Воздух в бойлере как избавится

Почему в бойлере скапливается воздух, и как его удалить причины и устранение неполадок

Почему в водонагревателе накапливается воздух, и как его оттуда выгнать

От автора: здравствуй, читатели! Водогрееи давно уже стали важной частью фактически любого дома. Даже во домах многоквартирных, которые подключены к централизованной системе горячего водообеспечения, накопительный электрический водонагреватель порой считается реальным спасением. Во время завершения сезона отопления, а еще в рамках подготовки к новому достаточно часто начинают проводиться разные меры по профилактике: выполняются опрессовки, убираются прорывы и т. д. Сидеть все данное время без горячей воды не очень удобно.

Что уж говорить про приватизированные дома, в которых вообще нет возможности подсоединения к централизованному водоснабжению с горячей водой. В общем, в большинстве случаев водогрей очень необходим дабы гарантировать людям необходимый уровень удобства. На счастье, это оборудование становится все весьма доступным. Но после приобретения не всегда удается ему довольствоваться, ведь порой появляются разные поломки, которые очень озадачивают неопытного хозяина. К примеру, один из очень часто встречающихся вопросов — почему в водонагревателе накапливается воздух?

Признак данного явления, в основном, один — когда вы открываете кран на смесителе, горячая вода из него как бы «выплевывается» толчками, потому как одновременно с ней выходит воздух. Причин этому может быть несколько. Сегодня рассмотрим ключевые из них, и также то, как спустить воздух из бойлера.

Допустимые причины

Воздух может попасть в накопительный электрический водонагреватель несколькими вариантами. Первый из них очень прост — это наличие протечки где-нибудь в системе водоподачи. Разумеется, очень часто эта проблема объяснима. Если вы иногда видите лужу на полу в одном и том же месте, это откровенно говорит о нарушении герметичности соответствующего сегмента трубопровода.

Но случается и так, что протечка размещена в скрытом месте — к примеру, прохудилось соединение труб, размещенное в полу или в стене. Либо же она настолько мала, что вода выделяется буквально по немного, но воздух при этом все же успевает попадать вовнутрь.

В первом варианте определить место разгерметизации, разумеется, очень тяжело. Собственно поэтому рекомендуется еще во время монтажа спрятаной разводки оборудовать возможность доступа к ключевым узлам. В другом случае, с целью поиска необходимого места вам нужно будет демонтировать все это дело.

Что же касается другой ситуации — другими словами наличия совсем слабой протечки — то отыскать ее можно при помощи обыкновенной бумаги для туалета. Та отлично впитует воду, благодаря этому будет видна даже малейшая капля. Просто нужно приложить бумагу по очереди к каждому месту соединения компонентов и с большим вниманием осматривайте ее после любого действия.

Если проблема на самом деле состоит в протечке, то выход понятен. Ее необходимо убрать, избавившись аналогичным образом и от опасности прорыва, и от последующего накопления воздуха в бойлере.

устранение

Если же причина не в протечке, то это говорит о поломках в работе клапана обратного типа. Такой элемент предназначается для того, чтобы уже нагревшаяся в водонагревателе вода шла строго по нужному маршруту. В другом случае она пойдёт в единый стояк, таким образом провоцируя образование в водонагревателе немалого количества воздуха.

В основном, клапан обратный входит в комплект бойлера. Но в недорогих моделях очень часто применяются не очень доборные элементы. Благодаря этому клапан может поломаться. Решение проблемы одно — замена элемента.

Третья причина наличия воздуха в бойлере очень проста — вы только что установили накопительный электрический водонагреватель. Естественно, сначала бак заполнен воздухом, а не водой. Чтобы не допустить проблем при будущем применении оборудования, его необходимо правильно запустить. Выполняется это в установленной очередности.

  1. При помощи запорного клапана перекройте водо подачу из системы горячего водообеспечения.
  2. Откройте «горячий» кран на смесителе, с целью удаления из трубы останки воды. Потом закройте его.
  3. К нижней панели водонагревателя электрического накопительного подключено 2 трубы. Одна необходима для холодной воды и отмечается синим цветом. Вторая раздает горячую — маркировка, исходя из этого, красная. Откройте вентиль на «холодной» трубе, а потом на «горячей».
  4. Теперь опять откройте «горячий» кран на смесителе. В первую очередь из гусака пойдёт воздух вперемешку с водой. Его необходимо полностью выпустить из бойлера. Как только гусак перестал «плеваться», и вы увидели, что из него идет ровная струйка, кран можно закрыть.
  5. Вот теперь включаем накопительный электрический водонагреватель в сеть, устанавливаем необходимый режим и ждем, когда вода наберется и нагреется. Потом можно полностью наслаждаться тёплым душем.

Как вы понимаете, если в водонагревателе есть воздух, необходимо не только его выгнать, но и убрать причину данного явления. Лишь в данном варианте водогрей будет приносить вам настоящий комфорт, служить продолжительно и качественно. Успехов!

Воздух из бойлера.

Весной снимал бойлер. До того всё было нормально. Вскрыл, почистил, помыл, сменил анод, собрал, поставил. Всё как бы без проблем. Потом из крана пошли пузыри. Сначала не знал что это, потом заметил, что идут только на горячей воде. Такого раньше не было. Продолжается уже второй месяц. Что за ерунда?

в мене така сама фігня тільки зразу після купівлі-встановлення і вже другий рік. якщо гарячою водою не користуватись пів дня то спочатку кран гарячої стріляє шо дурний повітрям а потім все ок. ніхто нічого толкового сказати не може але явно розборка-зборка бойлера тут ні при чому.

Газы выделяются-реакция идет,электрохимическая.Где то металлы не совместимы,наверное.Такая фигня часто в отоплении бывает,когда медь и алюминий есть в одной системе.Аж батареи рвет,если закрыть.

3 дня бойлер был не нужен, выключил. Потом включил, и первое, что ударило в нос — сероводородная вонь. И пузыри, как ты описываешь. Слил, включил на максимальный режим, пока не выключился нагрев термостатом. Вернул к норме, пользуюсь. Вони нет, пузырей нет. Диагноз: в нашей воде отличная среда для всяких бактерий, от которых вода «тухнет» с выделением в т.ч. сероводорода. Если не давать воде остывать, то проблемы не будет. Если греть от случая к случаю, то надо или сливать насухо, или вообще не набирать и греть воду в кастрюле. Или не обращать внимания на пузыри и вонь и не жаловаться

Вода, действительно, последнее время воняет изо всей силы, умываться практически невозможно. Бойлер включен постоянно, но не сильно, нагревается максимум до 50 град.

«Прокипяти» бойлер — поставь нагрев на максимум на ночь дето и потом весь слей до холодной воды.
И пару-тройку раз так его.

Изменено Fencer (21:48 30/06/2013)

Неделю на максимуме. Пока без результатов.
Вспомнил. Одновременно с чисткой бойлера менял фосфат из смягчителя. Не могло повлиять?

Громозека 09.07.2013 14:10 пишет:
Неделю на максимуме. Пока без результатов.

треба поміряти до якої температури цей максимум. якщо до 50 градусів то тим водорослям і бактеріям що завелись це тільки в кайф. щоб їх вбити треба мінімум до 60+ гріти.

Проверить нечем. Но вода реально горячая, руку обжигает.

Громозека 09.07.2013 17:29 пишет:
Проверить нечем. Но вода реально горячая, руку обжигает.

любий термометр що на вулиці температуру міряє за 20 грн і поміряти. а руку пекти і при 50 град буде.

подмешай хлорочки малеха да на ночь оставь

Громозека 09.07.2013 14:10 пишет:
Неделю на максимуме. Пока без результатов.
Вспомнил. Одновременно с чисткой бойлера менял фосфат из смягчителя. Не могло повлиять?

Фосфат нафик не нужен на киевской воде. Залей в ту колбу белизны, сливай воду пока не появится запах белизны, дай ночь постоять, убьет всю живность нафик. Потом промой.
В идеале это сделать на вводе, что-бы весь водопровод продезинфицировать.
Если после процедуры, быстро повториться. Придется делать на входе дозатор белизны, т.к. в воде много живности, из-за недостаточного хлорирования. За воду можно не переживать, белизна безопасней хлорки, она не дает свободного хлора при реакциях окисления.

Громозека 30.06.2013 11:42 пишет:
Весной снимал бойлер. До того всё было нормально. Вскрыл, почистил, помыл, сменил анод, собрал, поставил. Всё как бы без проблем. Потом из крана пошли пузыри. Сначала не знал что это, потом заметил, что идут только на горячей воде. Такого раньше не было. Продолжается уже второй месяц. Что за ерунда?

Выделил ключевое слово. Не объясню, с чем это связано, но у нас была аналогичная песня с выделением сероводорода. Клиент посоветовал выбросить анод, что я сделал, после чего выделения прекратились. Думаю, какие-то бактерии селятся на аноде и начинают его жрать, выделяя при этом газы.
Да, понимаю, что вероятно, я подписываю тем самым приговор баку, но, думаю, уж лучше пользоваться нормально водой три-четыре года, чем каждое утро нюхать газики эти
Как вариант, можно попробовать просто поменять анод на другой. Вроде, титановые есть, которые такой болезни как магниевые не подвержены, но и стоят они- как новый бойлер

Читайте также  Жарко на балконе что делать

Нужен ли слив воды из водонагревателя при простое: когда не требуется, способы, спуск воздуха, отключение и хранение бойлера

Сливать воду из водонагревателя на время простоя требуется не всегда. Временно не используемый бак оставляют заполненным. Слив необходим при демонтаже, снятии для длительного хранения, техническом обслуживании. Есть несколько способов спуска воды из бойлера.

Сливать воду с водонагревателя, если он не используется, требуется, с соблюдением подготовительных этапов:

  • отключают водогрейное оборудование от сети, иначе есть риск «сухой работы» ТЭНа и перегорания;
  • вода в баке может быть горячей, поэтому ждут остывания или расходуют ее при обесточенном бойлере.

Нужно ли сливать воду из бака бойлера

Сливать воду с водонагревателя, если долго не пользуешься, нет необходимости при запланированном возобновлении работы, более того, такая мера нежелательная.

Не опорожняют бак, если без этого можно осуществить обслуживание.

Когда обязательно надо опорожнять ёмкость:

· ремонт, замена деталей (магниевый анод, ТЭН), если процедуры невозможные без опустошения;

Когда можно обойтись без процедуры:

  • отключение, например, до прекращения подачи горячей воды от централизованного водопровода;
  • любые другие периоды (разумные рамки) не использования с запланированным включением;
  • когда нет обоснованной необходимости. Не всегда при ТО требуется опорожнение, например, при манипуляциях без полной разборки водонагревателя, починке блока автоматики/управления.

Процедура обновления воды (пропустить воду) раз в 2 – 3 мес. рекомендована при простое водогрейного оборудования.

Причины нежелательности слива:

  • сбой настроек, нарушение привычного ритма функционирования, лишняя нагрузка;
  • самостоятельные действия могут аннулировать гарантию.

После обычного слива ржавчина появляется быстрее, поскольку внутри остается небольшой слой воды, а даже если его нет, то не разобранный бак в мокром помещении влажный, с конденсатом. Коррозия на воздухе прогрессирует интенсивнее, чем, если бы емкость была заполнена. Поэтому, когда водонагревателем не пользуются временно, опорожнение нежелательное.

Для полного спуска и тщательного осушения потребуется открутить и снять трубчатый нагреватель, но так делают, когда изделие готовят к длительному хранению.

Опасения насчет простоя наполненного водонагревателя безосновательные:

  • накипь не образовывается, наоборот, она накапливается, когда бойлер работает, при высоких температурах (+50… +80 °C). Может образовываться рыхлый осадок, но он выходит при пропуске;
  • протухание, застой воды, бактерии– опасность, преувеличенная:
    • обновление воды, работа 1 – 2 ч. при +75… +90 °Cочистит бак, убьет микробов;
    • обеззараженная (хлорированная, фторированная) вода долго сохраняется чистой;
    • нержавейка, эмаль, антибактериальноепокрытие способствуют длительному хранению;

    Как спустить воду с бойлера

    Непосредственно через смеситель осуществить слив невозможно. Забор нагретой воды в напольных, настенных накопительных бойлерах осуществляется через верх, где заканчивается длинная трубка внутри корпуса. Горячая жидкость вытекает под напором ХВС. Через горячий выходной патрубок выйдет лишь небольшой объем выше отверстия заборной трубки. Типоразмер бака – горизонтальный, вертикальный – не имеет значения.

    Чтобы правильно спустить воду из водонагревателя, надо знать его устройство и соблюсти определенный порядок действий.

    Устройство бака Устройство бака Устройство бака Устройство бака

    Устройство бака

    Сброс предохранительным клапаном

    На входе есть автоматическая группа безопасности из клапанов: обратного, предохранительного, сливного (не всегда), а перед ними ставят перекрывающий кран. Арматуры для выходного (к потребителям) патрубка нет или есть простой запорный вентиль.

    Варианты клапанов

    Этапы спуска воды:

    1. Перекрытие стояка (шаровые клапаны на ХВС и ГВС, последний должен быть уже закрытым).
    2. Смесителем, открыв его до упора, выпускают 1 – 2 л. и оставляют так для заполнения бака воздухом.
    3. Под носик клапана или подсоединенную к нему трубку подставляют таз, отворачивают рычажок, ждут, пока ёмкость медленно опорожнится.

    При спуске через предохранитель бойлер не надо разбирать. Но проход маленький: 5 – 8 мм, 80 – 100 л вытекает 2 – 3 ч., поэтому метод подходит для небольших объемов в 25 – 50 л.

    Клапан склонен к засорению, нередко группа безопасности закисает, и спуск не функционирует вообще, пока не произвести очистку (растворить накипь, налет спецсредствами).

    Через отдельный кран для слива

    Специальный сливной кран для опорожнения не всегда, но иногда ставят на обвязке (на тройнике после клапана для сброса). Схема действенная, но производители не рекомендуют ее из-за наличия арматуры между группой безопасности и водонагревателем, что противоречит правилам.

    Схема: специальный сливной кран для опорожнения

    Условия, когда сливной вентиль не представляет опасности:

    • если не спускают санитарную воду при включенном бойлере, иначе ТЭН может перегореть из-за неполного покрытия;
    • тройник не засоренный – жидкость расширяется при нагреве, если сброс закрыт, повредит трубу ГВС, бак.
    1. Вентилем отсекают подачу ХВС.
    2. Открывают смеситель.
    3. К штуцеру спускного узла подсоединяют сливную трубочку в канализацию или емкость.
    4. Открывают вентиль.

    Преимущества: самый эффективный и простой способ с приемлемой скоростью, возможность комфортной регулировки. Струя не будет бесконтрольно сильно вырываться, смеситель замедлит поступление воздуха в бак, для объема 50 л потребуется около 10 мин.

    Быстрый способ через входной («холодный») патрубок

    Если нет сливного крана, один из способов – через входной «холодный» штуцер, с отсоединением подводок. Порядок:

    1. Перекрывают ХВС в квартиру, спускают максимально возможное количество воды смесителем, открывают его до упора, оставляют так.
    2. Подставляют емкость, откручивают обе подводки к баку.
    3. Медленно отвинчивают ключом клапан холодной подачи.
    4. Пальцем закрывают горячий патрубок, чтобы вода не хлынула сильно после заполнения вакуума.
    5. Скручивают, снимают полностью группу безопасности. Убирая-подставляя палец, регулируют вытекание.
    6. Перед обратной сборкой чистят, продувают предохранитель.

    Быстрый способ через входной патрубок Быстрый способ через входной патрубок

    Поток можно замедлить – не отключать от водонагревателя подводку ГВС.

    Преимущества использования холодного патрубка – скорость; минусы: надо снять хотя бы входную подводку. Контроль усложненный, струя сильная, нестабильная.

    Удобно осуществлять процедуру, когда на выходном штуцере (перед смесителем) установлен кран. Вентиль можно предварительно подыскать (стандартно внутренняя резьба 1/2″) и вкрутить вместо снятого шланга.

    Слив из бойлеров с патрубками на верхней части корпуса

    Слив с напольных накопительных бойлеров, БКН, с других типоразмеров с верхним расположением входа/выхода имеет особенности. Обычно изделия имеют дренаж, подсоединенный к верхней части корпуса с трубкой, опускающейся до дна.

    Правильная обвязка важна. Внешний конец и отсекающий вентиль должен опускаться ниже корпуса для срабатывания закона сообщающихся сосудов.

    1. Перекрывают подводку к источнику теплоносителя (к отоплению, котлу) и к ХВС.
    2. Клапан выхода к точкам водозабора открывают.
    3. Верхняя подводкане создаст затруднений, так как спускают через канал дренажа, варианты:
      • Проверяют заполненность – приоткрывают вентиль, если трубка пустая, открывают «холодную» подачу, ждут течи из шланга, закрывают ХВС.
      • При заполненном дренаже процедура проще – открывают до упора вентиль.
    4. «Косвенник» опустошается по закону сообщающихся сосудов – дренажная трубка для слива воды из водонагревателя вытягивает содержимое.

    Слив из бойлеров с патрубками на верхней части корпуса

    Способ, как сливать воду из водонагревателя с верхней подводкой, если нет дренажа: вставляют тонкий шланг в одно из отверстий сверху и производят процедуру с подсосом, также есть специальные трубки с «грушей».

    Для горизонтальных бойлеров

    Слив воды из горизонтального водонагревателя, если патрубки расположены внизу, делают обычными способами. При расположении подводок сбоку используют дренаж как описано выше, а если его нет, то используют закон сообщающих сосудов: для слива воды из бойлера скручивают холодный штуцер, опускают до дна гибкий шланг.

    Как хранить бойлер, если он отключен

    Правила содержания, заполненного и отключённого электробойлера:

    • от электросети отсоединяют;
    • холодную подводку перекрывают. Подачу ХВС и ГВС к смесителю в обход водонагревателя можно открыть;
    • всегда есть клапан, стравливающий давление, поэтому допускается закрыть и вход (холодный), и выход (горячий) водонагревателя. Если предохранителя нет, то последний патрубок оставляют открытым, чтобы внутри не осталось давление.

    Полное опустошение потребуется, если пользователь решил демонтировать бойлер для длительного, складского хранения. Выполняют несколько условий: тщательно просушивают изнутри (продувают), содержат разобранным, переносят в сухое помещение, чтобы не было скопления влаги, конденсата. Допускается применить смазку от влаги, ржавчины.

    Нужно ли отключать бойлер, если отключили воду

    В ситуации если при включенном водонагревателе отключили холодную воду, из смесителя вытечет лишь небольшое количество жидкости, так как отсутствует напор.

    Если оставить бойлер включенным, негативные последствия минимизируются или исключаются полностью из-за следующего:

    • автоотключение при перегреве;
    • сосуд пополняется автоматически на объем, вытекающий из точки разбора. Напора нет, через смеситель емкость не опорожнится, а назад содержимое не вытечет из-за обратного клапана. Водонагреватель не может остаться пустым, соответственно, ТЭН не перегреется;
    • в крайнем случае, на дне из-за высоты входного штуцера всегда остается слой, покрывающий ТЭН для защиты от сухой работы.

    Но от электросети желательно отключать водонагреватель, если отключили холодную воду, чтобы он не работал вхолостую и для исключения даже ничтожной возможности негативных последствий.

    Пользоваться водонагревателем, если отключена вода и электричество невозможно, даже в рамках остатка в баке. Внутреннего давления недостаточно – жидкость выдавливается внешним источником напора, от центрального водопровода, который в данном случае отключен.

    • жидкость доступна, если сделать спуск описанными способами;
    • иногда ставят расширительные бачки – тогда можно пользоваться оставшимся в нем постепенно охлаждающимся объемом.

    Как спустить воздух в водонагревателе

    Если скопился воздух, то при открытии смеситель «плюется», наблюдаются небольшие гидроудары, поток прерывистый, с толчками, струя слабая. Спуск обязательный для правильного возобновления работы (запуска) водонагревателя.

    Спускают воздух простым открытием «горячего» крана точки разбора, ждут, пока струя станет стабильной.

    Ошибки при использовании накопительных водонагревателей

    Накопительный водонагреватель, он же бойлер, прибор полезный, а иногда и незаменимый. Однако допускаемые при установке и использовании ошибки могут сильно сократить срок работы бойлера, а то и сделать его опасным для здоровья и жизни.

    1. Использовать бойлер без УЗО или с неисправной защитой

    Нагреватель воды в бойлере весьма подвержен коррозии: повреждение ТЭНа — самая частая поломка у этих видов приборов. При этом рабочее напряжение с ТЭНа (230 В) попадает прямо в воду, которой вы моетесь. Коснувшисчь струи воды (или корпуса крана) вы получите удар электрическим током, как если бы коснулись провода под напряжением. Поэтому все современные электрические бойлеры оснащены устройством защитного отключения (пластиковая коробочка сразу после розетки).

    На некоторых моделях УЗО не закреплено на проводе, а спрятано внутри корпуса. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации бойлера. Если на вашей модели УЗО нет, его следует немедленно установить, приобретя отдельно. Правда, УЗО, продающиеся в магазинах электрики, обычно ставятся в щиток — не всякий справится с их установкой, возможно, придется пригласить электрика.

    Зато в результате у вас будет защищен не только бойлер, но все электроприборы в ванной, что очень даже неплохо: электрика в ванной намного опаснее, чем в «сухих» комнатах.

    Если УЗО есть, его следует периодически проверять — для этого на корпусе прибора есть кнопка «тест». При ее нажатии бойлер должен немедленно отключаться. Если бойлер при нажатии кнопки не отключается или отключается с задержкой, УЗО неисправно. Такую проверку рекомендуется проводить не реже, чем раз в три месяца.

    2. Не заземлить бойлер

    Если бойлер заземлен, защита отключит его сразу при нарушении целостности корпуса ТЭНа. А вот при отсутствии заземления УЗО сработает только, когда возникнет утечка напряжения — например, когда вы коснетесь струи рукой (и получите удар током). Качественное и исправное УЗО отключит ток быстрее, чем он вас убьет, но вряд ли вы захотите проверять исправность своего УЗО таким образом.

    Посмотрите, как выглядит розетка, куда вы подключаете бойлер. Есть ли там металлические контакты сверху и снизу? Нет? Значит, заземления тоже нет.

    Впрочем, если контакты есть, это еще не значит, что они заземлены. Пользуясь тем, что проверить его обычному человеку не так-то просто, застройщики часто «халтурят» и просто не делают контур заземления в новых домах. Если у вас есть сомнение, пригласите электрика и попросите его проверить наличие заземления в розетках.

    3. Не следить за давлением в бойлере

    Бак водонагревателя также выходит из строя довольно часто. Причиной нарушения его герметичности может быть коррозия или избыточное давление. Чаще всего при этом в нем просто образуется течь, но при избыточном давлении он может лопнуть и даже взорваться.

    Обратите внимание на максимальное давление бойлера — у многих моделей оно составляет 6 бар. При этом в городских сетях давление может доходить до 7 бар (а кратковременно из-за гидроударов — и до 10). Защититься от этого можно с помощью редуктора давления на входе в бойлер — он поддержит давление на приемлемом уровне и не даст гидроударам повредить бойлер. Также от избыточного давления защищает предохранительный клапан, обычно идущий в комплекте с бойлером.

    Если давление в бойлере возрастет выше допустимого, клапан откроется, стравливая излишек воды. Поэтому не следует беспокоиться, если со сбросного отверстия клапана изредка капает вода — это его штатная работа. А вот если вода оттуда идет струйкой, то эксплуатацию бойлера лучше прекратить — такое говорит либо о неисправности клапана, либо о высоком давлении в баке.

    Однако избыточное давление может образоваться и из-за поломки терморегулятора самого бойлера. Тогда ТЭН не отключается при достижении температуры 100°С и вода вскипает. Давление при этом возрастает так быстро, что предохранительный клапан не успевает его стравить и бойлер взрывается.

    Чтобы избежать подобного, следует выбирать надежную технику проверенных производителей, ну, или хотя бы не располагать бойлер там, где часто и подолгу бывают люди — над унитазом, над ванной и т.п.

    4. Работа «на сухую»

    Бойлер должен быть включен в сеть только при заполнении. Если включить его при пустом баке, это может привести к быстрому выходу из строя ТЭНа. На некоторых моделях есть защита от сухого включения, но далеко не на всех.

    Без воды бойлер иногда включают при первом пуске прибора, но намного чаще эту ошибку совершают при включении бойлера в квартире после долгого перерыва. Дело в том, что долго держать в бойлере воду не рекомендуется, поэтому, когда горячая вода в кране есть, бойлер правильно держать пустым. Главное тут — не забывать его предварительно заполнить, когда горячую воду в очередной раз отключат. Перед тем, как включить бойлер, убедитесь, что холодная вода в него поступает, затем откройте «горячий» кран и дождитесь, пока из него потечет вода (это значит, что бойлер заполнен до верха).

    5. Отсутствие предохранительного/обратного клапана

    О необходимости защитного клапана уже упоминалось выше. Но этот клапан защищает не только от избыточного давления, но еще и от работы «на сухую» при отключении холодной воды.

    Устройство бойлера таково, что при отключении водоснабжения, все его содержимое вытечет самотеком через патрубок холодной воды, если там не будет установлен обратный клапан. Клапан, идущий в комплекте с бойлером, обычно является и обратным, и предохранительным. Если же его в комплекте нет, то его следует обязательно докупить отдельно и установить на вход холодной воды.

    6. Не учесть жесткость воды

    Жесткая вода — одна из основных причин выхода из строя ТЭНа бойлера. В жесткой воде на нагревательном элементе оседает накипь.

    У накипи низкая теплопроводность, поэтому ТЭН начинает медленнее нагревать воду и — что намного хуже — излишне нагреваться сам. Это ведет к скорому прогару корпуса ТЭНа. Способов снижения образования накипи несколько.

    • Во-первых, периодическая чистка ТЭНа от накипи. Почистить его можно с помощью уксусной кислоты и делать это следует раз в год. На мягкой воде это можно делать реже — раз в 2-3 года, а на сильно жесткой, наоборот, чаще — 2-3 раза в год.
    • Кроме того, нужна своевременная замена магниевого анода. Магниевый анод — это металлический стержень с поверхностью из магния, закрепляемый обычно рядом с ТЭНом. Он не предотвращает образование накипи полностью, но снижает скорость ее образования и делает ее рыхлой. В среднем менять его надо каждые 1-2 года, на жесткой воде — чаще.
    • Снижайте температуру горячей воды. Чем выше температура, тем больше образуется накипи. Поэтому на жесткой воде лучше поставить температуру пониже. Правда, это уменьшит объем доступной теплой воды, что придется компенсировать большим объемом бака.
    • Используйте сухой ТЭН. На очень жесткой воде это, пожалуй, единственный способ эксплуатации бойлера без лишних забот. Сухой ТЭН не контактирует непосредственно с водой, а греет ее через прослойку воздуха. Накипь в бойлере с сухим ТЭНом все равно образуется, но быстрым прогаром это уже не грозит.

    7. Развести в баке бактерии

    Теплая вода — идеальное место для размножения бактерий и прочих микроорганизмов. Понятно, что ничего хорошего в этом нет.

    Попасть микроорганизмы в бак могут вместе с холодной водой (например, из колодца), при замене анода или чистке ТЭНа. Особенно быстро бактерии размножатся, если проток воды в баке небольшой, а температура ниже 60-70. Поэтому, во-первых, при неиспользовании бойлера воду из него надо сливать. Можно воспользоваться для этого предохранительным клапаном (если у него есть флажок для сброса воды). Либо придется снимать обратный клапан — иначе воду из бака не слить.

    А, во-вторых, выставляйте температуру выше 70 (да-да, это противоречит совету в предыдущем пункте).

    8. Не заменить своевременно магниевый анод

    Даже если вода у вас очень мягкая, анод все равно нужен — так как он не только уменьшает образование от накипи, но и связывает растворенный в воде кислород, защищая бак от коррозии. Но при этом он также изнашивается. При износе анода бак проработает намного меньше, именно поэтому многие производители оговаривают прекращение гарантии при несвоевременной замене магниевого анода.

    Почему в бойлере появляется воздух?

    При нагреве, на работающем ТЭНе начинают образовываться пузырьки пара. Выше зеркала воды начинает скапливаться воздух. Этот воздух старается вытолкнуть воду из бойлера.

    Почему нельзя выключать бойлер?

    Принцип работы бойлера основан на поддержании заданной температуры, при остывании воды бойлер включает подогрев. Тем самым он не работает постоянно. Если же его выключить, тогда вода за ночь остынет, а утром при повторном включении потребуется достаточно много энергии, чтобы разогреть воду до заданной температуры.

    Как узнать есть ли вода в бойлере?

    В процессе заполнения накопительного водонагревателя водой, из открытого смесителя будет выходить воздух, шипя и плюясь. Не пугайтесь, дождитесь, пока из смесителя не потечет стабильной струей вода. После этого подождите еще полминуты и перекройте его. Водонагреватель заполнен!

    Что за причина когда в бойлере не хватает горячей воды?

    Нарушена термоизоляция бака бойлера (это может быть и заводским браком), вода быстро остывает. Интенсивней стали пользоваться водой (возможно меньше её разбавляете холодной), горячая вода быстро уходит. Избыточное давление в системе, клапан просто сбрасывает горячую воду, что бы бак не разорвало.

    Почему гудит бойлер при включении горячей воды?

    Почему гудит водонагреватель

    Во время нагрева воды возникает конвекция. Когда ТЭН включается и начинается нагрев, в воде появляются пузырьки воздуха. Поднимаясь вверх, они встречаются с холодной (непрогретой) водой и с шумом лопаются. По такому же принципу работает чайник.

    Можно ли отключать бойлер?

    Бойлер работает по циклической схеме, так как оснащается датчиком и регулятором. Единственное, что нужно – отключать, когда уезжаешь на длительный период в целях безопасности. К тому же постоянное отсоединение от сети существенно снижает срок эксплуатации.

    В каком режиме бойлер работает экономичнее?

    При включении режима экономии бойлер нагревает воду только до 55 градусов. Для сравнения, максимальная температура нагрева составляет 75 градусов. До 50-55 градусов обычно нагрета и водопроводная вода. Такая температура считается комфортной как для мытья посуды, так и для гигиенических процедур.

    Можно ли мыться при включенном водонагревателе?

    Мыться при включенном водонагревателе можно, если соблюдать следующие правила: Проверять заземление, целостность устройства, вилки и электропровода. Отключать только в редких случаях, чтобы избежать повышения коррозии внутренних элементов.

    Как включить обогреватель воды?

    1. Начать следует с отключения подачи горячей воды, которая поступает из городской системы снабжения. …
    2. Открываем кран с горячей водой. …
    3. Ко дну бойлера подходят две трубы. …
    4. Открываем вентиль на подводной трубе. …
    5. Далее, раскручиваем второй вентиль на бойлере. …
    6. На смесителе открываем горячую воду.

    Почему быстро уходит горячая вода из бойлера?

    Высокое давление системы водопровода.

    Высокое давление системы (свыше 3 бар) может привести к выходу из строя бойлера и к завышенному расходу горячей воды и электричества (под высоким давлением горячая вода очень быстро выходит из бойлера).

    Как удалить воздух из бойлера?

    Воздух спускать надо: открыть «кран горячей воды» и дождаться пока перестанет плеваться. Другое дело, если такое повторяется: тут или воздух засасывается насосом или вода в бойлере закипает (маловероятно).

    Сколько в бойлере горячей воды?

    Сколько греется вода в бойлере?

    Мощность ТЭНа «Аристон» «Термекс»
    80 л. 100 л.
    1500 Вт 180 210
    2500 Вт 110 160

    Почему гудят трубы когда открываешь кран с водой?

    Шум в трубах, когда открыт кран

    В данном случае давление воды усиливается, кран-букса перекрывает напор, и тогда образуются завихрения. Поэтому, если гудят трубы при открытии крана, основное, что необходимо сделать – это проверить работоспособность крана – буксы.

    Почему гудит тэн в духовке?

    Если на контакт ТЭНа попала влага, жир или другой мусор, он окислится или деформируется, в этом месте и возникает гудение. Также металлическая часть самого ТЭНа из-за постоянного нагрева и остывания могла расшататься. Тогда шумовой эффект возникает из-за большой амплитуды вибраций материала.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: