Что положить между фундаментом и брусом

Как и чем закрепить бревна сруба на фундамент?

Деревянные дома на основе бревенчатого сруба, как и дома из других строительных материалов возводятся на фундамент. От него зависит тепло и прочность всей конструкции. Без фундамента будет производиться неравномерная усадка бревен дома, обеспечено будет образование щелей между бревнами. Фундамент является основой всего здания устанавливаемого из конструкции сруба. Да и бревнам контактировать с почвой опасно, они будут впитывать большое количество влаги, что приведет к образованию плесени, грибков и гниению.

Изготавливается фундамент в основном из бетона, и в связи с этим у многих возникает вопрос о том, чем можно закрепить друг к другу абсолютно разные строительные материалы, а именно древесину к бетонному основанию.

Чем можно закрепить бревна к фундаменту?

Если не прикреплять бревна к основанию – фундаменту, а просто, без фиксации, уложить их сверху, то в последствие эксплуатации дома возможет сдвиг бревен.

Это приведет к разрушению всей стены, образованию и увеличению межвенцовых щелей и как вследствие большой потери тепла. Некоторые не сознательные строители используют для крепления бревен к фундаменту гвозди, обычные металлические штыри, что приводит через некоторое время к появлению ржавчины на них, ухудшению прочности и срыву бревна с места. Для таких целей они не предназначены. Да и к тому же ржавчина может стать причиной появления процессов гниения в самих бревнах. А для обеспечения фиксации бревен к фундаменту изготавливают различные крепежные элементы. Сложными элементами из них, по своей конструкции, являются: уголки, шайбы, муфты и опоры. А более простыми считаются: шурупы, скобы и анкера. Последующие венцы сруба после первого венца соединяются при помощи деревянных нагелей и шкантов.

Для соединения деревянных опор, стоек с фундаментом в сфере деревянного приусадебного строительства весьма распространена закладная опора для бруса. Опора обладает высокой прочностью, изготавливается она из углеродистой оцинкованной стали. Помимо прочности конструкции этот элемент еще позволяет предотвратить прямого контакта древесины с бетонным основанием, чем существенно продлит срок ее службы и главное защитит от необратимых процессов гниения.

Для крепления бревен к фундаменту наиболее подходят анкера. Их видов имеется немало, но именно для работы с бетонным основанием рекомендуется приобретать фундаментные анкера. Они широко используются не только в деревянном, но и в другом типе строительства. Представляют они собой шпильку, с двух сторон, которых имеется резьбы. На одной стороне анкера располагается гайка, а на второй находится стальной квадрат.

При приобретении данных крепежных элементов обязательно нужно обращать внимание на их производителей. У российских имеется наиболее высокое качество, а вот в надежности китайских анкеров и опор можно сильно усомниться. В крупных городах России, где имеются заводы по изготовлению данных крепежных элементов и цены на них меньше, а вот в небольших городках стоимость будет уже выше, благодаря целому ряду их перекупов.

Как крепить бревна к фундаменту?

Перед укладкой бревна, на фундамент нужно обязательно уложить гидроизоляцию. Поверхность бетонного основания должна быть идеально ровной, без даже незначительных отклонений. Затем сверху расположить обсадную доску, которую предварительно следует обработать антисептическим средством и обвернуть рубероидом. Через определенное время эта доска сгниет из-за длительного и неблагоприятного контакта с бетоном, а заменить ее гораздо легче. При этом сам нижний венец сруба будет целым.

Первые венцы сруба могут состоять как из целых бревен, так и из полубревна. Крепятся они опорами следующим образом:

  • Верхняя часть опоры имеет П-образную форму, только в перевернутом виде. К ней крепится деревянная стойка при помощи шурупов, обеспечивая ей надежную фиксацию.
  • Нижняя часть опоры представляет собой наконечник, на котором имеется поперечное сечение. Он обеспечивает древесине наилучшее сцепление с фундаментом, прочно закрепляясь с ним методом анкеровки.

Можно использовать анкера для сквозной фиксации бревна к бетону. Этих крепежных элементов на лицевой части древесины будет незаметно. Они способны выдержать большие нагрузки. Изготавливаются анкера различных размеров, и подбирать их необходимо исходя из толщины фундамента и сечения деревянного материала.

Плюсы использования крепежных элементов

Можно отметить множество плюсов использования крепежных элементов для крепления бруса и бревна к фундаменту:

  1. Выпускаются они различных размеров и типов. Это разнообразие позволяет использовать их и в небольших домах и в довольно крупном дизайнерском строительстве.
  2. Они легко фиксируются. И для их крепления не нужно обладать какими-либо специальными навыками или же инструментами.
  3. Крепежные элементы являются качественными и прослужат не одно десятилетие.
  4. С использованием крепежных элементов не нужно существенно повреждать деревянный материал, что-то выпиливать в его структуре и т.д. Это позволяет сохранить прочность и другие характеристики древесины в целостности.
  5. Главное они обладают невысокой стоимостью и доступностью. Их можно приобрести в любом строительном магазине как поштучно, так и большими партиями. И понятно, что чем больше приобретается крепежных элементов, тем ниже на них цена. Да и стоимость также зависит от размеров изделий. Все это касается и деревянных нагелей, для последующего крепежа бревен и брусьев между собой.

Благодаря крепежным элементам — анкерам и нагелям, деревянные стены будет прочно сцепляться с главной основой любого дома – фундаментом. Также древесине не будет страшна излишняя влага, которая обеспечивается прямым контактом с фундаментом и способная привести к гниению нижнего венца сруба. Благодаря этим двум важным плюсам и стоит приобретать и использовать крепежные элементы типа анкер и опор.

Что лучше класть между брусом для уплотнения зазоров

Бревенчатый сруб или дом из бруса требует качественного утепления. Некоторые современные технологии позволяют обойтись без прокладок между венцами, но в большинстве случаев использование межвенцовых утеплителей обязательно. Чтобы дом был по-настоящему теплым, необходимо уделить должное внимание уплотнению всех зазоров.

Джутовый канат не выдавливается во время усадки сруба, хорошо сохраняет тепло и устойчив к образованию плесени.

Современный рынок изобилует предложениями различных материалов для конопатки, и простому покупателю может быть трудно сделать выбор, чем все-таки утеплить свой дом из бруса или бревен. Для того чтобы определиться, нужно знать особенности традиционных уплотнителей и более современных ленточных материалов, которые можно класть между брусом или бревнами.

К этой группе относятся такие натуральные материалы, как пакля, сфагнум и распушенная древесина сосны.

Очень часто бревенчатые дома утепляются паклей. После завершения сборки стен ее специальным инструментом забивают в щели между бревнами одновременно с внутренней и наружной стороны, чтобы избежать возможного перекоса стены. Если конопатные работы выполнены на должном уровне, высота стенок увеличивается примерно на 10 см.

Процесс усадки дома приводит к выдавливанию пакли из зазоров, поэтому через год — полтора проводят повторную конопатку. Уплотнять зазоры паклей между брусом нежелательно. Такие конструкции отличаются малыми зазорами, в которые очень трудно равномерно уложить паклю.

Мох сфагнум не подвержен гниению и защищает от этого процесса древесину. Однако его недостатком является хрупкость — мох крошится, что не позволяет выполнять повторную конопатку.

Целлюлоза, или распушенная древесина, состоит из довольно коротких волокон. Если такой уплотнитель случайно намокнет, то сразу же происходят его усадка и потеря упругости, что снижает герметичность уплотнений. Главное условие при использовании распушенной древесины — она не должна выступать из пазов и мокнуть.

Ленточные уплотнители

Инструменты для конопатки.

Современные технологии позволяют значительно упростить процесс уплотнения межвенцовых зазоров.

В зависимости от вида и качества строительных материалов, ленты можно укладывать в несколько слоев, обеспечивая необходимую толщину прокладки.

К таким утеплителям относят джутовые, льняные и льноджутовые ленты, выпускаемые в виде полотна или более толстого войлока.

Джутовые ленты, в отличие от любых других материалов, полностью справляются с избыточной влагой, обеспечивая защиту от ее воздействия.

Это объясняется 20% содержанием лигнина в джутовом материале. Небольшая грубоватость определяет использование джута преимущественно в бревенчатых домах, где его легко уложить.

Способы укладки межвенцового уплотнителя: 1 — без загибов; 2 — с двусторонним загибом; 3 — с односторонним загибом.

Льняные материалы можно положить как между бревнами, так и между брусом. Такой утеплитель мягкий, легкий и просто укладывается. Однако малое содержание лигнина (3%) делает его использование нежелательным в местах постоянного или периодически обильного воздействия влаги.

Льноджутовые ленты соединяют в себе характеристики двух предыдущих материалов: прекрасные изолирующие свойства джута и мягкость льна. При этом стоит знать, что самыми качественными считаются материалы для утепления домов, содержание льна в которых не превышает 20%. Этот уплотнитель с успехом используется для оцилиндрованного бревна и бруса.

Несомненными преимуществами ленточных утеплителей являются:

    превосходное уплотнение за счет равномерной прокладки и плотности материала;хорошее нивелирование неровностей бревен;высокая механическая прочность и очень низкая водопроницаемость;защита от гниения и биологического разрушения древесины;не крошатся, не повреждаются насекомыми;из-за высокого содержания лигнина, соединяющего волокна целлюлозы в древесине, превосходно подходят для деревянных домов.

Чем утеплить дом из бруса или сруб — выбирать хозяину.

Древесина — самый экологичный и наиболее подходящий для строительства жилья материал. Чтобы сохранить его качества в полной мере, стоит отдавать предпочтение утеплителям из натуральных материалов. Также стоит помнить, что долговечность деревянного дома в значительной мере зависит от того, насколько качественный межвенцовый утеплитель.

Во время начала строительства деревянного сруба, будь то сруб деревянного дома из бруса, либо сруб деревянной бани, возникает естественный вопрос – Чем проложить сруб, дома бани из бруса (бревна)? Ниже, мы приводим советы, отзывы и рекомендации опытных специалистов посвященные этой теме.

На фото – прокладка между бревнами деревянного сруба моха – кукушкин лен.

Издавна при сборке срубов в межвенцовое пространство укладывали натуральный материал в основном растительного происхождения, так как его легче было достать, и использовался он повсеместно. Чем проложить сруб, дома бани из бруса (бревна)? Этот вопрос, много лет интересовал строителей деревянных домов и деревянных бань.

Читайте также  Ремонт и замена потолка с деревянными перекрытиями в сталинке своими руками

Какими материалами прокладывали срубы в старину?

С давних времен на Руси для прокладывания срубов применяли такие материалы, как пакля, мох и распушенная сосновая древесина. Наибольшей популярностью для решения этой задачи пользовалась пакля, как только сборка стен жилища подходила к концу.

Фото: так обычно выглядит пакля, которой в старину утепляли зазоры между бревнами.

Пакля при помощи специально для этого предназначенного инструмента забивали в пространство между бревнами.

Причем, делать это нужно было как с наружной, так и с внутренней сторон. В противном случае был возможен перекос всего здания, спустя недолгое время после его использования. Также стоит отметить, что при верном проведении конопатных работ, высота стен становилась больше на 10 сантиметров.

По причине того, что для срубов, как и для современных зданий, была характерна усадка, происходило выдавливание пакли из-под бревен, в результате это приходилось уже спустя год после возведения дома снова приступать к законопачиваю стен. Если дом сделан из бруса, тогда лучше его не конопатить. Да к тому же подобные конструкции имеют на удивление небольшие зазоры, в которые довольно затруднительно как следует уложить паклю.

Фото: отличный выбор для прокладки бревен это мох с экзотическим названием «кукушкин лен». Купить такой материал можно в нашей компании.

Магазин – склад расположен на востоке Москвы, в Московской области.Не менее востребованным материалом также был и мох, который не поддается гниению под воздействием окружающей среды и оберегает от этой напасти дерево, из которого сложен дом.Фото: хороший межвенцовый утеплитель может получиться из сфагнума – болотного мха.Единственным его недостатком можно считать хрупкость, поскольку со временем он крошится, что не предоставляет возможности провести проконопачивание еще раз.Распушенная древесина, что по сути является целлюлозой, представляет собой материал, состоящий из очень коротких волокон. Из-за этого возникает проблема, когда он напитывается влагой, так как очень скоро начинается его усадка, он становится менее упругим, в результате чего уменьшается герметичность уплотнения. По этой причине основным условием долгого и эффективного использования распушенной древесины можно считать ее размещение между бревнами таким образом, чтобы она не выступала из пазов и не намокала.Фото: в левой части фотографии – джутовая лента, а в правой часть – льняная лена (льноватин).Основными материалами для прокладки между бревнами были мох для бани и сруба, льняное волокно, джутовое волокно.

Использование этих растений для прокладки между венцами деревянного дома, носило не только практическую роль, но сугубо функциональную.Все они относятся к гидрофобным растениям и обладают прекрасной гигроскопичностью, а строительный мох сфагнум, ко всему прочему, содержит и антисептические вещества. Такие межвенцовые утеплители были и остаются основным инструментом для утепления деревянного дома, правда, в настоящее время, благодаря прогрессивным современным технологиям, им придали определенную форму для удобства применения. Так же некоторые производители изначально, в заводских условиях, пропитывают материалы антисептическими составами для предотвращения гниения древесины и улучшения их качественных характеристик.

Рекомендации «бывалых»

На фото – качественный материал для прокладки деревянных срубов между бревнами – джутовая лента межвенцовая.

Необходимость прокладки для сруба или бани межвенцовым утеплителем обусловлена, в первую очередь, обеспечением подходящего микроклимата внутренних помещений дома, то есть непосредственно утеплением.

Джутовая лента, льноватин и прочие межвенцовые утеплители надежно закрывают стыки между бревнами, изолируют трещины и щели. Благодаря своим особенным качествам эти материалы прекрасно впитываю влагу не только из межвенцового пространства, но и из окружающего воздуха, а если тот становится слишком сухим, отдают влагу обратно. Сегодня, согласно отзывам опытных строителей – чем проложить сруб, дома бани из бруса и бревна, самым популярным материалом для прокладки срубов и бань из оцилиндрованного бревна, домов из бруса и прочих деревянных строений, является джутовая лента.

На фото – прокладка стены между оцилиндрованными бревнами джутовой лентой.

Данный вид утеплителя – прокладки – изготавливается из волокон стеблей джута, произрастающего, главным образом, в странах с теплым и влажным климатом, например, в Бангладеш, Индии и пр. Сборка растения происходит следующим образом: когда приходит время, джут срезают вручную, так как он растет в воде. Затем его просушивают и промывают в проточной воде, чтобы легче было отделить волокна.

Способы укладки межвенцового уплотнителя

Только после проведения этих процедур джут отправляется на завод по переработке, где из волокон изготавливают иглопробивное нетканое полотно для прокладки бревен и бруса срубов. В зависимости от требуемого конечного результата, джутовое полотно делается разной плотности и толщины. Для прокладки между венцами сруба – деревянного дома, используют джутовую ленту, нарезанную из полотна и скрученную в ролики определенной ширины.

Стандартными отрезами можно назвать ролики шириной 10, 12, 15 и 20 сантиметров. Ролик раскручивают на чашу бревна или внутреннюю сторону бруса и закрепляют там строительным степлером. При желании джутовая лента обрабатывается антисептиком.

Заключение

Таков, наш ответ, советы, рекомендации и отзывы на вопрос – чем проложить сруб, дома бани из бруса и сруб дома и бани из бревна, в том числе оцилиндрованного бревна и бревна ручной рубки.Все эти прокладочные материалы имеются у нас в наличии на складе в Москве, где вы их можете заказать и купить. Нужны еще отзывы, советы и рекомендации специалистов? Звоните!

Тематическое видео о мхе

Особенности гидроизоляции между фундаментом и кладкой

Гидроизоляция между фундаментом и кладкой является только одной из ступеней из всего комплекса работ, обеспечивающих ограждающим конструкциям защиту от нежелательного увлажнения. Она важна для абсолютно любого кладочного материала, так как и полнотелый глиняный кирпич, и тяжёлый бетон, и натуральный камень способны хоть и в разной степени, но впитывать влагу при её капиллярном поднятии. Что уже говорить о газобетоне, который наполовину состоит из сообщающихся между собой пор! Для него отсечная гидроизоляция имеет первостепенное значение.

Для чего нужна гидроизоляция

Даже если подземная влага расположена глубоко, и ни при каких раскладах до уровня подошвы фундамента не поднимается, в сезоны с активным выпадением атмосферных осадков, которые тоже просачиваются в грунт и увлажняют его, вода может подниматься по капиллярам. А так как кладка опирается на фундамент, эта же влага, если не создать для неё барьер, проникает выше — в толщу стен, и способна подниматься вплоть до перекрытия.

Уровень и скорость поднятия зависит от количества этой самой влаги и плотности каменной кладки. Сначала проникающая от фундамента вода повышает влажность конструкций, снижая их способность сопротивляться теплопередаче. Микроклимат помещений становится некомфортным: появляется сырость и грибок. А со временем, особенно когда мокрая стена промерзает и оттаивает, конструктивный материал может и вовсе начинает разрушаться.

При строительстве зданий любого назначения — и уж тем более жилых, принимается ряд мер, направленных на защиту от капиллярного увлажнения. Их комплекс зависит от:

  1. Конструктивных решений – например: отсутствие или наличие цокольного (подвального) этажа.
  2. Материала, из которого сооружён фундамент. Например, бутовую и кирпичную кладку, которая может применяться для возведения фундаментных лент, требуется более тщательно изолировать из-за швов и общей неустойчивости к трещинообразованию. Именно поэтому железобетон вне конкуренции (особенно, учитывая его жёсткость, так необходимую газобетону).

При строительстве малоэтажных зданий для защиты стен от капиллярного увлажнения обычно вполне достаточно устройства двух или трёх уровней горизонтальной гидроизоляции, которую и называют отсечной.

Точное количество уровней тоже зависит от двух вышеупомянутых факторов. Например, если у вас дом с подвалом на монолитном ленточном фундаменте, то отсечная гидроизоляция будет под его подошвой и на верхнем обрезе, поверх которого монтируется первый ряд кладочного материала.

Но иногда монолит выводят только до планировочной отметки грунта, а цокольную часть выкладывают из кирпича. В таком случае, первый слой так же делается под подошвой фундамента, а в наземной части должно быть ещё два: сначала выполняется гидроизоляция кирпичной кладки от фундамента, а потом уже, перед началом возведения газобетонных стен, цоколь изолируется поверху.

На заметку: В домах с подвалом уровни горизонтальной гидроизоляции не выполняются по отдельности, а представляют собой единый неразрывный слой с вертикальной защитой.

Какие материалы нужны для гидроизоляции

Так как темой статьи является гидроизоляция между фундаментом и стеновой кладкой, углубляться в подробности устройства защиты в толще грунта мы не будем. Кому интересна такая информация, может найти её на нашем сайте. Мы же поговорим именно о наземной изоляции, которая выполняется по цоколю и предшествует кладке перового ряда газоблоков.

Для этой цели традиционно применяют рулонные материалы:

  • на битумной основе;
  • на дёгтевой основе;
  • на полимерной основе.

Расскажем о них более подробно.

Битумные

Битумными материалами называют свёрнутые в рулон полотна, пропитанные битумным или битумно-полимерным вяжущим. Раньше в основе был картон, теперь кроме него используется всего полиэфирная или стекловолоконная ткань.

Группу этих материалов сокращённо обозначают AP, она делится на две подгруппы:

  1. AIP – изолирующие материалы, монтируются приклеиванием к основанию.
  2. NAIP – наплавляемые, монтируются путём разогрева битумного слоя горелкой.

В строительной среде такие материалы принято называть рубероидами, хотя производители нередко дают им собственные названия. Но сути дела это не меняет.

Существует три типа рулонных битумных материалов, и вот в чём заключается разница между ними:

Типы рулонных битумных материалов Отличительные особенности
Тип A Основа, чаще всего из 3-х слойного картона или стеклоткани, просто пропитана битумом. Монтируется приклеиванием по утолщённому слою горячей битумной мастики.
Тип R Основа та же, но кроме пропитки полотно имеет ещё и покровные слои как из чистого битума, так и из битума с минеральными добавками. Тоже приклеивается на горячую мастику.
Тип S Здесь покровные слои отличаются большей толщиной, именно такие материалы и используются для расплавления. Гидроизоляция между фундаментом и кладкой ими производится редко, а вот для монтажа под подошвой плиты, имеющей большую площадь – это наиболее удобный вариант.
Читайте также  О ремонте фундамента дачного дома своими руками

Материалы типа R и S могут выпускаться и на основе алюминиевой или медной фольги. В отличие от картонного триплекса и тканых материалов, она вообще не впитывает влагу и не набухает. Не имея механических повреждений, такой материал (алфобит, фоалбит, куфолбит) обладает наибольшей эффективностью и способен противостоять даже напорной воде. Применяется в основном при устройстве вертикальной гидроизоляции фундаментов в условиях повышенного УГВ.

Дёгтевые

В истории производства рулонных гидроизоляционных материалов лавры первенства принадлежат именно дёгтевым материалам. Ещё в конце 18 века к кровле прибивали уложенные внахлёст листы бумаги из размотанных рулонов и обмазывали сверху расплавленным древесным дёгтем. Это и дало толчок к развитию производства материала, названного толем. Правда, позднее вместо древесного дёгтя для пропитки картона стали использовать каменноугольный пек.

Кроме типа пропитки, отличие толя от рубероида состоит в том, что его основой является только картон. Для гидроизоляции выпускается вариант без посыпки (марка ТГ-350). ГОСТ, по которому он изготавливается, разработан ещё в 1964 году и действует и поныне. Материал дешёвый и не слишком долговечный, поэтому не может соперничать с более современным рубероидом, но вполне подойдёт для гидроизоляции стен хозяйственных построек.

Если использовать толь для устройства отсечной гидроизоляции при строительстве дома, то лучше всего укладывать его на ещё пластичный толстый слой (от 20 мм) жёсткого, замешанного 1:2 цементно-песчаного раствора. По мнению многих строителей, такая защита кладки от капиллярного проникновения влаги является самой действенной. Это подтверждают и строительные нормы.

Полимерные

Существует несколько видов чисто синтетических рулонных мембран, классифицирующихся по виду применяемого полимера. Однако их в основном применяют для изоляции кровель, поэтому здесь говорить о них не будем. Чтобы изолировать фундамент от кирпичной кладки, используют полимербитумную мембрану, но её можно так же отнести и к категории битумных материалов, о которых говорилось выше.

На заметку: Мембраны представляют собой многослойный композит толщиной 3-5 мм, состоящий из смеси битума с полимерной смолой (стиролбутадиенстирола или атактического полипропилена), которая в массе армируется полиэстеровой или стекловолоконной тканью.

Главным достоинством такого материала является высокая эластичность, не дающая изоляционному слою порваться даже при существенных деформациях защищаемой конструкции. Служит он дольше, защищает от воды лучше, но и стоит дороже — поэтому частные застройщики в большинстве своём предпочитают обходиться обычным рубероидом.

Обмазочная изоляция

Так как рулонные материалы не раскатываются насухо, а должны приклеиваться к основанию на мастики, которые тоже являются гидроизоляционным материалом, только в категории «обмазочные», скажем немного и о них. С их применением выполняется основное требование к отсечной гидроизоляции – обеспечение не менее двух слоёв защиты. В данном случае, основным слоем является рулонный материал, а дополнительным – мастика.

Произвести обмазку изолируемой поверхности можно не только составом на основе битума, но и на основе цемента. Их одинаково можно отнести как к категории штукатурных, потому что в составе есть и вяжущее, и наполнитель, так и к категории обмазочных, потому что, имея довольно жидкую консистенцию, наносятся на основание кистью.

Изготавливают такие составы с применением саморасширяющихся, безусадочных и водонепроницаемых цементов. В готовые растворы могут вводиться уплотняющие добавки типа алюмината натрия, хлорного железа или той же битумной эмульсии. Но чаще всего это полимерные связующие, способные глубоко проникать в толщу основания и кристаллизоваться там, связывая влагу и образуя надёжный гидробарьер.

Такие составы называют пенетрирующими (проникающими). Благодаря высокой механической прочности затвердевшего слоя, пенетраты можно применять для любых поверхностей фундамента. Они очень эффективны в условиях строительства во влажных грунтах.

Как сделать гидроизоляцию между фундаментом и кладкой газобетона

Невозможно однозначно рассказывать о выполнении гидроизоляции, не уточняя, каким именно материалом она будет выполняться. Разновидностей немало, и у каждого есть свои особенности нанесения. Строители в производстве подобных работ обязаны руководствоваться требованиями к изоляционным покрытиям, изложенным в СП 71-13330*2017. Ниже представлен их краткий обзор:

  • Под все виды покрытий, наносимых на основание адгезионно (мастики, пенетраты, битумы), должно выполняться грунтование. Вид праймера должен соответствовать типу гидроизоляционного материала.
  • Рулонная гидроизоляция, если она не предназначена для сварного соединения встык, должна склеиваться с нахлёстом от 80 мм.
  • При наклеивании рулонного материала, после нанесения горячей мастики не должно быть временного промежутка.
  • Полимерные полотна из полиизобутилена и бутилкаучука наклеиваются только на синтетическую холодную мастику, и битумные материалы – на битумную.
  • При использовании материала с уже нанесённым на заводе слоем мастики, наклеивание производится путём его расплавления, производимого параллельно с раскаткой рулона.
  • Если в качестве изоляционной прослойки используется только битумная либо полимербитумная мастика (без рулонного материала), слоёв наносится не менее трёх, толщиной не менее 1 мм каждый. При этом основание грунтуется битумной эмульсией за два раза, а само покрытие упрочняется путём утапливания в него крупнозернистого песка.
  • Полимерные рулонные материалы можно приклеивать клеями на основе полимеризованного битума или резины. Рулон приклеивается к огрунтованному основанию, и постепенно разворачивается с последовательным склеиванием нахлёстов.
  • Гидроизоляцию, выполняемую из раствора на основе цемента, желательно армировать мелкоячеистой стеклопластиковой сеткой.

Какие могут быть ошибки

Мероприятия по защите фундамента от грунтовой влаги должны быть комплексными — даже качественное исполнение отсечной гидроизоляции может оказаться неэффективным, если ошибки допущены на предшествующих ей этапах. Таковыми можно считать вот такие нарушения технологии:

  1. Отсутствие песчаной подушки на дне котлована (траншеи), не позволяющей подошве фундамента постоянно находиться в воде. Особенно это важно для глинистых грунтов, которые плохо пропускают воду через себя. Толщина подушки определяется конкретными характеристиками грунта, а так же веса здания и размеров фундамента.
  2. Отсутствие горизонтальной гидроизоляции под подошвой фундамента или её неправильное устройство, при котором образуются щели, разрывы, незафиксированные клеем участки.

Примечание: Большой ошибкой является отсутствие защиты рубероидного слоя от механических повреждений в виде цементной стяжки или армированной плёнки (выполняется на плитных фундаментах при использовании рубероида, наклеиваемого на подбетонку).

Самыми уязвимыми в плане проникновения влаги, являются стыки и угловые зоны. Для их герметизации существует специальная шовная гидроизоляция, которую желательно использовать на примыканиях полов подвалов или первых этажей к фундаментным стенам.

Заключение

При строительстве домов с подвалом, некоторые частные застройщики предпочитают обходиться устройством одной только внутренней гидроизоляции, без наружной. Такой вариант может ещё работать в сухих песчаных грунтах при минимальном поступлении влаги, но тогда нужен обязательный дренаж вокруг дома.

Внутри подвала, особенно отапливаемого, битумные рулонные материалы для изоляции не применяют — там они попросту отслаиваются. Лучше всё же соблюдать проверенную десятилетиями технологию, и делать гидроизоляцию как положено – снаружи. Только в этом случае можно быть уверенными, что, вкупе с отсечным барьером, она стопроцентно защитит газобетонные стены от капиллярного увлажнения.

Что лучше проложить в качестве прокладки между бревнами в срубе?

На стадии строительства деревянного дома, сруба или бани всегда возникает важный вопрос: «Что лучше проложить в качестве прокладки между бревнами?» Специалисты утверждают, что с давних времен для прокладки между бревнами использовали мох, лен и джут. Все эти материалы растительного происхождения и не составляли больших проблем с их приобретением. Также эти материалы обладают хорошими свойствами: отличной гигроскопичностью и непродуваемостью. Мох выделялся своими полезными и антисептическими качествами.

Проверено временем

джутовая межвенцовая лента

Фото: сегодня традиционным материалом для бруса и оцилиндрованного бревна является джутовая межвенцовая лента.

Вот и на сегодняшний день специалисты не спешат расставаться с проверенными годами материалами для прокладки между венцами сруба, только сейчас этим материалам производители придали удобную форму для использования по назначению. Так из джута сделали джутовую ленту, свернутую в рулон, а рулонам задали различную ширину 10 см, 12 см, 15 см, 20 см. Ролик из джутовой ленты укладывают на чашу бревна, раскручивают и закрепляют строительным степлером. Согласитесь, очень удобно пользоваться таким утеплителем. Если вы строите баню, то в качестве прокладки между бревнами советуем выбрать мох – кукушкин лен. Мох хорошо адсорбирует все ненужные запахи и влагу. Но имейте ввиду, что прокладка мхом требует большого опыта и знаний в этом деле, поэтому грамотно выбирайте специалистов. Пакля также является хорошей прокладкой между бревнами. Обычно пакля для прокладки изготавливается в форме ленты, которая сворачивается в рулоны. Другой формы пакли, например, в кипах или тюках, для прокладки не бывает, такая строительная пакля для этих целей не годится. Пакля обычно состоит из смеси джутового и льняного волокна. Также пакля имеет широкий диапазон цен, от дешевой до самой дорогой, главное, чтобы соотношение цена-качество вас устраивало.

Какая прокладка для бревен в срубе самая лучшая? Мнение эксперта

прокладка для бревен

Для строительства домов используются самые различные строительные материалы, кирпичи, бетонные панели, шлакоблоки, но самым качественным и добротным материалом является древесина. Дома выстроенные из дерева являются теплыми, прочными и весьма красивыми. Такие дома могут возводиться как из бруса, так и из бревна, но именно второй вариант материала используются все чаще, из-за его наиболее оптимальной стоимости и в тоже время имеющимися им отличными характеристиками. В строительстве бревенчатого сруба главным является его утепление и правильный выбор утеплительного материала, которых существует немало.

Утеплители для прокладки бревен

Утеплители для прокладки бревен

Утепление бревенчатого сруба происходит в два этапа. Первый – это прокладка утеплительного материала во время возведения деревянного дома. А второй является конопатка, это забивка всех оставшихся щелей и зазоров утеплителем – специальной паклей для конопатки. Выбор утеплителя для прокладки очень важен, нужно чтобы он обладал отличными теплоизоляционными свойствами, хорошей плотностью и обязательно быть экологичным.

Поэтому стоит обратить внимание на природные утеплительные материалы, они создаются из волокон растений, которые производит сама природа. Есть еще и искусственные утеплители, но их приобретать не стоит. Он изготавливаются из синтетических материалов, и уже не являются столь безопасными и экологичными. Да и их характеристики являются гораздо хуже, хотя в тоже время они неплохо держат тепло, но при этом приносят существенный вред бревнам.

Фото: это межвенцовая прокладка, под названием Политерм. Данный утеплитель полностью синтетический и его стоит применять в случае строительства деревянных домов из клееного бруса.

Среди всех существующих природных утеплителей для прокладки бревен самыми лучшими считаются:

  1. Джут.
  2. Мох.
  3. Войлок.

Джутовый утеплитель

Джутовый утеплитель

Утеплительный материал, произведенный из волокон растения джута, является современным, качественным. Производится джутовый утеплитель в виде пакли для конопатки, ленты, веревки и даже каната. Последние два вида применяются в основном в декоративных целях. А пакля и лента используются для утепления сруба.

Джутовая пакля наиболее подходит для конопатки, а вот для прокладки бревенчатого сруба идеально подходит джутовый ленточный утеплитель. С джутовой лентой просто работать, укладывается она легко и фиксируется при помощи незамысловатого строительного степлера. Лента хорошо заполнит все зазоры в межвенцовом пазе. Она защит шов от излишней влаги, плесени, грибков. Обеспечит хорошую теплоизоляцию и в тоже время воздухопроницаемость, позволяя бревнам дышать.

Утеплитель мох

Утеплитель мох

Мох – это уже старинный утеплитель, который используется издавна. Он годами доказал свое идеальное качество, отличную теплоизоляцию, долговечность. Мох к тому же обладает свойствами, которые присущи далеко не всем утеплителям – бактерицидными. Он в помещении бревенчатого дома способен уничтожить всех вредных микроорганизмов, у людей находящихся в деревянном доме утепленным мхом, заметно улучшиться самочувствие, прекратятся головные боли и т.д.

Мох

Мох удивительно хорошо впитывает влагу, он способен в себя вобрать воды раз в 20 больше самого его веса. И если воздух будет недостаточно влажным, он равномерно и без проблем отдаст влагу в воздух, тем самым регулируя уровень влажности в помещении. Он хорошо пропускает воздух в помещение. Лучше мха по его теплоизоляционным свойствам еще не придумали.

Фото: это мох кукушкин лен. Он имеет зеленые вершки и красно-бурые корешки.

Многие специалисты считают мох лучшим межвенцовым утеплителем.

Фото: выше, это болотный мох сфагнум. На наш взгляд это один из лучших натуральных прокладочных материалов для рубленных бревен деревянных срубов домов, саун и бань.

Войлок

Это хороший утеплитель, но весьма дрогой. Не все способны его приобрести для утепления и конопатки деревянного бревенчатого дома. Изготавливается он из овечьей шерсти и является экологичным. Хорошо впитывает излишнюю влагу из воздуха и не выпускает из дома тепло. Обладает хорошей для теплоизоляционного материала плотностью.

Тематическое видео:

Где купить хорошую теплую прокладку для бревенчатого сруба?

Интернет – магазин компании «Джутовый Альянс» производит продажу натуральных межвенцовых уплотнительных прокладок по оптовым ценам организациям и частным лицам. Склад «Джутового Альянса» находится здесь

Крепление бруса к разным типам фундамента

Нужно ли крепить брус к фундаменту

Прочность деревянного дома из бруса зависит от правильности крепления первого венца к фундаменту. Прочитав статью, вы узнаете, как правильно крепят брус к различным типам фундамента, а также какие ошибки допускают во время этой работы.

Для чего брус крепят к фундаменту

Все венцы дома из бруса представляют собой единую конструкцию с высокой жёсткостью и прочностью. Когда дует ветер, прочности конструкции достаточно для того, чтобы даже порывы скоростью до 60 метров в секунду не могли разрушить дом. Площади даже небольшого дома достаточно для создания большой парусности, поэтому сильный порыв ветра может сдвинуть дом с фундамента. Чтобы этого не произошло, нижний венец (первый брус) крепят к фундаменту. Чем качественней прикреплён брус к фундаменту, тем выше устойчивость дома во время боковых нагрузок.

Способ крепления бруса зависит от типа фундамента, на котором стоит дом. Для крепления к ленточному или плитному фундаменту используют вмурованные во время заливки резьбовые шпильки. Если по каким-то причинам шпильки не установили, то для крепления используют анкерные болты. Этот метод не подходит для фундаментов шириной меньше 40 см. Такой же метод применяют и для крепления бруса к бетонным сваям. Для крепления бруса к свайному фундаменту используют две технологии. Крепят непосредственно к пяткам свай или сначала сваривают стальной каркас (ростверк), а затем к нему с помощью болта, шайбы и гайки крепят брус. Первый способ проще и дешевле, второй обеспечивает более качественное крепление. Возможно также крепление с помощью мощных саморезов (диаметром не меньше 8 мм), но это менее надёжно, чем применение болта и гайки. Поэтому его применяют только для малогабаритных строений – бань, сараев и других подсобных помещений.

  • Подготовка бетонного фундамента

Во время подготовки к заливке фундамента (колоны и тумбочки) устанавливают резьбовые шпильки диаметром 15-25 мм. Их приваривают к стальной арматуре. Если используют стеклопластиковую арматуру, то применяют шпильки с изогнутым основанием. Их выставляют с точностью до 1 мм и строго по уровню. В этом случае для крепления первого ряда бруса достаточно просверлить в нём отверстия в соответствии с чертежом и надеть на шпильки. Для крепления бруса нельзя использовать проволоку и другие подручные материалы, потому что в этом случае даже небольшое воздействие на дом приведёт к ослаблению его фиксации к фундаменту.

  • Подготовка металлического свайного фундамента

Установив сваи, монтируют ростверк из металлического уголка или швеллера. Во время создания ростверка проверяют высоту каждой сваи и при необходимости регулируют её. Создание полноразмерного ростверка под всеми несущими стенами в 2-3 раза увеличивает прочностью крепления. Если по каким-то причинам создание металлического ростверка невозможно, на каждую сваю наваривают крепёжную пластину, размер которой достаточен для установки двух болтов на расстоянии 15-20 см друг от друга.

  • Гидроизоляция фундамента и защита бруса

Если не отделить первый брус от фундамента с помощью гидроизоляции, то срок его службы сократится в 3-5 раз. Для замены сгнившего бруса придётся полностью разбирать и затем собирать дом. Для гидроизоляции используют рубероид, толь и другие материалы, не пропускающие воду. В том числе жидкий битум. Брус тщательно обрабатывают асептическими, гидрофобными и пирофобными пропитками. Если не сделать этого, то его придётся менять через 5-10 лет. Подробней о такой обработке написано в статье (Выбор антисептика для обработки дома из бруса). Обработка в условиях производства более эффективна, чем на месте. Поэтому для строительства домов из клееного бруса применяют только фабричную обработку с использованием специальной камеры.

Как прикрепить брус к бетонному фундаменту без резьбовых шпилек

Для крепления к фундаменту, на примере проекта дома Ковчег, потребуются следующие инструменты и материалы:

  • анкерный болт диаметром 12-18 мм;
  • дрель-перфоратор;
  • сверло по металлу (спиральное), диаметр которого соответствует диаметру шайбы болта;
  • сверло по дереву, диаметр которого на 2 мм больше диаметра гильзы болта;
  • сверло по бетону, диаметр которого соответствует диаметру гильзы болта;
  • торцовый ключ, соответствующий болту;
  • воздушный компрессор.

Большим сверлом в брусе просверливают отверстие, глубина которого в 2-3 раза больше, чем толщина шляпки болта. Затем просверливают отверстие по диаметру болта. Отверстие обрабатывают гидрофобными и асептическими пропитками. После этого брус устанавливают на фундамент и просверливают отверстие под анкерный болт. Глубина отверстия должна быть достаточна, чтобы болт не доставал до дна. Просверлив отверстие, удаляют измолотый бетон. Если не сделать этого, то болт не получится нормально установить. В результате пострадает прочность крепления. Поэтому сначала просверливают все отверстия одного бруса, затем убирают его и с помощью сжатого воздуха очищают отверстие в бетоне. После этого укладывают гидроизоляцию, устанавливают все анкерные болты и затягивают их. Расстояние между анкерными болтами для крепления бруса к ленточному или плитному фундаменту 1,5-2 метра.

С резьбовыми шпильками

Для крепления бруса к фундаменту потребуются следующие инструменты и материалы:

  • гайка, соответствующая шпильке;
  • шайба, соответствующая шпильке;
  • карандаш;
  • рулетка;
  • дрель;
  • сверло по дереву, диаметр которого на 2 мм больше диаметра шпильки;
  • сверло по металлу (спиральное), диаметр которого на 2 мм больше шайбы;
  • торцовый ключ, соответствующий гайке.

Если дом собирают не из готового комплекта, а из обычного бруса, то его ставят на фундамент и размечают отверстия под шпильки. Затем отверстия просверливают и брус надевают на шпильки. Если отверстия размечены и просверлены правильно, то брус надевается легко. Если обнаружены какие-то ошибки, то их исправляют. После этого измеряют высоту бруса. От неё отнимают толщину шайбы и гайки. Отнимают получившееся значение от толщины бруса и получают глубину отверстия для шайбы. Просверливают отверстие, укладывают гидроизоляцию, надевают брус на фундамент, надевают шайбы, закручивают, затем затягивают гайки.

Брус и металлический фундамент

Для крепления бруса к фундаменту потребуются следующие инструменты и материалы:

  • болт, длина которого равна толщине бруса;
  • соответствующие болту шайба и гайка;
  • дрель;
  • сверло по металлу, диаметр которого на 1 мм больше диаметра болта;
  • сверло по металлу, диаметр которого на 1-2 мм больше диаметра шайбы;
  • рулетка.

Для крепления бруса к фундаменту без ростверка, отверстие сверлят снизу. Используют сверло, диаметром на 1 мм больше диаметра болта. Сверху бруса просверливают отверстие большим сверлом. Глубина сверления 2-3 толщины шляпки болта и шайбы. Укладывают гидроизоляцию, затем ставят на место брус. Сверху вставляют болт с шайбой, снизу накручивают гайку. После этого болт и гайку затягивают.

Для крепления бруса к фундаменту с ростверком все отверстия просверливают сверху. Сначала сверлят большое отверстие (глубина такая же, как описано выше), затем маленькое (не только через брус, но и через ростверк). Укладывают гидроизоляцию, ставят на место брус, сверху вставляют болт с шайбой, снизу накручивают гайку. После этого болт и гайку затягивают.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: