Просели полы в частном доме что делать

9 ошибок при устройстве полов по грунту

Полы по грунту часто используются в строительстве, так как это недорогой способ устройства основания первого этажа без использования перекрытий. В интернете присутствует много негатива по поводу полов по грунту, часто недостатки становятся следствием строительных ошибок, рассмотрим 9 самых распространенных.

Что такое полы по грунту?

Надо пояснить суть самой технологии. Полы по грунту можно использовать в домах, где в качестве фундамента выступает лента и отсутствует подвал. Когда фундамент набрал марочную прочность производят обратную засыпку.

Обратная засыпка пазух фундамента – сложная строительная тема, требующая отдельного разбора, про наиболее распространенные ошибки в этих работах читайте в отдельной https://www.sdvor.com/articles/11-oshibok-pri-stroitelstve-fundamenta/

Следующий этап предполагает устройство основания под пол первого этажа, основание может представлять собой перекрытия, которые опираются на ленту фундамента или полы по грунты. Такие полы не опираются на фундамент, а лежат на подушке из щебня и песка. Это часто и вызывает скептическое отношение к этой технологии.

Неправильная подготовка основания

Эта ошибка связана с главным страхом, что пол по грунту просядет. Чтобы этого не произошло под полом надо сформировать плотную подушку. В качестве основания лучше всего подходит песок, так как его проще уплотнять. Рассмотрим основные ошибки на этом этапе.

  • Уплотняют весь слой песка сразу – качественного уплотнения можно добиться только при послойном уплотнении. Толщину слоев делают в зависимости от используемого для трамбовки оборудования.

В большинстве случаев используют виброплиту или виброногу, у виброплиты толщина уплотняемого слоя зависит от веса прибора. Обычно рекомендуют арендовать технику, которая способна уплотнять слои по 15 – 30 см. Подробнее про ошибке при уплотнении грунта читайте в статье на сайте.

  • Чернозем под полом – в некоторых случаях при устройстве ленточного фундамента ограничиваются траншеей, грунт с органикой из-под пола не удаляют. Такая почва не подходит в качестве основания под полы, так как в ней содержатся органические включения. Перегнивание органики, приводит к просадкам.

Полиэтиленовая пленка вместо паро- гидроизоляции

Слой гидроизоляции служит для защиты стяжки от подсоса влаги из грунта, но одной гидроизоляции недостаточно. При плюсовой температуре в доме влага из почвы начинает испаряться, превращаясь в пар. Поднимаясь по конструкции, пар конденсируется внутри «пирога» пола, это может привести к разрушению армирующих элементов. Для этой цели используют именно паро- гидроизоляцию. Иногда в качестве более дешевого аналога используют полиэтиленовую пленку.

Еще одной задачей пароизоляции в полах по грунту является защита от поступления на нижние этажи здания радона. Это радиоактивный газ, который выделяется при распаде урана и тория. Распространение радона характерно для отдельных регионов, подробнее проблему радона мы разбирали в отдельной https://www.sdvor.com/articles/ugroza-radona-na-polakh-po-gruntu-pravda-ili-mif/

Такая пленка часто применяется в стяжках, которые делают на перекрытиях и в этом случае такой пароизоляции оказывается достаточно, но не в случае с полами по грунту. Главные недостатки пленки состоят в там, что она недостаточно плотно прилегает к основанию, на ее поверхности образуются складки и пузыри с воздухом, добиться равномерной укладки сложно. К тому же пленку легко повредить в процессе монтажа последующих слоев, в результате этого герметичность изоляционного слоя будет нарушена.

Нет нахлеста паро- гидроизоляции на стены

При наклейке гидроизоляции необходимо укладывать ее не только на горизонтальную плоскость, но и на вертикальную. Нахлест позволит обеспечить герметичность на стыках грунта и фундамента.

Отсутствие бетонной (подбетонной) подготовки

Так называемая подбетонка представляет собой слой тощего бетона (маркой B3,5 – B10), который служит для создания ровной плоскости для дальнейшего строительства. Подбетонка может выполняться с использованием щебня или без него. Гидроизоляцию проще укладывать именно на слой бетонный подготовкой, так как это основание имеет ровную и прочную поверхность, по которой можно беспрепятственно ходить. На песчаном или щебеночном основании достаточно сложно добиться плотного прилегания рулонного материала.

Утеплитель имеет недостаточную плотность

После слоя гидроизоляции в полах по грунту используют утеплитель, он должен препятствовать оттоку тепла из помещений первого этажа. Также утепление позволяет защитить грунт под полом от промерзания. Обычно для утепления используют пенополистирол (ППС) или экструдированный пенополистирол (ППС), иногда применяют минеральную вату. Плотность материала должна обеспечивать необходимую прочность на сжатие, чтобы вес пола не продавил теплоизолятор.

Сложности возникают из-за того, что прочность на сжатие отличается у разных утеплителей, поэтому и плотность нужна разная. Например, для пенополистирола будет достаточно 35 кг/м.куб., для минеральной ваты – 160 – 175 кг/м.куб.

Утеплитель не закрепляют на основании

Основание под утеплителем не всегда бывает идеально ровным. Плиты ППС могут отставать от поверхности и шататься при перемещении по ним. Чтобы этого избежать, необходимо закрепить плиты, это позволит не сбивать маяки и арматуру в процессе работы.

Заливка стяжки низкомарочными растворами

Марок М50 и М75 недостаточно для полов по грунту, такие полы будут иметь высокий износ и малый срок использования. Если финишное покрытие не связано адгезией с основанием (паркет, ламинат), то достаточно раствора M100 или бетона B10. Если же финишный слой адгезионно связан с основанием, то потребуется более прочный раствор (М150 и B15). В противном случае плиточный клей или ровнитель при высыхании оторвётся от основания.

Замена армирования фиброй

Последнее время фибра получила широкое распространение – это небольшие полимерные волокна (12 – 18 мм), которые добавляют в раствор, чтобы снизить трещинообразование. Может показаться, что армирование выполняет такую же функцию, но это заблуждение. Арматура объединяет всю стяжку в единую монолитную плиту. Благодаря этому пол воспринимает нагрузки все площадью. Фибра снижает локальное трещинообразование, то есть фактически волокна не дают небольшим усадочным трещинам сильно раскрываться.

Деформации утеплителя под стяжкой малы, но они все равно происходят, армирование позволяет снизить негативный эффект от этих деформаций.

Если стяжка на перекрытиях между этажами в большинстве случаев не испытывает сильных температурных деформаций, поэтому можно ограничиться фиброй, то в случае с полами по грунту армирование обязательно, при этом добавки в раствор фибры тоже желательны.

Сетка с большими ячейками в цементно-песчаной стяжке

В некоторых стяжках у полов по грунту вместо бетона используют цементно-песчаную смесь. Это само по себе не является ошибкой, потому что использование бетона в некоторых случаях является бессмысленным (например, на тонких стяжках). Ошибкой является использование сеток с крупной ячейкой.

Бетон и цемент в разной степени подвержены трещенообразованию, поэтому для цемента максимальный размер ячеек у армирующей сетки для ЦПС должен составлять не более 100х100 мм.

просадка пола по грунту

Строится небольшое строение (баня). Есть фундамент (ленточный), возводятся стены.

В прошлом строительном сезоне при возведении фундамента, произведена заливка полов по грунту (с утеплением и армированием). Весь фундамент гидроизолирован и был закрыт на зиму от воздействия осадков. Однако за зиму прошло проседание пола по грунту примерно (в среднем) на 10 см. (площадь пола 25 метров квадратных, 4,7Х5,3). При обратной засыпке не было должной трамбовки)

На данный пол планируется установить две стены перегородки из газобетона d-400, 200мм и небольшую банную печь (масса до 90 кг.). (ранее было проведено дополнительное армирование под эти цели).

Но в данный момент я боюсь проводить дальнейшие работы, т. к. возможно, просадка грунта под полом может продолжиться (в начале строительного сезона на полу были размещены поддоны с газоблоком (9 поддонов — примерно 8 тонн). Визуально просадки нет.

Как можно удостоверится, что просадка закончилась, либо не повлияет на дальнейшее строительство?

Я собрался долить «просевшие» 10 см бетоном с дополнительным армированием под стены и печь, изготовив каркасы из арматуры. При этом под каркасы пробурить сваи до «нетронутого» грунта. т.е на мой взгляд, получится новая плита, которая опирается на сваи. Можно ли так делать? Можно ли сваи делать только под планируемыми стенами и каркасами или нужно делать так же каркас по периметру пола и соответственно сваи под ними?

или нужно сваи по равномерно по всей площади?

Достаточно ли сваи диаметром 20 см? Спасибо.

Комментарии

1. Был ли связан пол с фундаментом?

2. Регион строительства?

3. Параметры фундамента (главное глубина заложения), армирование? Фундамент целый?

Я проблему Вашу поняла. Сейчас мне нужно, чтобы Вы сделали несколько отверстий в плите в местах просадки и попробовали арматурой войти в эти отверстия. Если например арматура входит легко, то под плитой пустоты и просадка будет продолжаться. Если нет, то это Важно для дальнейшего ремонта.

Нет, пол (по вашему совету) не связан с фундаментом. Он отделен.

фундамент из блков фбс шириной 30 см. У основания армированая (12арматурой) лента высотой 40 см, шириной 60. Далее две фбс по 60 см. Сверху пояс, высотой 25 см. (Армированный). Глубина заложения 1-30 — 1-50 (есть небольшой уклон).

Выполнена гидроизоляция и утепление ЭППС, затем штукатурка (внешняя строна). Гидроизоляция (обмазочная +наплавляемая, в том числе и по верху пола.

Фундамент сам цел.

Отверстия сделаю несколько позже. Как вариант со сваями?

Просадка произошла (в принципе ) равномерно, с небольши уклоном. Трещин в плите нет.

PS. Не могу подтвердить емэйл. Не работают ссылки.

Читайте также  Лучшие производители стиральных машин с фронтальной загрузкой

Ну смотрите, Ваш вариант имеет право на жизнь, но если там нет пустот, то можно обойтись другим вариантом, зачем тратится на сваи.

В идеале, можно либо пробурить отверстия и туда нагнитать бетон, пока не уплотнися. Либо разбивать стяжку (на куски), уплотнять ее вместе с грунтом и сверху делать стяжку новую, это по сути тоже самое что делать сваи, только меньше затрат на материал для свай. Какой смысл если Вы собираетесь делать на сваях новую стяжку, что так что так Вы потратитесь на новую стяяжку.

Может получится так, что сейчас сел один угол или сторона, а в дальнейшем сядет второй. и что снова все переделывать? Лучше пробуритесь и посмотрите что там. Кстати, такая усадка может происходить до 5 лет и до 50 см. Надеюсь, это не Ваш случай.

Простите за долгие ответы, что-то у нас с сайтом сейчас происходит, мы продлили Вам вчера подписку на один день.

И очень хорошо, что пол не связан с фундаментом, так как пол мог потянуть за собой фундамент. Это 2 совершенно разные конструкции, их не соединяют ни в коем случае. Они работают совершенно по-разному и с разными напряжениями.

по прежнему не могу войти на сайт под своим именем и паролем. зарегистрировался в третий раз. могу продолжить в данной теме разговор?

Продолжайте, у Вас же есть подписка. Пока админы поймут в чем дело, мы уже с Вами поработаем.

Спасибо. Давайте разберемся с этим вопросом, следующий задам по всем правилам (с оплатой).

И так. Дырочки в плите я сделал. Арматура заходит с трудом, но при желании можно ее забить. Возможно пустоты и есть, попробую сделать большие отверстия. Можно ли каким либо методом (простукиванием, например) определить наличие пустот под бетонной плитой?

Визуально движение прекратилось, стояло 9 поддонов с блоками, вроде усадки нет.

На счет нагнетания бетона в пустоты. Как должен проходить процесс. Как я понимаю, делаю отверстие , например 10Х10 см. (при наличии пустоты) и заливаю туда бетон и пытаюсь его провибрировать. Заполняю пустоту на сколько могу. Получится некая подушка из бетона? Как часто нужно делать такие вливания? Армировать ли?

Разобрать стяжку довольно тяжелое занятие, как я понимаю. 15 см бетона с прослойкой утеплителя (5 см) и два слоя армирования.

Может все же сделать сваи, но перед (чуть ниже плиты) сделать уширение. Получится свая, которая будет поддерживать существующий пол и будет опорой для новой стяжки. Смысл обустройства свай я видел прежде всего для создания в первую очередь, основы для стен-перегородок. У меня получились бы армированные мини балки (ростверки на сваях)

Еще вопрос, который меня беспокоит. Плита пола осела неравномерно, т. е. Некий уклон в одну из сторон. Между полом и лентой фундамента есть зазор, порядка 2-х см. не могла ли плита пола опереться на одну из сторон фундамента и не будет ли на стенку создавать чрезмерное боковое давление? Может нужно отрезать кусок (полосу см в 7-10) пола вдоль стены, снять возможное напряжение?

Вообщем конечно работа не из легких Вам предстоит.

1. Забивать арматуру Вам не нужно. Вам нужна бетонная подушка под полом с пустотами. Поэтому либо только нагнетать, при чем это должен быть бетонасос со специальным нагнитателем.

Пустоты можно определить по глухому звуку, его ни с чем перепутать нельзя. Только здесь есть нюанс, этот глухой звук появляется даже если пустота на глубине 100 мм и до 1 м этот звук одинаковый. Соотвественно, трудно понимать сколько нужно бетонной смеси туда.

2. Да, Вы делаете отверстия 100-100 мм или 150х150 мм на расстоянии 1,5 м друг от друга. При чем Вы делаете их сразу по всей площади, чтобы при нагнетании из остальных пустот выходил воздух и когда бетона достаточно из остальных пустот начинает выходить бетон. Бетон должен быть мелкой фракции (легкие бетоны).

3. По поводу свай. Поймите, сваи работают только в цепочке, которая связана именно ростверком. Если пытаться что-то опирать на сваи без ростверка, то получается точечная нагрузка, а не равномерно распределенная. Эти сваи просто не будут работать опорами.

Если Вы придумаете как под перегородки сделать сваи с ростверком,то такое можете делать как Вы описали.

4. Здесь можете не переживать, напряжение идет не под 90 градусов а по касательной. Это не те нагрузки, чтобы они как-то повлияли на фундамент. Бетон когда схватывается, он всегда дает небольшую усадку.

Мои советы или варианты для обдумывания:

Вам имеет смысл разбивать стяжку, но не трогать арматурную сетку. Это можно сделать при помощи отбойного молотка. Это трудозатратно, но по машинам и механизмам проще разобрать, чем что-то пытаться исправить. Я очень надеюсь, что под полом все-таки нормальный грунт, просто плохо трамбованный. Так как если все-таки там чернозем, то нужно точно все переделывать.

Очень странно, что достаточно большая усадка уже произошла, это Вы еще не нагружали мебелью перегородками пол.

внизу просто плохоутрамбованый грунт. чернозема там нет 100%.

что касается свай под перегородки, то я хотел сделать следующим образом.

1 изготовить ряд свай через 1,2м

2 сверху сделать каркас (хомуты 10Х10 и четыре арматуры)

3 залить бетоном.

получится как бы ростверк на сваях для стен (перегородок). чтобы связать весь пол, растелить на остальные участки арматурную сетку. получится большая стяжка с с дополнительным каркасом, который опирается на сваи.

расобрать стяжку, не повредив арматурного каркаса, не получится. по совету Ваших колег в качестве арматурного каркаса использованы 2 сетки (советовали 100Х100 — 5) 50Х50 — 6мм, связанные между собой в пространственнвый каркас. так , что арматура там густо распределена..

ладно, попробую сделать несколько отверстий (крупных) посмотрю обстановку.

спасибо за участие

Пол не соединяйте с ростверками. Я Вас прошу. Только залейте свайки и ростверки по ним для перегородок. Не получится большой стяжки с каркасом, так как под старым полом пустоты. Вы перегрузите тот по, который уже есть, и просядет все сильнее. Можно только похоронить старый пол под монолитной плитой перекрытия, которая будет опираться на свайный фундамент и на фундамент по периметру, но тогда это нельзя назвать стяжкой. Это уже будет полноценное перекрытие толщиной не менее 20 см с хорошим армированием арматурой диаметра 10 мм.

Здравствуйте. Последнее уточнение.

И так. Я не планирую ничего соединять с ростверками. Я хочу сделать несколько свай (посчитаю их количество) в существующем полу, который просел. Для чего сделаю отверстия, необходимые для изготовления и обустройства сваи.

Далее вяжу арматурный пространственный каркас, делаю опалубку и заливаю (не знаю как их назвать) ростверки.

Потом на эту конструкцию устанавливаю стены-перегородки.

Таким образом я получаю независимую от фундамента, существующего пола конструкцию, на которой располагаются стены.

Остальное пространство пола заливаю песчано-цементным раствором (делаю стяжку). Если проседание продолжится, то оно не будет затрагивать перегородки и иные конструкции.

Безусловно, я попытаюсь найти пустоты под плитой и залить туда бетон.

Возможна ли такая схема?

Спасибо. Простите за назойливость.

Да ну чего Вы извиняетесь, это же наша работа. Вы все правильно описали и РОСТВЕРКИ правильно назвали ростверками ). Нормально Вы придумали и стяжки по отдельным комнатам заливать. Нормальная схема, делайте. И приходите с новыми вопросами.

спец вам бред несёт всё можно делать проще с геополимером

Мы приветствуем любые конструктивные предложения от наших читателей, но только аргументированные. К сожалению, Ваш комментарий будет удален из-за сообщения в виде спама.

Как отремонтировать пол на даче

Многие дачники, особенно весной, задаются вопросом: как отремонтировать пол на даче? Приезжая в собственный (пусть и небольшой) дом на природе и за городом, хочется провести там время не только с пользой для тела и души, но и с комфортом.

Что же может мешать комфортному времяпровождению на даче? Как это ни странно, однако причин этого может быть великое множество. Одна из них — это сломанная мебель, а ещё хуже — пол. Что же делать с полом, особенно если он деревянный, чтобы исправить положение?

Как отремонтировать пол на даче

Самые известные проблемы

Одной из самых распространённых проблем, связанных с полом, является поражение частей пола обычным грибком. Как же отремонтировать пол на даче, если всё дело в грибке? Стоит сказать, что это не единственная причина, из-за которой пол может оказаться в столь плачевном состоянии, однако чаще всего проблемы с деревянным полом на даче возникают именно по этой причине. В результате поражения пола грибком, он элементарно проседает.

Для того, чтобы исправить положение, может потребоваться разобрать покрытие. Это следует делать максимально осторожно и аккуратно, чтобы не повредить какие-либо элементы пола.

грибок пола на даче

Следующий этап в ремонта пола — это осмотр лагов и нижних частей досок. Это необходимо проводить крайне внимательно, ведь ваша задача — обнаружить грибок где бы он ни был. В случае, если доски имеют покрытие волокнами или же каким-то образованиями, похожих на ватные комочки, это означает, что ваш пол действительно поражён грибком.

Почему же грибок следует удалить как можно скорее?

Всё дело в том, что грибок имеет дереворазрушающие свойства, которые крайне опасны для дерева и деревянного пола в частности.

Читайте также  Можно ли транспортировать стиральную машину лежа

Что же делать с теми элементами деревянных досок, которые выглядят поражёнными пресловутым грибком? Самое главное действие в данном случае заключается в том, чтобы с максимальной точностью определить те участки пола, которые действительно поражены, а затем сжечь их.

Здесь следует проявлять максимальную осторожность, ведь в ином случае можно запросто испортить весь пол. За огнём надо следить крайне пристально, иначе он уничтожит не только лишь тот участок пола, который подвергся заражению, но и всю остальную часть покрытия.

грибок пола на даче

Если элемент пола, поражённого грибком, можно отделить (отломать), то этот метод следует предпочесть огню. Не забудьте убрать и специальную утеплительную засыпку, ведь она также может быть заражена грибком.

Что делать, если повреждение пола грибком оказалось слишком серьёзным? В случае слишком большой области поражения, вам следует произвести даже очистку стен. Это может быть достаточно сложно, ведь в при наличии штукатурки, вам придётся сбить её в нижней части перекрытия.

Если быть точным, то штукатурку надо сбить снизу на полметра. Затем штукатурку следует провести заново.

удаляем грибок со стены.

Это достаточно трудоёмкая процедура, однако обойтись без неё практически невозможно, если вы действительно собираетесь раз и навсегда расправиться с грибком. Также следует присыпать и площадь под полом. Это следует сделать гашёной известью, желательно сухой, так это повысит её эффективность

Конечно, все перечисленные операции вполне возможно заменить (или просто совместить) с обработкой различными химсредствами. Необходимые химические средства против грибка можно найти в специализированных магазинах либо же прямо в интернете.

Как устранить причину грибка

Для того, чтобы грибок больше никогда не появился вновь, вам может потребоваться найти и определить первопричину этого.

Одной из главных причин появления грибка на поверхности деревянного пола может являться слишком высокий уровень влажности. Это означает, что во время выполнения ремонта или же проведения каких-либо работ с полом, вам следует иметь в виду и о том, каково качество вентиляции в помещении, в котором и расположен деревянный пол.

Более того, важно понимать, что качественная вентиляция должна быть не только лишь в самом помещении, но даже под досками деревянного пола.

Если же вам всё-таки пришлось разбирать пол, то следует быть крайне внимательным, чтобы не повредить доски, которые не были заражены грибком, иначе вам придётся менять весь пол целиком.

Другие причины проблем с деревянным полом

К сожалению, деревянный пол может элементарно усохнуть. Это крайне неприятно, особенно если пол достаточно новый (или просто очень дорогой).

В результате рассыхания досок появляются щели прямо в полу. Если же доски совсем не прогибаются (после рассыхания), то вы можете провести ремонт очень простым способом: вам всего лишь потребуется заделать эти трещины или же как-то уменьшить их.

клин доска пола

Самый простой способ для этого — вбить буквально в каждую щель специальные деревянные рейки. Несмотря на кажущуюся простоту этого метода, здесь всё не так просто. Дело в том, что щели (как правило) имеют совершенно разную ширину. Это может привести к тому, что рейки потребуется подгонять. Из-за этого процесс вбивания реек можно назвать исключительно сложным и даже трудоёмким.

Однако имеется более простой, однако не менее действенный способ: он заключается в том, что вам потребуется использовать толстый кручёный шнур из так называемой пеньки. Щель в полу следует чеканить этим шнуром, а сам шнур перед использованием следует как можно сильнее пропитать специальной эмульсией ПВА.

Для самого процесса чеканки можно использовать стамеску или обычный шпатель, имеющий высокую прочность. Не будет лишним и особый молоток из дерева — киянку. Именно этот способ можно порекомендовать всем тем, кто не знает, как отремонтировать деревянные полы на своей даче.

Что же ещё можно посоветовать любому, кто собирается отремонтировать деревянный пол собственноручно и без привлечения наёмных рабочих?

Когда вы приступите к ремонту пола, то можно порекомендовать в первую очередь зашпаклевать все щели, дырки и трещины специальной смесью, которая состоит из опилок и клея. Когда это будет сделано, вам останется всего лишь залить все щели до тех пор, пока клей не окажется снаружи от щели. Если это произойдёт, то на поверхности может образоваться бугорок, который способен очень сильно испортить внешний вид всей поверхности.

зашпаклевать пол опилки клей

После того, как шпаклёвка «схватится», все излишки клея надо попытаться срезать любым подручным средством. Лучше всего для этого подойдёт заточенный нож.

Как быть, если фундамент дома просел? Как поднять и усилить угол- Обзор +Видео

Часеный дом

Фундамент- это основа любого строения, от его надёжности зависит комфорт и безопасность обитающих людей или животных в здании. В процессе эксплуатации под влиянием метеоусловий, существует постоянная усадка фундамента. Усадкой называют изменение объёма и размеров фундамента при некоторых условиях.

Причины деформации фундамента

Если фундамент деформируется, то необходимо выяснить причины этой деформации и после этого искать пути решения по его восстановлению.

В том случае, если вовремя не принять меры по ремонту фундамента, то дальнейшее его восстановление будет, очень сложным. А если случай сильно сложный, то восстановление будет совершенно невозможным.

Деформация фундамента

В том случае, если просел фундамент, из-за того что его подмывают грунтовые воды, то необходимо их откачать из проблемных зон.

Если фундамент разрушается из-за того, что при возведении фундамента была неравномерная просушка бетона или неравномерное его распределение.

В этом случае, необходимо укреплять фундамент каркасом из металла, а затем залить бетоном. Бетон при этом используют той же марки, какой и был использован при заливке самого фундамента.

Виды деформации фундамента

Так же на усадку фундамента влияет подъём грунтовых вод. Заранее знать об этом вы не можете, но отодвинуть на время эту проблему возможно, сделав дренажную систему.

Перед тем, как закладывать фундамент необходимо узнать какая у вас почва, узнав её прочность и состав. Чтобы предотвратить провалы земли под основанием, необходимо залить цемент под основу, которая будет.

Ещё фактором для разрушения является выбор не качественных материалов, для возведения здания.

Типы просадки фундамента

Частым фактором для разрушения фундамента является пропитывание его влагой. После того как влага замерзнет, фундамент подвергается сильным нагрузкам и его структура в итоге разрушается.

Для того чтобы не было просадки фундамента при строительстве нужно контролировать его влагостойкость. Очень часто негативное влияние влаги проявляется во вздутиях и трещинах на поверхности основания. Они могут рассказать о наличии влаги на поверхности фундамента и ещё о плохом уходе перед началом возведения здания.

Если вы обнаружили эти неприятные находки, то нужно срочно начать их устранять, иначе это приведёт к проблемам с фундаментом в дальнейшем. Сначала необходимо очистить зоны, которые повреждены, обработать их мастикой.

Технологии по усилению фундамента

Существует очень много технологий при помощи, которых происходит усиление фундамента.

Работы по укреплению фундамента проводят с применением специальной техники.

Местные ремонтные работы

Заделка трещин

В том случае, если разрушения и усадка строения начались недавно, существует возможность сделать местные ремонтные работы, то есть заделать швы и трещины. Чтобы это сделать, проделывают небольшое отверстие в стене и затем расширяют их.

Следующим этапом будет заделка их раствором цемента. В том случае если под фундаментом появились пустоты от проточных вод и он от этого сел, то необходимо пустоты заделать цементом.

Усиление свайно-винтового фундамента

Свайно-винтовой фундамент

Если почва рыхлая, а вы намерены делать свайный или свайно –винтовой фундамент, то такой фундамент будет совершенно не прочным. Он вследствие эксплуатации может из-за изношенности конструкции деформироваться. Так же такой фундамент будет неустойчив из-за нарушения технологии строительства или из-за некачественного материала.

В этом случае, ленточный фундамент может дать усадку, пойти трещинами или его может перекосить.

В отдельных случаях может быть расслоение фундамента и разрушение, как частичное, так и полное.

Прекращение процесса усадки фундамента

Если усадка есть, то самым главным действием должно быть прекращение процесса усадки.

Чтобы зафиксировать быстроту усадки на место трещины наклеивают маяки (бумага или гипс). В том случае, если усадка фундамента происходит очень быстро, то и маяки разрушатся быстро.

    Если усадка фундамента, окажется действительно быстрой, то нужно выкопать яму, которая будет иметь наклон в 35 градусов. Яму выкапывают прямо рядом с фундаментом.
  1. После того как выкопаете яму в неё закладывают асбестоцементную или металлическую трубу диаметром от 15 до 20 сантиметров.
  2. По этой трубе в яму подают цементный или бетонный раствор и заливают его до тех пор, пока земля его впитывает.
  3. Затем работу по заливке стоить остановить на пару часов и проследить за тем вбирает ли земля остатки раствора.
  4. В том случае, если бетон уходит в землю, то яму заливают бетоном только через сутки.
  5. Чтобы земля хорошо насытилась раствором, эти действия проделывают несколько раз, а по истечении нескольких суток после последнего наполнения трещины необходимо проверить на усадку.

В том случае если маяки рвутся, то залив раствора необходимо продолжить.

Следующую стадию укрепления начинают, только после того как положение маяков начнёт изменяться.

    По всей площади столбчатого или ленточного фундамента необходимо выкопать канаву шириной от двадцати до тридцати пяти сантиметров.
  1. На дно траншеи по краю, который находиться с внешней стороны укладывают доски. Данные доски будут играть в роли опалубки.
  2. Между элементами в фундамент вбивают металлические штыри и к ним закрепляют сетку из металла.
  3. Таким образом, мы получим что- то типа арматуры, которую заливают бетоном.
Читайте также  Какой пеной лучше запенивать пластиковые окна

Данная конструкция исправит несущую способность фундамента и позволит распределить нагрузку по горизонтальной плоскости, что не позволит фундаменту проседать.

Способ укрепления столбчатых фундаментов.

Столбчато-ленточный фундамент

После того как залили две вертикальные сваи, под ними укладывают сваю (из дерева или железобетона). Эта свая хорошо усилит часть фундамента.

В том случае если просел фундамент, и он полностью потерял структуру или совсем разрушился, в этом случае его полностью заменяют.

Чтобы снять нагрузку со старого фундамента, сооружают специальные деревянные опоры «стулья», которые размещают перпендикулярно лежням фундамента.

  • Перед тем как заменить фундамент необходимо на стене прикрепить маяки, они нужны для того чтобы вовремя заметить изменения, которые могут быть вызваны ремонтом. После этого начинают копать котлован. Фундамент монтируют зонами, не больше двух метров длиной.
  • Дальше под фундамент делают подкоп, участок под ним чистят от грунта, стенки ямы укрепляют распорками (они будут играть роль опалубки).
  • Старый фундамент отлично очищается от щебня и грунта, а в местах совсем изношенных его разбивают.
  • Новую и старую кладки фундамента соединяют цементным раствором с добавлением щебня. От к зоны к зоне переходят только тогда, когда заканчивают работы на предыдущей.

Но если стоит такая необходимость, то фундамент делают сразу на нескольких участках. Правда работы проводят одновременно в тех случаях, если расстояние между зонами составляет от пяти до шести метров.

Устройство пола в частном доме

утройство пола

Чтобы возвести частный дом, приходится много трудиться, а все выполняемые процессы требуют значительных затрат.

Стремясь сэкономить, некоторые осуществляют часть работы самостоятельно, поэтому возникает вопрос, как сделать пол в частном доме, не призывая в помощь строительные бригады?

Сделать такую работу под силу всем, кто располагает всеми необходимыми материалами, подходящими инструментами и определенными знаниями.

Разновидности полов

Устройство пола

Схема устройства одинарного и двойного дощатого пола

Перед началом работ следует определиться, какая конструкция будет у основного покрытия.

Среди наиболее востребованных видов необходимо выделить следующие типы полов:

  • одинарный;
  • двойной;
  • бетонный.

Выбор каждого из них обусловлен конструктивными особенностями постройки, в которой планируется будущий монтаж, и условиями дальнейшей эксплуатации.

Особенности устройства полов

одинарный пол

Одинарные полы рекомендуются только для дачи

Одинарный пол – это, как правило, довольно простая конструкция, на выполнение которой нет необходимости тратить много материалов и времени. Половица фиксируется непосредственно на лаги при помощи гвоздей.

Недостатком такого пола из досок является ограниченность в применении. Данное покрытие используется чаще всего только на даче, либо в небольших домиках и в полной мере выполняет только функции удержания тяжести всех предметов и людей, находящихся внутри помещения, в совокупности с умеренной дешевизной.

В помещении, где планируется круглогодичное проживание, такие конструкции используются все реже и реже.

полы в доме

Двойные полы состоят из чистовой и черновой стяжки, имеют теплоизоляцию

Двойной пол – это конструкция пригодная для укладки в помещении, в котором люди будут находиться круглый год. Из чего сделать пол, чтобы он был теплым, даже когда на улице холодно?

Состоит такая конструкция из двух слоев: черновой и чистовой стяжки. Между ними укладываются гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Они прекрасно защищают от разрушения не только пол, но и весь дом от продувания и сырости.

устройство пола

Схема устройства пола

Черновое покрытие выполняется из необрезной доски, а чистовое – из шпунтованной. Все процессы, в котором нуждается строительство пола в частном доме, можно выполнить своими руками.

Бетонный пол – это обычная заливная стяжка. Для ее выполнения сначала реализуются подготовительные работы по демонтажу старого покрытия и размещения направляющих, затем укладывается гидроизоляционный слой и изготавливается раствор, которым заполняется подготовленный участок.

Чтобы пол был качественным и готовым для дальнейших отделочных работ, ему следует предоставить необходимое для схватывания время.

Таблица расхода бетона для заливного пола.

расход бетона

Устройство одинарного пола из древесины

одинарный пол дача

Представленная ниже инструкция позволит разобраться в вопросе, как правильно сделать пол в частном доме, при соблюдении очередности всех действий.

  1. Устройство одинарного пола будет выполняться на столбах, которые, как правило, монтируются еще в процессе возведения основной конструкции. При этом, интервал между столбами следует выдерживать на уровне 80 см. Впоследствии на каждую из опор укладываются балки толщиной 10 см.
  2. Поверх этой конструкции укладываем сетку из лаг, которые должны быть сечением 5х5 см. Если доска, приготовленная на перекрытие, имеет сечение 3 см, тогда расстояние между лагами должно выдерживаться в 50 см. Выставить под уровень систему при помощи специальных клиньев и прочно зафиксировать гвоздями.
  3. На эту конструкцию своими руками укладывается черновой пол из необрезной доски, а поверх данного слоя укладывают напольное покрытие, как правило, линолеум или ламинат.

Для таких полов теплоизоляция большой роли не играет, поскольку они сооружаются для временных или подсобных построек.

Однако, при размещении в жилых домах перед укладкой чернового пола пространство между лагами следует заполнить листами пенопласта или пенополистирола. Положительными свойствами являются незначительная стоимость и быстрота возведения.

Двойной пол из древесины

деревянные доски

Устройство данной конструкции несколько сложнее. Она включает в свой состав наряду с черновой стяжкой, слои паро-, тепло- и гидозащиты с расположенным поверх ярусом чистового покрытия. Последний слой, как правило, выполняется из шпунтованной доски.

Как построить пол, чтобы он сохранял летом прохладу и обеспечил зимой приятный микроклимат? Подробнее о правильном устройстве пола смотрите в этом видео:

Все процессы можно выполнить своими руками, если придерживаться пошаговой инструкции:

полы в своем доме

  1. Работа с двойной конструкцией начинается с укладки брусьев, которые необходимо положить поверх установленных на опорных столбах балок.
  2. На данные элементы укладывается предварительный или черновой пол из досок, которые следует плотно подгонять друг к другу. Подходят для этого любые доски, которые имеют толщину от 1,5 до 4 см. Они могут быть не высокого качества, но желательно из хвойных пород или лиственницы, которые имеют достаточное содержание смол в своем составе. Перед укладкой древесину необходимо обязательно обработать антисептиком.
  3. Крепятся доски при помощи гвоздей, которые следует забивать под углом в 45° на расстоянии 20 см от кромки.
  4. Поверх чернового пола укладывается теплоизоляционный слой из матов минеральной ваты либо листов пенопласта.
  5. Сверху оборудованного слоя выкладывает керамзит толщиной 5-7 см. Поверх него застилается полимерная пленка, играющая роль пароизоляции.
  6. После выполнения этих процессов можно браться за чистовой пол из шпунтованной доски, которые фиксируются к лагам или брусьям гвоздями.

В ходе размещения досок следует учитывать, что между пароизоляцией и слоем чистовых досок должен оставаться воздушный карман, как минимум, в 2-3 см.

Для хорошей вентиляции в воздушном кармане следует выполнить специальные сквозные отверстия, которые необходимо прикрыть декоративной обрешеткой.

Бетонный пол

Первоначально для изготовления такого покрытия делается разметка. Для этого следует использовать лазерный уровень, который в точности поможет установить отметки, по которым впоследствии будут натягиваться нитки.

Расчет и инструментарий

устройство бетонного пола

Устройство бетонного пола

Также важно заранее подсчитать расход материала. Если расчет будет сделан правильно, тогда и заливка получится эффективной и простой.

Чтобы осуществить все процессы, необходимо иметь:

  • вибротрамбовочный аппарат;
  • рубероид;
  • мелкий керамзит;
  • полиэтиленовая прочная пленка;
  • плиты из пенопласта;
  • армированная сетка;
  • спиртовой или лазерный уровень;
  • рейки.

Только при выполнении прочного, идеально ровного бетонного пола можно надеяться на качественное обустройство напольного покрытия.

Устройство бетонного пола

бетонный пол своими руками

Перед тем, как сделать полы в частном доме, необходимо ознакомиться с инструкцией, которая поможет сделать все процессы в четком соответствии с нормами и правилами:

  1. Первоначально подготавливается основание поверхности, на которой будет выполняться бетонный пол. Для этого подготавливается черновое основание, которое можно выполнить из прослоек битого кирпича или щебня с использованием бетона М100.
  2. Следующий этап предусматривает устройство гидроизоляционного слоя. Очень практично в этом случае использовать рубероид.
  3. После этого необходимо позаботиться о теплоизоляции. Можно для этой цели использовать керамзит или плиты из пенопласта. В средней полосе целесообразно размещать одновременно оба эти слоя, начиная с пенопласта.
  4. Поверх уложенных слоев целесообразнее всего разместить небольшую деревянную обрешетку с последующей укладкой сетки-рабицы.
  5. Поверх возведенного каркаса, начиная с дальнего от входа угла, начинают плавную заливку бетона с одновременным разравниванием правилом по отмеченным линиям-маякам. Заливка осуществляется в один заход.
  6. Финишным этапом служит разравнивание верхнего слоя жидким цементным раствором или специальным самовыравнивающимся составом. О том, как правильно залить черновой пол, смотрите в этом видео:

Для успешного выполнения задач по заливке пола следует руководствоваться приложенными инструкциями и приобретать качественные расходные материалы и приспособления.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: