Опирание стропил на балки перекрытия с выносом

Расчет стропильной системы

Крыша планируется вальмовая с разными углами наклона скатов и опиранием стропил на балки перекрытия. Я набросал в SketchUp свою схему, подскажите правильно и что нужно по вашему мнению исправить? Итак начну:

  1. Дом 9.50 на 11.6 метров по внешним стенам, между этажами залит армопояс, также планирую и под стропила тоже армопояс монолитный.
  2. Материал кровли металлочерепица.
  3. Регион застройки Пенза
  4. балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метров
  5. Коньковый брус две доски 50 х200
  6. Высота до конькового бруса 250см
  7. Центральные промежуточные ,промежуточные ,нарожники 150*50 или 200*50 .
  8. Диагональные страпила две доски 200* 50
  9. Вынос 0.5 метра
  10. Обвязочная доска 150*25
  11. Мауэлрат хочу исключить в данной крнструкции , крепить балки через гидроизоляцию пря мо к армопоясу. Назначение мауэлрата не понимаю.

Что еще добавить скажите?

Меня интересует вопрос в сечениях стропил-верно ?

На первом фото главная балка (желтая) на которую опираються балки перекрытий-из чего её сделать(подпорки по эту балку планировал из круглой трубы 100*4мм)

Ну и фото:

Комментарии

Сварога пригласила комментировать, сегодня (или завтра) ответит.

1. Стропильная нога должна опереться на стену, а у вас она опирается на консольно выпущенную балку, которая совершенно не закреплена ни к чему. Она просто провалится по всему контуру стен.

2. На те стойки, которые вы поставили на 2м этаже, может придти нагрузка до 6т. Одна из стоек опирается на распределительный брус, который опирается на несколько других балок. Этот распределительный брус не сможет перераспределить полностью нагрузку на соседние балки. В результате ту балку, над которой он стоит, прогнет намного сильнее чем соседние. Посчитать на сколько, и выдержит ли она для деревянных конструкций практически не возможно из-за ползучести древисины и сильной неоднородности ее свойств. Поэтому балка должна быть посчитана под всю нагрузку, а то, что заберут соседние балки, брать просто в запас. Та, что у вас на картинке — не выдержит точно. У вас пролет до средней стены в районе 5м, если я правильно понял. Такой пролет и нагрузку деревянная балка не выдержит, по крайней мере по прогибам. Решение не удачное.

3. Под стальные трубы необходим фундамент. Просто на пол их не поставишь. Если грунты плохие, могут быть проблемы с неравномерными деформациями стен и колонн.

4. Устойчивость крыши вдоль конька мала — по сути вы ставите ширнирную рамку и на нее укладываете стропила. Если поперек конька еще можно считать стропильные ноги за распорки в стены, то вдоль конька, такой учет сомнителен. Поэтому ставят связи вдоль стенок.

5. Маурлат, как и кобылки, служат для 1 простой вещи — они первые гниют и довольно легко заменяются при кап. ремонте. Стропила при этом остаются неповрежденными. Сами стропила заменить гораздо сложнее.

Спасибо. Будем исправлять по возможности надеюсь с вашей помощью.

1. Стропильная нога будет опираеться на стену через проставку.

2. Я так понимаю самоя большая проблема-это опирание конькового прогона. Не было бы проблем ,если несущая стена была посередине. Может сделатьтак:

3. Стальные трубы я планировал поставить на армопояс несущей стены первого этажа.

Что скажете? Может Вы какую мысль подкинете?

С нетерпением жду ответа .Заранее спасибо.

Позвала Сварога (ему не приходят иногда уведомления).

В вашем случе используют несколько другое решение. Намного более дешевое при этом.

А именно, возводят наружные и внутренюю стены до крыши (треугольником). На эти стены можно уложить несколько основных балок, по которым лягут стропила. Или, еще проще, укладывают такие балки сразу с нужным шагом и по ним кладут шифер. В вашем случае профлист. Франтоны можно украсить разными способами, будет не хуже, чем скат. Посмотрите французкие домики, например.

Подумаю.А эти балки во втором случае как крепить к фронтонами из газоблока

Обьясните поподробнее, это можно обойтись без стропил.? Какого сечения мне тогда балки нужны на расстояние 6.6метров от фронтона до внутренней стены и как эти балки ставят на ребро? набросок бы (рисунок или фото примера).

Не обратил внимание на вашу картинку с размерами выше. Очень большой пролет 6.6м для дерева. Для дерева пролет 6м уже большой. Не применяя клеенные или составные балки, без промежуточной опоры, действительно, его не перекрыть. Как вариант, взять стальные балки, тода промежуточные опоры не нужны. С шагом 3м пройдут двутавры 20Ш1, на которые уже лягут стропила. Для перекрытия 5м пролета (с другой стороны) нжно ставить деревянные балки 200х100 с шагом не более 1.2м.

Балки большого сечения ставятся вертикально, для этого в кладке делают горизонтальные площадки. На балки набиваются деревянные уголки с нужным уклоном, или она подтесывается под нужным углом (если есть запас по прочности). Далее сверху укладывают листовой материал (ОСБ, Фанера) или доски, так как шаг балок большой для металлочерепицы.

1. Так сделать можно.

2. Так уже лучше, но опять же посчитать такую схему трудно, можно только испытать. Ну и узлы соединения будет сделать сложно. Они у вас будут расчетные, так как нагрузки приличные.

3. Тут не понял. У вас будет скрытая железобетонная балка в перекрытии над 1 этажем? Вы ее расчитали? Пролет, я так понимаю, 9.5м?

Уточните, что у вас уже выполнено по факту в конструкциях?

Доброе утро. По факту у меня сейчас поднят первый этаж из газоблока с двумя внутренними несущими стенами (фундамент тоже шестистенка)

залит армопояс монолитный по всем стенам без отрыва и положены двутавровые деревянные балки Интерсити, сверху балок доска .Все пока больше ничего нет.Сейчас планирую возводить второй этаж. Хотел так:

Но вместо второй стены бросить какую-нибудь балку для чердачного перекрытия и крыши с двумя подпорными столбами возле лесницы и возле туалета.

Конечно хотелось шатровую или вальмовую чтоб не заморачиваться с фронтонами. Что скажете? (я не тороплю понимаю что я не один) .

Давайте тогда на ваш вариант ориентироваться с вальмовой крышей, все равно пролеты большие.

То что у вас 6 стен — это хорошо. А то я боялся, что бы на перекрытия оперли, многие так делают, не задумываясь. Единственное, мне время все посчитать надо, у меня сейчас срочная работа. Как время найду, надеюсь 1-2 дня, сразу займусь. Постараюсь не затягивать.

1. Основные стропила 50х200 проходят.

2. Коньковый прогон 100х200 проходит, но для него надо подобрать качественную древисину 1го сорта.

3. Ниже конькового прогона необходимо сделать подкосы, как вы предложили выше. Они уведут основную нагрузку на стену. Но под левой стойкой (которая на перекрытия опирается) лучше уложить сразу 2 балки перекрытия 100х200 (через распределительный брус поперечны, как вы и хотели). Правая стойка должна встать непосредственно на несущую нижнюю конструкцию (подвиньте ваши стойки под нее).

4. Сечения труб хватает, но вот сварщик для толщины 4мм должен быть хороший. Перекладина из дерева не проходит, нужна сталь, причем балка получается приличной — 20Ш1. Вместо нее ,я бы предложил поставить 3 трубу, в месте стойки или рядом. Тогда можно применить брус. Вся эта система с трубами, должна хорошо быть развязана на стены деревянными балками — их надо не просто уложить, а закрепить нормально.

5. Балки пререкрытия с шагом 600мм слишком мощные для вашего чердачного перекрытия. Если это просто чердак, то хватит 50х200, кроме тех, что я выше указал. Только посередине пролета вставьте поперек такие же доски (длиной 600мм-50мм=550мм). Можно с шагом через 1-2 балки. Они не дадут крутиться балкам перекрытия (не потеряют устойчивость вокруг своей оси). перекрытие будет жестче.

Здравствуйте,все понятно так и буду делать,остался только один вопрос.

Если в качестве перекладины использовать балку 20Ш1 на двух столбах, то можно ли её собрать из трех по 3 метра (на металоломе есть такие) и на месте хорошо сварить.?

И если всетаки поставить третий столб и кинуть брус, какого сечения он должен быть,и он тоже не может быть цельным ,его нужно стыковать.

Если 3 столба, то брус проходит 100х200 чисто под перекрытие. Собырайте из 2х досок 50х200, стык делайте за счет перехлеста досок не менее чем 1м.

Если 2 столба, то стыки стальной балки расположите чисто над балками (у колонны сверху надо будет стальной столик сделать). Стык балок простыми накладками.

Вальмовая крыша на балках

Практически всегда постройка крыши создает массу вопросов о том, какой именно конфигурации и конструкции должен быть каркас, чтобы обеспечить минимальное давление на кровлю и при этом не создавать дополнительных изгибающих нагрузок на стены дома. Чаще всего проблему прочности решают использованием вальмовых вариантов каркаса. Она сложнее в постройке, но дает ряд интересных преимуществ. Даже внешний вид вальмовой крыши более приятен глазу, в то время как обычный двухскатный вариант с прямыми фронтонами создает впечатление определенной незаконченности.

Вальмовая крыша на балках

В чем секрет использования четырехскатных крыш

Строят крышу с вальмами не из-за красоты, хотя это тоже важно. Вальмовую крышу можно рассматривать, как усовершенствованный вариант обычной двухскатной конструкции. Вальмы – это две наклонные поверхности практически всегда треугольной формы. Применение вальмовых вставок превращает основные боковые скаты в равнобедренные трапеции, смыкающиеся основаниями на верхнем коньковом брусе.

Читайте также  Как сделать потолок в частном доме

Вальмовая крыша всегда более предпочтительна по ряду причин:

  • Более симпатичного и эстетичного дизайна, придаваемого внешнему виду дома и всей усадьбе, особый стиль. Обычный двухскатный вариант, даже в богатом исполнении и отделке, конкурировать с эффектным «голландским» стилем не сможет;
  • Высокой стойкости каркаса к разнонаправленным ветровым нагрузкам. Это основная причина использования вальмовых конструкций крыши;
  • При правильном выборе параметров каркаса есть возможность создавать комфортабельные помещения мансардного типа.

Вальмовая крыша на балках

Основной трудностью в изготовлении вальм является даже не столько сложность самой конструкции, сколько необходимость очень тщательного соблюдения и точного выполнения всех размеров рядовых и накосных стропил. Поэтому в каждом конкретном случае изготовлению вальмовой крыши предшествует тщательная деталировка и расчет размеров. Насколько это непростое дело, можно судить по приведенному ниже фото. Поэтому иногда каркас вальмовой крыши предварительно собирают на ровной горизонтальной площадке с подгонкой размеров всех элементов.

Особенности привязки вальмовой крыши на коробку здания

Выбор конкретных параметров крыши всегда связан с розой ветров на участке, ориентацией дома относительно окружающих построек и древесных насаждений, количеством выпадающих снега и дождя. Кроме того, учитываются размеры дома и разновидность кровельных материалов, которым предполагается зашивать скаты кровли.

В зависимости от размеров коробки здания, угла наклона скатов специалистами используются несколько разновидностей установки каркаса вальмовой крыши на стены:

Вальмовая крыша на балках

Установка вальмовой крыши на мауэрлат

Принцип установки четырехскатной вальмовой крыши такой же, как и обычной двухскатной конструкции. В обязательном порядке нужно предусмотреть гидроизоляцию под брус мауэрлата, правильно выровнять опорную поверхность по горизонту. Такой способ крепления применяется в небольших домах с отсутствием внутренних капитальных стен, на которые можно перенести часть нагрузки от стропильных ног. Тем не менее даже в упрощенных схемах вальмовая крыша требует точного расчета размеров каждой из стропил.

Вальмовая крыша на балках

Каркас крыши с вальмами отличается от обычной двухскатки наличием, так называемых диагональных стропильных ног, их положение и функции достаточно наглядны из приведенной схемы. Накосная стропильная балка вальмовой крыши упирается в наиболее прочное место — в угловое соединение двух стен. Поэтому важно правильно так соединить каждую пару диагональных балок между собой, и дополнительно с коньковым прогоном, чтобы срединная линия коньковой фермы была параллельной стенам здания,проекция линии на плоскость мауэрлата проходила точно через середины мауэрлатных поперечных брусьев.

В этом случае нагрузка от снега и ветра будет оптимально распределяться между всеми силовыми элементами каркаса и, главное, – равномерно передавать усилие через мауэрлат на кирпичную или бетонную кладку стен дома. Это предупредит отрыв отдельных шпилек или даже разрушение самого бруса мауэрлата. Если в проекте дома предусмотрено использование висячих стропил, угол подъема или наклона ската желательно выдержать в пределах 50-55 о . Увеличение рекомендованных значений приведет не только к заметному удорожанию, но в отдельных случаях уменьшит полезное пространство под вылетом стропильных ног. Взамен хозяин получит хороший сход с крутого наклона вальмовой кровли снега, льда и воды.

Вальмовая крыша на балках

Кроме диагональных элементов, в подобной схеме обязательно используются шпренгели – угловые перемычки мауэрлатной рамы, и могут применяться подкосы – боковые наклонные опоры, усиливающие жесткость стропильной ноги. Как и в двухскатной крыше, стропила в точке смыкания на коньковой балке соединяются шпильками и ригелями. Аналогичным способом сращивают попарно стыки пары накосных балок и подкосов.

Для формирования поверхности настила на вальмовой части крыши пространство между двумя диагональными стропильными ногами зашивают нарожными стропилами. Техника их установки на вальмовой плоскости сложнее, чем у рядовых балок, каждый элемент приходится подгонять в размер строго индивидуально. Зачастую даже тщательный расчет не дает ответа на вопрос, где и в какой размер выполнять точки врезки крепления, поэтому заготовки под нарожные балки приходится вымерять и вырезать с большим допуском.

Крыша с опорой на балки перекрытия

Не всегда вальмовую крышу можно опереть непосредственно на стены. Если кладка выполнена не из жесткого и прочного керамического или силикатного материала, использованы пеноблоки, газобетонные или арболитовые материалы, без опоры на балки перекрытия, скорее всего, не обойтись. Стены из подобных материалов не выдержат горизонтальной нагрузки от стропильных балок, и со временем верхняя часть кладки будет просто выдавливаться распирающим усилием от веса вальмовой крыши.

Вальмовая крыша на балках

Такой способ дороже и сложнее, требует большого количества качественного соснового бруса под балку. Работы с укладкой балочного перекрытия тоже стоят дорого и потребуют специальной подъемной техники.

Что дает такой вариант привязки к стенам дома:

При укладке балок необходимо предусмотреть наличие вылета бруса за пределы стены. В продольном направлении это достигается путем укладки увеличенных на 1,5м брусьев, вдоль длинной стороны стен приходится дополнительно укладывать короткие метровые брусья. В результате по периметру стен дома получается своего рода «гребенка» из бруса, на который, собственно, и будут крепиться рядовые и нарожные стропильные элементы.

В центре системы уложенных балок устанавливается прямоугольная рама из двух вертикальных брусов 10х15см, на которые опирается коньковый прогон. Для усиления раму дополняют подкосами из доски сороковки.

Вальмовая крыша на балках

В верней части каждой из стропил выполняется пропил паза 5*5см, с помощью которого стропильная нога опирается на конек. В нижней части стропила вальмовой крыши крепятся к выносу брусьев с помощью ригелей и коротких подпорок. Это значительно увеличит жесткость соединения ноги и бруса.

Вальмовая крыша на балках

Далее выполняется обшивка выступающих концов бруса с помощью доски, и размечается место установки диагональных балок. Под накосные балки устанавливают диагональные врезки из бруса, на которые и будут опираться силовые элементы вальмы. Размер накосных балок и точки врезки измеряются по факту. Это нужно, чтобы скомпенсировать прогиб или подъем углов площадки из уложенного бруса.

Вторым важным моментом в разметке диагональных стропил является угол спила концов для плотного прилегания: в верхней части — к коньковой балке, в нижнем секторе — к распорке из бруса. В обязательном порядке диагональную балку усиливают вертикальной стойкой, опирающейся на брус в месте контакта со стеной.

На завершающем этапе устанавливают нарожные стропила по каждому из треугольных скатов вальмовой крыши. Плоскость зашивается сосновой доской или вагонкой, в зависимости от размеров конструкции.

Заключение

Конструкция вальмовой крыши только кажется сложной. Вполне по силам освоить ее изготовление своими руками, но потребуется опыт и определенные знания. Поэтому для первых пробных шагов лучше выбрать несложный и дешевый вариант дачного домика или хозяйственной постройки.

Двускатная стропильная система

Существует несколько способов опоры и крепления стропил из двутавровых деревянных балок на мауэрлат. Рассмотрим наиболее распространенные: 1- делая выемку с нужным углом в брусе мауэрлата; 2- устанавливая стропила на кронштейны Simpson (кронштейн VPA с регулируемым углом наклона); 3- подкладывая призмы из бруса (или LVL бруса) для увеличения площади опирания. При длине стропил свыше 6 метров рекомендуется делать вставки из фанеры/OSB на опорах для снижения нагрузки на стойку двутавра. Блок-балки необходимы для дополнительной жесткости конструкции, обеспечения устойчивости стропил в вертикальном положении.

1 stropila

  1. Мауэрлат (брус, доска)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Блок-балки
  4. Вставка из OSB-3/фанеры
  5. Шурупы/гвозди
  6. Кронштейн VPA
  7. Выемка в мауэрлате
  8. Призма из LVL/деревянного бруса

Узел 2. Решение карнизного свеса. Лобовая доска по углом.

Узел применяется, если необходимо сделать широкий торец карнизного свеса, например, из архитектурных соображений в домах в стиле «шале» или «фахверк». Для этого торцы стропил из двутавровых балок с обоих сторон усиливают вставками из доски. К вставкам крепится лобовая доска.

2 stropila

  1. Мауэрлат (доска, брус)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Блок-балки
  4. Вставка из OSB-3/фанера/доска/
  5. Гвозди/шурупы оцинкованные
  6. Кронштейн Simpson VPA
  7. Уголок конструкционный
  8. Усиление торца (доска/фанера)
  9. Лобовая доска

Узел 3. Решение карнизного свеса. Лобовая доска отвесная.

Стандартный узел с завершением карнизного свеса одной лобовой доской. Торцы двутавровых балок усиливаются горизонтально расположенными вставками из доски или фанеры. Блок-балки необходимы для дополнительной жесткости конструкции, обеспечения устойчивости стропил в вертикальном положении.

3 stropila

  1. Мауэрлат (обвязочный брус)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Блок-балки
  4. «Гнездо» в мауэрлате для установки стропил
  5. Уголок конструктивный
  6. Усиление торца двутавра (доска, фанера)
  7. Гвозди/шурупы

Узел 4. Решение карнизного свеса. Выпуски из доски.

Одним из вариантов решения карнизного свеса является удлинение стропил за пределы контура дома при помощи доски. Минимальная величина крепления- 80 см. Зазор между доской и верхней полкой двутавра- 5 мм.

4 stropila

  1. Мауэрлат (обвязочный брус)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Блок-балки
  4. Удлинение стропил (доска)
  5. Гвозди/шурупы
  6. Уголок конструкционный
  7. Призмы (брус/LVL)
  8. Лобовая доска

Узел 5. Опора стропил на консоли перекрытия.

Узел используется при необходимости опереть стропильные ноги на консольное перекрытие. В местах опирания балок устраивается обрешетка из доски. Стропильные ноги жестко крепятся к обрешетке. Узел выноса двутавровых балок за пределы контура дома (консоль) смотрите в разделе узлы каркасного дома.

5 stropila

  1. Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Вставки (фанера/OSB)
  4. Обрешетка на консолях (доска)
  5. Уголок конструкционный, с 2-х сторон от стропильной ноги
  6. Шурупы/гвозди оцинкованные
Читайте также  Как заделать шов между плитами на потолке

Узел 6. Опора стропил на конек. Внахлест.

Деревянные двутавровые балки, используемые в качестве стропил, можно соединять на коньке несколькими способами. Наиболее экономичным, и оттого распространенным, является способ соединения «внахлест». Крепление парных стропил между собой осуществляется на шпильки. Для обеспечения жесткости и устойчивости балки соединяются блок-балками.

6 stropila

  1. Сдвоенные деревянные двутавровые балки (конек)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Вставки (фанера, OSB)
  4. Гвозди/шурупы
  5. Шпильки
  6. Блок-балки
  7. Уголок конструкционный (8 шт на 1 блок-балку)

Узел 7. Опора стропил на конек. В стык.

Крепления стропил на коньке осуществляется при помощи вставок из фанеры/OSB. Узел удобен и быстр в монтаже, если есть возможность раскроить по шаблону листовой материал. Можно заказать у нас вставки из фанеры/OSB, для этого нужно точно знать угол наклона кровли.

7 stropila

  1. Сдвоенные деревянные двутавровые балки (конек)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Вставки (фанера, OSB)
  4. Гвозди/шурупы оцинкованные
  5. Блок-балки

Узел 8. Опора стропил на конек. На кронштейны.

Очень технологичный и удобный вариант крепления стропильных балок к коньку. Наиболее часто используется в четырехскатных кровлях. Нижняя полка двутавровой балки одевается «в сапожок» кронштейн Simpson LSSUI с регулируемым углом наклона опорной части. Верхняя полка фиксируется перфорированной лентой. Кронштейны нужно заказывать заранее.

8 stropila

  1. Сдвоенные деревянные двутавровые балки (конек)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Вставки (фанера; OSB-3) в стропила
  4. Гвозди/шурупы оцинкованные
  5. Перфрорированная лента
  6. Вставки (фанера/OSB-3) в конек
  7. Кронштейн Simpson LSSUI

Узел 9. Фронтонный вынос двутавровыми балками

Решение подходит, когда архитектурным решением предусматривается устройство широкой лобовой доски. Вариацией такого решения может быть замена лобовой доски на двутавровую балку.

9 stropila

  1. Фронтон (каркас/брус/блоки/кирпич)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Деревянные двутавровые балки (выносы)
  4. Уголок конструкционный
  5. Лобовая доска
  6. Блок-балки
  7. Вставки (доска/фанера)

Узел 10. Фронтонный вынос доской

Узел является наиболее распространенным для большинства домов с классической архитектурой и стандартной шириной лобовой доски.

10 stropila

  1. Фронтон (каркас, блоки, кирпич, брус)
  2. Деревянные двутавровые балки (стропила)
  3. Вставка OSB/фанера/доска
  4. Шурупы/гвозди
  5. Уголок конструкционный 35х50х50
  6. Вынос фронтона (доска)
  7. Лобовая доска
  8. Блокировки (доска)

Узел 11. Проем в кровле (мансардное окно)

Проемы в кровле решаются прерыванием одной или нескольких стропильных ног. Если конструктивно предусмотрено устройство широкого проема (под «кукушку», например), стропильные ноги, к которым примыкают блок-балки, обрамляющие проем сверху и снизу, делаются сдвоенными.

Важный этап при монтаже односкатной крыши — крепление стропил: правила, способы, инструкция

foto36507-6

При любой форме крыши, в том числе и односкатной, основу кровельной конструкции выполняет стропильная система. Она должна быть прочной и долговечной.

Элементы выполняются только из качественного дерева хвойных пород, обработанного специальными защитными составами.

Имеют значение правильность и прочность соединений, а также точный расчет стропил, проведенный перед началом работ.

Как выполнить работу правильно?

Будущая кровля должна не только надежно защищать дом от осадков и других погодных явлений, но и служить украшением здания. Поэтому при выборе варианта системы стропил учитывают климатические факторы, а монтаж производится в определенном порядке, позволяющем сделать конструкцию красивой, прочной и устойчивой.

Всю работу проводят в несколько этапов:

foto36507-4

    Предварительным этапом создают шаблон выбранного типа стропильной системы.

Две доски поднимают на потолочное перекрытие, соединяют их концы, а другие разводят и устанавливают на опорную балку.

Способы крепления

Схема крепления стропил несложна. Она представляет собой параллельные доски, уложенные с опиранием на две стены сруба. Для правильной установки стропильных ног используют переходные деревянные элементы.

Можно выбрать способ крепления на мауэрлат (балку, уложенную в основание стен), на верхнюю часть стены, а также использовать верхнюю обвязку.

Стропильные ноги устанавливают наклонно под определенным углом. Чтобы сделать крепление прочным, искусственно увеличивают площадь контакта отдельных элементов двумя способами:

  • делают врубки;
  • запиливают верхние и нижние края стропильных ног.

Шаг стропил зависит от разновидности материала и составляет от 60 до 90 см. Монтаж стропильной системы производят по следующей схеме:

  1. Монтаж несущего бруса вдоль стены здания. По торцу здания укладывают рубероид, а на него – подготовленный брус.
  2. При подготовке бруса и стропил планируют вылет доски над свесом крыши. Расстояние вылета зависит от угла ската и составляет около 40 см.
  3. Доска врезается для прочности в мауэрлат.

Фиксация стропильной ноги

foto36507-5

Стропильная нога – это элемент стропильной или несущей системы. Она представляет собой наклонную балку, составляющую основу каркаса.

На нее крепится обрешетка, а также системы теплоизоляции, пароизоляции, гидроизоляции, обеспечивающие комфортную атмосферу в доме.

Эта основная составляющая кровли, которая формирует скаты и углы наклонов.

Стропильные ноги принимают на себя основную нагрузку и равномерно распределяют ее по площади кровли. Известно два типа крепления стропильных ног к мауэрлату:

  • Жесткое или неподвижное
  • Скользящее (на основе шарниров) обеспечивает подвижность и принимает нагрузку при усадке здания.

В конструкции односкатной крыши используются, преимущественно, скользящий тип креплений стропильных ног, поскольку вероятность усадки здания под воздействием климатических явлений довольно высока.

Скользящий тип фиксации позволяет учесть факторы, под действием которых могут разрушаться узлы креплений. К тому же обеспечивается возможность некоторого перемещения деталей друг относительно друга.

Таким образом, стропилинам предоставляется возможность адаптации к усадке стен.

Разновидности фиксации

Основные типы фиксации:

  • Если крыша возводится над постройкой со стенами равной высоты, она относится к разряду наслонной.
  • Если скат формируется стропильным треугольником, то применяется висячий тип стропильных ног.

Если наслонные стропильные ноги устанавливаются под углом к опорным элементам фиксации, то площадь соприкосновения их с мауэрлатом слишком мала. С целью увеличения площади контакта и защиты от перемещений применяется способ фиксации с запилом.

Благодаря запилу верхнего или нижнего края стропильной ноги площадь опоры значительно увеличивается, и, как следствие, повышается устойчивость соединения. Запил может быть выполнен вертикально или горизонтально.

Рекомендации по укреплению узлов

В зависимости от того, как должны быть закреплены стропила, могут быть применены узлы креплений с различными степенями свободы:

foto36507-2

  • Крепление с одной степенью свободы означает, что стропилина только слегка поворачивается вокруг точки крепления.
  • Крепление с двумя степенями свободы. Помимо поворота предусматривается еще и малое смещение в горизонтальном направлении.
  • Узлы крепления с тремя степенями свободы – включают помимо поворота и горизонтального смещения еще и смещение в вертикальном направлении.

Несмотря на некоторую возможность перемещений, стропила остаются закрепленными довольно жестко. Они должны выдерживать выпадающую на них нагрузку.

Для построек всех типов соблюдается общая схема: если один из узлов стропила имеет жесткое крепление, то парный обладает некоторой степенью свободы. Так обеспечивается смещение, в случае повышения силы давления.

Используются следующие виды узловых схем:

  • Жестко закрепленный верх и шарнирно-подвижный низ. Ее применяют при установке крыш над пристройками и на тех объектах, на которых разница в высоте опорных стенок значительна.
  • Верх и низ шарнирно-неподвижны. Схема применяется на обособленных постройках, стены которых уже прошли усадку.

Разновидности крепежа

При креплении стропил односкатной крыши применяется три вида крепежей: крепежные метизы, деревянные соединительные элементы и металлические элементы. Рассмотрим подробнее.

Крепежные метизы

foto36507-7

Крепежные метизы предполагают вбивание или ввинчивание в дерево. При соединении стропил с мауэрлатом или верхней обвязкой используют:

  • Ершенные гвозди длиной 150-200 мм. Данный метод появился давно и отличается простотой.
  • Кровельные скобы п-образной формы. Метод также надежен и прост.
  • Саморезы и шурупы.
  • Болты. Ими крепят сквозные крепления.

Деревянные соединительные элементы

Деревянные соединительные элементы применяются для скользящих креплений. Этот способ применяется для домов из бруса.

Вся конструкция имеет возможность «дышать» под воздействием погодных условий. Применяются следующие элементы:

  • Косынки – треугольные накладки, повторяющие по форме угол крепления конька и стропил.
  • Ригели – деревянные доски-накладки с подрезанными на угол наклона стропил краями.
  • Нагели – деревянный крепежный элемент, работающий на сдвиг.

Металлические детали

Металлические крепежные детали из оцинкованной стали применяют в современных постройках. Они надежны, прочны и долговечны.

Дополнительно применяют пассивированные соединительные элементы, хорошо защищенные от коррозии. Применяют следующие типы креплений:

  • Металлические уголки для дерева.
  • Перфорированные металлические пластины (используют для крепления стропил в месте стыка).
  • Металлический ассиметричный уголок.

Нюансы при строительстве сарая

При строительстве крыши сарая стропильные ноги крепят к несущим стенам или к мауэрлату. Для увеличения длины применяют так называемые кобылки – бруски для свеса.

В зависимости от типа постройки используют три вида стропильных ног. Они по разному передают нагрузку стенам и фундаменту:

foto36507-8

    Скользящие стропила применяют для строительства сарая из бруса.

Верхняя их часть закреплена жестко. Нижняя – имеет свободное крепление на металлический элемент (так называемую скользячку).

Во время монтажа стропильных ног сначала устанавливают фронтонные и тыльные, а потом, ориентируясь на протянутую леску, и остальные.

Расстояние между стропилами не должно превышать метра.

Затем устанавливают дополнительные свесы (кобылки) и последней обрешетку.

Особенности при постройке навеса

Над пристройкой к дому или навесом возводят односкатную крышу, примыкающую к стене или крыше основной постройки. Нижние концы крепятся обычным способом к мауэрлату. Особенность – в монтаже верхней части стропильных ног.

  1. В качестве предварительного этапа определяют требуемый угол наклона.
  2. Затем, учитывая угол перепада, делается монтаж деревянной конструкции из бруса.
  3. Крепление каркаса стропил со стеной главной постройки обязательно должно быть подвижным, поскольку из-за разной скорости усадки могут пойти трещины
  4. Между балкой и стеной прокладывают эластичную прослойку из монтажной пены или другого мягкого материала с низкой теплопроводностью.
  5. Если крыша навеса примыкает к крыше основной постройки, то прилегающий скат демонтируют и ставят стропильные ноги от конька основной крыши к мауэрлату пристройки.

Чтобы герметизировать места примыканий стропильных ног к крыше или стене выполняют монтаж кровельного фартука (планка с отворотами, герметизирующая стыки и швы).

Видео по теме

Смотрите интересное и полезное видео про монтаж стропильной системы:

Заключение

При монтаже каркаса кровли очень важно правильно подобрать крепежи и зафиксировать все элементы. Это обеспечит надежную защиту от любых механических воздействий, включая ветровую нагрузку.

Опора стропил: на балки перекрытия или на мауэрлат?

В случае, если опирать на мауэрлат, будет экономия дерева, а если опирать на балки перекрытия, будет экономия блоков. Если опирать стропила на мауэрлат, нужен ещё один ряд блоков. В моём случае, когда толщина стены 59 см, я даже не знаю что было бы разумнее.

Подскажите, кто в теме?

  • Томск

Опирание на балки перекрытия это существенная дополнительная нагрузка на них. Н ужна картинка..

  • Томск

У меня мауэрлат выполнен из плахи (плашмя), а стропила опираются на балки и вместе с балками образуют, так называемую стропильную ферму…

  • Томская область

Опирание на балки перекрытия это существенная дополнительная нагрузка на них. Н ужна картинка..

Это от кель она, дополнительная нагрузка, там появится?

  • Томск

А я считаю, что разумнее хотя бы в википедии почитать про мауэрлат, там все а одном предложении четко сказано, для чего он и почему он. А балки оставьте для своей заветной цели, что вы там на них задумали…. надеюсь не вертолетную площадку?

Вообще, как таких строителей до сих пор не попередавило, удивляюсь я… хотя ладно, пусть дальше себе изобретают лисапед, ресурсы на планете ограничены, всем скоро нехватит, а тут глядишь, строительный отбор случится… и мы еще поживем

  • Томск

Опирание на балки перекрытия это существенная дополнительная нагрузка на них. Н ужна картинка..

Это от кель она, дополнительная нагрузка, там появится?

если стропила будут опираться не на стену, а на балки

еще раз говорю нужна картинка, как хочет сделать ТС, а напридумывать можно всякое…

  • Томск

Не, ну давайте зайдем с другой стороны, и даже с двух других.

А не призрачна ли экономия? Если, скажем, в процент от общей стоимости строения пересчитать,колько выйдет, 0.1 или 0.01% ?

Второй аспект — ну даже если, чисто гипотетически, вдруг понадобится заменить или убрать балку,тогда что? Сидеть и бояться каждого боле менее приличного урагана? Или снег с крыши скидывать ? Мауэрлат распреляет нагрузку равномерно, является частью стропильной системы….балки и так несут свою ношу, зачем их еще нагружать чем то, пусть себе лежат, перекрытие несут, утеплитель.

Чем больше степеней свободы, тем легче будет вам в дальнейшем, а возможно даже и не вам, а счастливому обладателю (в долгосрочной перспективе) этого сооружения.

  • Томская область

А балки на что опираются, разве не на стену?

Как бы у каждой кровли должен бы0ть карниз, по крайней мере у нас в Сибири, а значит концы балок должны быть вынесены за пределы наружной стороны стены на величину карниза.

Стропила будет опираться на конец балки. При таком раскладе нагрузка создаваемая кровлей на конец балки, в какой то степени, повышает несущую пособность балки. Вся нагрузка от кровли и что там на нее еще нападает ложится на стену, а не на балку.

Такое решение применяется в бревенчатых и брусовых домах. Другое дело, зачем это городить в каменном доме? Возникает проблема, к примеру, с утеплением места выхода балки из стены.

  • Томск

От мауэрлата нагрузка равномерная, от балок точечная, и она будет в разы больше при такой схеме.

  • Томская область

Решается лехко. Сперва ложим плаху вдоль стены, на плаху опираем балки, тем паче есть теперь их к чему гвоздочками прикрепить.

Повторюсь, в каменном доме это не всегда оправдоно. А вот паронойя по поводу дополнительной нагрузки, беспочвенна.

  • Томск

Как говорил один хороший знакомый, "учишь вас, учишь, аж кулаки болят…."

именно при таком раскладе, балки будут дополнительно нести вес всей кровли… появится доп. изгибающий момент действующий на балку (в отличии от опирания непосредственно на стену)

Стропила будет опираться на конец балки. При таком раскладе нагрузка создаваемая кровлей на конец балки, в какой то степени, повышает несущую пособность балки. Вся нагрузка от кровли и что там на нее еще нападает ложится на стену, а не на балку.

учите сопромат и не вводите людей в заблуждение, тут без комментариев

  • Томск

плаха сравнительно тонкая, прогибается легче чем брус мауэрлата, и поэтому нагрузку распределяет хуже. я за брус мауэрлата.

  • Томская область

Дополнительный изгибающий момент, да, появится, но он будет идти в противотык изгибающему моменту балок от веса перекрытия, а вот давление от кровли буит передаваться на стены.

учите сопромат и не вводите людей в заблуждение, тут без комментариев

Ну, ну. Обязательно поучу, как появится свободное время от постоянной работы на стройке.

  • Томская область

плаха сравнительно тонкая, прогибается легче чем брус мауэрлата, и поэтому нагрузку распределяет хуже. я за брус мауэрлата.

27 лет назад поставили больше 2х десятков арболитовых монолитных домов. Стены там по "нежности" не уступают пеноблокам, потому перекрытие сделали именно так и именно на плахи, при этом толщина капиталки всего 20 сантимов.

А забыл добавить, кровельное покрытие там не жестянка, шифер, порядка 100 листов. Кажный листик кил по 25.

  • Томск

27 лет назад поставили больше 2х десятков арболитовых монолитных домов. Стены там по "нежности" не уступают пеноблокам, потому перекрытие сделали именно так и именно на плахи, при этом толщина капиталки всего 20 сантимов.

А забыл добавить, кровельное покрытие там не жестянка, шифер, порядка 100 листов. Кажный листик кил по 25.

а у меня дядька строил сарай из старых гнилых досок, используя старые ржавые гвозди, выпрямляя их молотком, крышу накрыл рубероидом — и ниче, стоит сцука. Давайте тоже так будем строить, че, стоит же

  • Богашево

Ребята, давайте жить дружно. Не путайте арболит и пенобетон и ему подобные. Я по арболиту стучал кувалдой и ему хоть бы что, попробуйте по блокам бетонно пенным постучать.

  • Томская область

Вот не понял при чем здесь гнилые доски и ржавые гвозди?

Плаха для распределения нагрузки не выдумка дядьки с ржавыми гвоздями, а проектное решение. Когда строились наши дома, контроль за строителями был пожостче и не как сейчас заказчиком тусуровцем, начитавшимся статеек с тырнета, а спецами строителями.

Принимать или нет этот вариант, или замутить в качестве подкладки брус на 200, это уже за спросившим.

  • Томская область

Ребята, давайте жить дружно. Не путайте арболит и пенобетон и ему подобные. Я по арболиту стучал кувалдой и ему хоть бы что, попробуйте по блокам бетонно пенным постучать.

Абсолютно верно говорите, только это применительно к плитам арболитовым, произведенным в заводских условиях под уплотняющей гусянкой.

У нас же, повторюсь, монолитный арболит, дома возводимые в опалубке. Там такого уплотнения не достичь и стены от кувалды разбираются вполне весело. Это, кстати, одна из причин по которой было прекращено их строительство.

  • Москва

если опирать на мауэрлат, будет экономия дерева, а если опирать на балки перекрытия, будет экономия блоков. Если опирать стропила на мауэрлат, нужен ещё один ряд блоков

много раз перечитывал задачу.. и комментарии форумчан…

так и не понял о каких вариантах реализации идёт речь… лучше 1 раз увидеть..

1) опирать на концы балкок перекрытия, выпущенных за стену и обеспечивающих свес кровли. и кстати, да — несущая способность перекрытия внутри здания при этом (нагрузка на консольные выносы балки) будет выше..

2) опирать на мауэрлат — откуда экономия дерева? свесы ведь всё равно делать.. За счёт меньшего пролёта(сечения) стропил? меньшего сечения кобылок и каркаса подшивки свесов? откуда перерасход блоков? если есть свесы (они уже ниже мауэрлата) — то карниз будет ниже стены.. в первом-же варианте тогда никакой экономии блоков..

  • Томск

Муэрлат не обязателен. У меня балки на шпильках а армроясу, балки на полметра вынесены наружу, на них стропила. 4 год все отлично.

Чердак холодный. Какие tot мощные болты? Вся стропилка собирается на гвоздях и стоит 100 лет и более.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: