней, то есть несколько недель.

Профессиональная многоразовая опалубка

Профессиональная многоразовая опалубка

Многоразовая конструкция от одноразовой отличается сразу по нескольким направлениям. Во-первых, состоит она не из отдельных досок, а из цельных щитов. Щиты скреплены воедино и покрыты защитой. Например, очень популярна опалубка металлическая, соединенная с фанерным каркасом.

Также может использоваться гибкая система щитов для формирования круглых столбов и опор.

Многоразовая опалубка – больше профессиональный инструмент. Она заранее подготовлена в удобные для работы конструкции. Все что нужно строителям – установить щиты на землю, зафиксировать их с помощью раздвижных опор и выставить нужный градус наклона.

Установка и демонтаж многоразовых конструкций после работы происходит намного быстрее, но и стоят они дороже. Многоразовую опалубку есть смысл покупать только профессиональным монолитчикам. Также можно заказать ее аренду. Заказывать опалубку в аренду в любом случае выгоднее, чем покупать.

Несъемная опалубка

Чем же отличается неснимаемая опалубка от обычной? В первую очередь тем, что демонтаж ее после завершения работ не требуется вообще.

Демонтаж необходим для разборных конструкций, так как оставить их на том же фундаменте после застывания просто нельзя. Несъемная же опалубка состоит отнюдь не из деревянной доски. Применяемый при ее производстве материал совершенно иной.

Чаще всего для несъемной конструкции используется материал долговечный. Например, пенополистирол, арболит и т.д. Задача строителей состояла в том, чтобы подобрать такой материал, который, с одной стороны, даже через 30 лет сможет выдержать огромные нагрузки, в том числе атмосферные. А с другой, будет достаточно дешевым и практичным.

Пенополистирол, даже после 50 лет эксплуатации будет обладать теми же свойствами, что и после установки. Этот материал очень дешевый и удобный в работе. К тому же пенополистирол обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Несъемная опалубка остается на свое месте, а значит, материал будет служить своего рода защитой для бетонных конструкций. Пенополистирол же не только защищает бетон от механических воздействий, но и осуществляет его утепление.

С арболитом ситуация схожая. Несъемная опалубка из него получается прочнее и немного дороже, зато арболит обладает удивительной адгезией и не горит в огне.

Технология установки

Технология монтажа довольно проста. Опишем ее поэтапно.

Этапы работы по сборке деревянной разборной опалубки:

  1. Осуществляем расчет будущей конструкции фундамента.
  2. Подбираем тип опалубки, осуществляем ее расчет, выбираем подходящий материал( ориентируемся на качество доски, ее прочность, размер доски и т.д.).
  3. Размечаем землю и выполняем подготовительные работы. Готовим материал к сборке в щиты.
  4. Раскапываем землю до нужной глубины.
  5. Монтируем готовые элементы опалубки из пенопласта или другого материала на землю.
  6. Укрепляем щиты опорами, для чего задействуем деревянные бруски.
  7. Выставляем правильный уровень и проверяем качество работы.
  8. При необходимости вставляем распорки между щитами.
  9. Заливаем раствор.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Несъемная опалубка из пенополистирола

Технология предусматривает сборку щитов из деревянной доски. Лучше всего подходит порода твердых деревьев. Если опалубка монтируется в землю и является многоразовой, то ее надо обработать дополнительной защитой.

Гибкая доска тоже применяется, но реже. Гибкая опалубка требуется, когда нужна круглая или эллиптическая конструкция. В таком случае берется круглая заготовка и по ней загибается поверхность доски. Впрочем, подобные задачи осуществляются достаточно редко, а для заливки армопояса или чего-то подобного хватит и обычных решений.

Готовая монолитная опалубка монтируется либо вручную, либо механическим путем, для чего применяется захват монтажный для опалубки, а работу всю выполняет крановщик.

Это касается и несъемной опалубки для фундамента и других конструкций. Однако ее, в виду возможности монтировать в землю на глубине и относительной легкости, рабочие чаще собирают вручную.

Монтаж опалубки для фундамента (видео)

Время до снятия опалубки

Разберемся в том, когда снимать опалубку будет разумно и через сколько дней ее демонтаж уже никому не повредит.

Чтобы знать о том, когда снимать опалубку с фундамента, нужно ознакомиться со сроками застывания бетона и четко понимать, через сколько времени бетон полностью твердеет.

Расчет ученых доказывает, что через 2 дня после заливки завершается первый этап схватывания раствора и бетон переходит к твердению, то есть постепенному набору прочности. Это касается всех монолитных конструкций, от армопояса до ленточного фундамента. Также расчет говорит о том, что гибкая технология применения химических добавок может несколько сократить процесс застывания, но не сильно. Как правило, полностью бетон твердеет через 25-27 дней после заливки.

Вот вам и ответ на вопрос, когда снимать опалубку. Лучший вариант – снимать ее через 30 дней. Если сроки прижимают, то начинать демонтаж допустимо и на 20-22 день.

Очевидно, что для несъемной опалубки при заливке армопояса или любой другой конструкции эти ограничения не являются действенными. Однако бетон в них полностью застынет через те же 25-30 дней.

Сборно-разборная опалубка: виды, основные составляющие, сравнение с одноразовой

С троительство практически всегда предполагает наличие массы бетонных работ. Фундамент и армопояса, тропинки и площадки, возможно, что и чаша бассейна. Где бетон, там и опалубка. Поговорим о видах опалубки и материалах, из которых производится многоразовая опалубка.

Виды опалубки

Несъемная. После застывания бетона она не демонтируется, а остается частью конструкции. Обычно используется в технологии заливки пенобетона. Или, например, если между двух кирпичных стен делается забутовка раствором, кирпичи в данном случае можно считать несъемной опалубкой.

Съемная опалубка. Из самого названия понятно, что после набора бетоном достаточной прочности она демонтируется.

Основные составляющие сборной опалубки

Составляющих две: щиты и силовой каркас. Первые задают форму для смеси, второй удерживает конструкцию в заданном положении. Скрепляется вся эта конструкция заводским или самодельным крепежом.

В зависимости от материалов, идущих на изготовление элементов, сборно-разборная опалубка может быть многоразовой и единичного (разового) использования.

Металлическая опалубка (заводская)

Заводская опалубка из стальных листов, усиленных металлическим каркасом, может служить верой и правдой долгие годы, пройдя десятки строительных объектов. При ее использовании не возникает проблем с геометрией сооружения, ее установка – одно удовольствие: готовые клиновые и универсальные замки — всё подгоняется ровно и без излишних усилий. Риска разрыва конструкции при заливке бетонной смеси нет. Однако высокая стоимость делает нецелесообразным покупку этой замечательной вещи для однократного использования. Да и не так уж она и необходима даже для возведения малоэтажного дома.

Читайте также  Утепленная отмостка для мелкозаглубленного фундамента – материалы и укладка

Многоразовая опалубка из ламинированной фанеры

Не заводскую многоразовую опалубку можно сделать из толстой (от 18 мм) ламинированной фанеры. В качестве каркаса использовать брус или даже обойтись вовсе без него, скрепив между собой противоположные стенки щитов шпильками с гайками и шайбами (если опалубка невысокая). У материала есть масса достоинств:

• при бережной эксплуатации служит долго;
• не боится контакта с бетоном;
• при правильном закреплении не деформируется от давления смеси;
• можно получить любую форму путем резки.

Самодельная щитовая опалубка из бруса и ОСП

Недостаток тот же – стоимость, которая начинается примерно от 1800 рублей за лист. Однако в данном случае за ценой можно и не постоять. Например, при самостоятельной заливке плиты перекрытия или площадки балкона получить хорошую геометрию снизу затруднительно. Монтаж ламинированной фанеры, подпертой распорками, в данном случае идеальный вариант. Если есть возможность лить бетон в несколько этапов, то, рассчитав максимальное количество требуемых на один раз листов, можно хорошо сэкономить.

Если бетонных работ на участке предстоит выполнить много, то к ламинированной фанере стоит присмотреться внимательно: не исключено, что такая переставная опалубка с лихвой отобьет свою цену. А если еще после окончания строительства продать ее соседу…

Опалубка… просто опалубка

Разборная опалубка из подручных средств? Не проблема. Щиты можно сколотить из досок, обычной фанеры, кусков ненужной мебели. Каркас нашить из бруса, прикрепив его гвоздями, поставить косынки и, при необходимости, стянуть стенки замками из сваренной арматуры. Плюс такой опалубки в дешевизне и полной последующей утилизации. Доски потом пойдут и на козлы, и на обрешетку крыши. Фанера после возведения всех армопоясов пригодится для заливки дорожек.

Так называемая «разовая» опалубка на самом деле может служить повторно несколько раз, правда, в пределах одного объекта. Поэтому именно она является универсальной для строительства своими руками. О самостоятельном устройстве опалубки читайте в отдельном материале на сайте.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Виды опалубки для фундамента – все варианты

Опалубка для фундамента используется в строительстве, когда необходимо подготовить форму для основы. В рамках темы рассматривается назначение опалубки и виды конструкций. Есть определенные разновидности, рекомендации по расчетам и материалы для изготовления.

Пользователей интересует каркас своими руками, которая используется, как вспомогательная конструкция для основы. Строители просто делают форму, а далее заливают в нее раствор. Важно разобраться, как сделать опалубку, поскольку она должна быть заданной формы. Учитывается пространственное положение и расчет конструкции.

Важно! Эксперты говорят о необходимости проекта для формообразующей основы.

опалубка

Основные виды

Если интересует, как сделать опалубку для фундамента своими руками, стоит рассмотреть основные ее типы:

Таким образом, опалубка фундамента может быть съемной и несъемной. Чтобы сделать правильный выбор, целесообразно рассмотреть оба варианта.

Каркас съемного типа

Устройство опалубки съемного типа выглядит максимально просто. Это разборная система, которая включает две опоры. Съемная опалубка для фундамента отличает высокой прочностью и устойчивостью. Плюс строители утверждают, что экономически она оправдана.

Забегая вперед, пользователи спрашивают, как установить опалубку. Тут стоит отталкиваться от первоначальной ширины и глубины основания.

Несъемная конструкция

Если интересует, как делать опалубку, важно рассмотреть несъемный вариант. Это временный тип, который не для всех подходит. Такая опалубка под фундамент не отличается высокой прочностью, но имеет ряд достоинств:

— подходит при создании ленточного фундамента;

— годится для столбчатого типа.

Крепление опалубки включает две или три опоры. Для плитного фундамента лучше присмотреть другой вариант.

Основные требования

Пока пользователи задаются вопросом, как правильно сделать опалубку, опытные эксперты отвечают на вопрос о ключевых требованиях:

Опалубка дома должна быть жесткой независимо от конструкции. Учитывается герметизация щитовых элементов. Опалубка ленточного фундамента проверяется по ГОСТу. Это означает, что важен срок годности, качество материалов.

Про разборную опалубку

Правильная опалубка для фундамента имеет различные вариации. Для строительства допустимы такие материалы:

То есть опалубки для фундамента может состоять исключительно из досок. Второй вариант – более практичен, поскольку используется фанеры. Современные строительные технологии все чаще напоминают про металл. Когда следует изготовление опалубки, полимерные плиты также не лежат в стороне.

Конструкция из досок

Пока не ясно, как собрать опалубку, конструкции могут быть различными. Эксперты по полной задействуют пиломатериал из сосны. Когда рассматривается опаловка, имеет значение параметры:

— расстояние между опорами;

Фундамент опалубка при этом может включать пиломатериал лиственных деревьев. Самое интересное, что толщина доски составляет не более 4 см.

Использование ДСП на каркаса

Становится ясно, как собрать опалубку для фундамента, но ДСП для этого рассматривается крайне редко. На самом деле, это связано с низкими прочностными характеристиками. Строители понимают, как сделать опалубку для фундамента, однако обработка ДСП выглядит не простой.

В частном домостроении при таком варианте точно возникнут трудности с влагоустойчивостью.

— разметка рабочей области;

На первом этапе производится отметка основных точек. Для этого на рабочей площади важно установить флажки. Опытные эксперты понимают, что можно использовать самодельные маяки. Сначала они устанавливаются по краям. Отступ от края может быть 0.3 метра и больше. Главное правило – симметричность конструкции.

На второй этапе рекомендуется перейти к формированию каркаса. Люди используют сплошные листы ДВП. Прелесть заключается в том, что панели можно устанавливать по одной. Строители смотрят, чтобы они были одинакового размера.

— максимальная длина до 2 метров;

— ширина от 0.2 метров.

ДСП важно перед началом работы проверить по уровню. Если есть отклонение больше 10 градусов, лучше подобные заготовки отложить в сторону.

ДСП при заливке еще больше поведет, поэтому отклонение будет составлять более 20 градусов, что критично для основы. Плюс расходуется большое количество материала. Если выбирать заготовки, длина которых меньше 2 метров, получается избежать брака. При составлении щитов, стоит следить, чтобы метки оставались на своих местах.

— дополнительными листами ДСП.

Если использовать скобы, получается работать быстро и без проблем. Строители понимают, что скобы не являются самым надежным способом. Основная задача – как сделать каркас герметичным. Для этого применяются следующие способы:

Если рассматривать дополнительные листы, они влекут за собой дополнительные затраты. Плюс целостность конструкции нарушается.

Когда строители выбирают пленку, они гарантированно получают хороший результат. Однако такой метод дороже чем первый.

Опалубка для фундамента

Металлическая опалубка

Требуется разобраться, как выставить каркас для фундамента, и для этого можно рассмотреть металлические конструкции. Они перед началом использования надежно защищаются от коррозии. Эксперты знают, что деревянная опалубка не будет обладать такой прочностью

Чтобы сделать опалубку из листов бумаги, требуется заранее заготовить арматуру для укрепления. Конструкции подходят для многоразового использования. Листовые щиты можно складывать и перекладывать в другое место.

При разметке площадки можно использовать любые отягощения. Это может быть арматура или камни. Самое основное, это показать края каркаса. Металлические листы устанавливаются попарно. Строители начинают с краю и продвигаются к середине.

Если используется большое углубление, проблем с выравниваем возникнуть не должно. Также люди сталкиваются с задачей, когда траншея сделана не по уровню.

В таком случае придется переделать основу, и только после этого продолжать работу. Самое интересное, что листы можно сделать сразу с готовыми крепежами:

Самым распространенным вариантов для щитов считаются винты. Строители применяют болты, которые вкручиваются в приваренный болт. Процесс может занять длительное время. Все зависит от длины заготовок.

Если рассматривать заклепки, они дают возможность быстро завершить работу. В тоже время создается риск преждевременного открытия.

Дополнительные варианты крепежа:

Замки используются на щитах, которые изготовлены из прочного металла. Самоделки с подобным вариантом встречаются часто. Строители для приварки замка от края делают отступ не более 4 мм. Самое интересное, что подобные конструкции принято считать многоразовыми.

— надежное закрепление рамы;

— фиксация верхних опор.

Если посмотреть на процесс заливки, видно, что основная нагрузка оказывается именно на верхние опоры. Начинающие строители пытаются сделать устойчивым низ, а сверху не жесткой фиксируют перемычки.

Далее при заливки происходит деформация листов. Они при этом остаются сцепленными. Самое интересное, что снять замки после деформации практически не реально.

При установке верхних крепежей важно придерживаться правил:

— ширина опор от 0.1 метров;

— угол монтажа 90 градусов.

Пользователи подбирают для перемычек металлические листы толщиною от 2 мм. Этого вполне достаточно, чтобы выдержать нагрузки. По физике вектор давления направлен в сторону. То есть опору будет растягивать в сторону.

Если использовать слишком толстые перемычки, строитель просто будет тратить время и ресурсы. Второй момент касается угла установки. Даже если применяется толстая заготовка, во время растягивания, она передает нагрузку щитам.

Когда опора стоит под небольшим углом, при заливке ее начинает разворачивать. В конечно итоге она станет прямо под 90 градусов. Проблема заключается в том, что в конструкции для нее отведено мало места. В результате, щиты начнут медленно, но уверенно раздвигаться.

Опалубка из полимерных плит

Когда заходит разговор, как правильно делать опалубку, строители говорят о преимуществах полимерных плит:

— разные виды конструкций;

— использование профильных труб для жёсткости.

Действительно, это не плохой материал для опалубки. В тоже время для конструкции требуются опоры из бруса. Сборка опалубки проходит в несколько этапов, когда заготавливается необходимое количество полимерных плит.

Материал для конструкции можно разрезать блоками. Строители предпочитают использовать небольшие элементы, чтобы была возможность их корректировки. С небольшими блоками проще управиться, выставить по уровню.

— применение профессионального инструмента;

— использование качественных блоков.

Если вручную обрабатывать блоки, могут быть сколы. Некачественные блоки при этом мгновенно раскалываются.

Рекомендации по расчетам конструкцию

Новички абсолютно не понимают, как поставить опалубку под фундамент, хотя эксперты дают рекомендации по расчетам.

Опалубка из поддонов может держаться лишь после проведения разметки. Если о высоте траншеи ничего не известно, опоры и стяжки не помогут.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: