Как построить арочный погреб

Сводчатый потолок в погребе — преимущества и особенности конструкции

Если ваш погреб представляет собой отдельно стоящую постройку, он может иметь два вида кровли: сводчатую и плоскую. При этом, сводчатый потолок в погребе будет лучшим решением, хотя и весьма сложным в реализации. Такая крыша способствует созданию более благоприятного микроклимата и обладает другими не менее важными достоинствами.

Плюсы сводчатых потолков

Недаром многие строители еще с античных времен считали свод наиболее подходящей конструкцией для самых важных сооружений – храмов, церквей, богатых домов и царских дворцов. Это наиболее прочная конструкция, обеспечивающая сохранность помещения при различных природных катаклизмах. При наименьшем собственном весе, сводчатый потолок может выдерживать гораздо более серьезные нагрузки, нежели плоский.

Кроме того, погреб со сводчатым потолком сможет обеспечить большую сохранность вашего урожая за счет того, что на арочной поверхности перекрытия не будет скапливаться конденсат. Вся влага будет стекать по стенам, а не капать непосредственно на хранящиеся в помещении вещи или продукты.

При этом, считается, что свод обеспечивает более благоприятный микроклимат за счет особенностей смешения воздушных масс. Это также обеспечит долгую сохранность урожая. Плюсом станет и то, что по мнению некоторых ученых в помещениях со сводами создается особенная энергетическая аура, способствующая сохранению всех питательных веществ в продуктах и позволяющая им сохранить свежесть намного дольше, чем в помещениях с обычными плоскими крышами.

Особенности конструкции

Наиболее значимой особенностью построек с подобными кровлями станет сложность в их сооружении. Практически единственной возможностью соорудить погреб со сводчатым потолком будет его строительство с нуля. Технология возведения сводов предполагает точный расчёт нагрузки на стены, высоты сооружения и его ширины.

Основная нагрузка от арочных перекрытий ложится на опорные стены, которые должны иметь подходящую толщину и быть достаточно крепкими, чтобы выдержать вес арочной конструкции. Высота постройки обычно, рассчитывается по такому принципу:

  • Стена, на которую будет опираться арка, должна доходить взрослому человеку до плеча или быть немного выше.
  • Сама арка или свод, занимают примерно треть общей высоты помещения.

Общая формула расчета всех составляющих помещения выглядит так: при ширине хранилища урожая от двух до четырех метров, высота непосредственно самой арки должна составлять примерно 2,3 ширины помещения. Чем шире будет помещение, тем выше будет подниматься свод.

Как собирается свод

Самостоятельно собрать потолок в погребе сводом из камня или кирпича, могут лишь единицы желающих иметь подобное сооружение. Поэтому, чаще применяется другой подход – используются бетонные полукольца. Сначала в вырытой яме собираются несущие стены, а после, на них опирают краями железобетонные полукольца. Все стыки между фрагментами конструкции заполняются строительным раствором и закрываются гидроизолирующим материалом.

Если же есть желание иметь именно каменный или кирпичный погреб, то для возведения арочных перекрытий лучше нанять профессиональных строителей, имеющих опыт постройки подобных сооружений. Потребуется множество дополнительных приспособлений, которые вряд ли найдутся в хозяйстве обычного человека – подпорки, деревянные щиты особенной формы, служащие лекалом для свода и так далее.

Кроме того, для фиксации каждого отдельного камня нужна определенная сноровка и опыт. Здесь будет недостаточно энтузиазма и желания все сделать своими руками – при неправильной укладке может произойти обрушение всей конструкции, что чревато негативными и опасными последствиями.

После того как будет завершен монтаж всех несущих стен и кровли, необходимо всю постройку тщательно утеплить и создать гидроизолирующий слой, который предотвратит проникание влаги внутрь помещения. Кроме того, изнутри как стены, так и потолок потребуют какой-либо отделки или как минимум покраски. Это уже осуществляется самостоятельно и тем материалом, который вам больше по душе – вариантов существует очень много.

#Лучшедома Кладём арочный потолок в погребе своими руками

Читатель Homius

Редакция Homius продолжает цикл публикаций с хештегом #Лучшедома. Сегодня речь пойдёт о довольно сложной и трудоёмкой работе – кирпичной кладке арочного свода в погребе. Почему была выбрана именно эта тема? Такой потолок шикарно выглядит, особенно если для кладки использовать старый кирпич. К тому же сложная работа запросто отвлечёт от скуки, хандры и депрессии, которые постепенно начинают одолевать в затянувшиеся вынужденные выходные. И свой вариант того, как проще выложить арочный свод, предлагает автор YouTube канала «MaSoN».

Подготовка к началу работ: монтаж основы опалубки

В качестве материала для основы будущей опалубки лучше всего подойдёт ориентировано-стружечная плита. Из неё нужно выпилить несколько элементов округлой формы. Для того чтобы они все были одинаковыми, стоит задуматься о шаблоне.

Между собой опоры опалубки нужно связать досками, а также крепить к стене. Снизу следует установить подпорки, всё-таки вес будет немалым. Под опоры обязательно должна быть установлена подложка. В противном случае могут возникнуть проблемы при демонтаже опалубки.

арочный потолок в погребе своими руками

Нюанс, который необходимо учесть на этом этапе

Понятно, что при монтаже опалубки доски на фанерные арки можно уложить сверху. Однако в этом случае не получится всё аккуратно разобрать, когда кирпичный свод будет готов. Поэтому необходимо оставлять немного места возле стены. Его должно быть достаточно для прохода доски.

Небольшой зазор позволит без проблем демонтировать доски опалубки

Монтаж опалубки: какой материал лучше использовать

Для опалубки можно использовать рейки со сторонами 30×50 мм. Их впоследствии очень удобно демонтировать. При этом они не слишком сильно будут испачканы в растворе, а значит вполне подойдут для других работ, например, для сборки каркасов для перегородок в доме.

Рейки для опалубки прекрасно подойдут, демонтировать их проще, чем доски

ФОТО: YouTube.com Рейки для опалубки прекрасно подойдут, демонтировать их проще, чем доски

Окончательные замеры перед началом монтажа опалубки

Перед тем как начать монтаж опалубки, следует ещё раз проверить правильность установки арок. Это можно сделать при помощи рулетки, отмерив одинаковые расстояния с обеих сторон и отметив середину. Зачастую на этом этапе приходится поправлять арки, если при их установке мастер был не слишком внимателен.

Последние замеры перед монтажом опалубки, отметка центра

ФОТО: YouTube.com Последние замеры перед монтажом опалубки, отметка центра

Теперь остаётся аккуратно уложить рейки. При этом их нужно устанавливать сначала по 3–4 с краю, а остальные ­– будут устанавливаться по мере выкладки кирпича.

Укладка кирпича на реечную опалубку

Каждый кирпич перед укладкой необходимо немного подтесать, снять с него фаску. При укладке между кирпичами нужно ставить круглый пруток. Он не только не даст раствору стекать вниз, но и упростит последующую расшивку швов, а значит и сократит время.

Между кирпичами следует установить, а после убирать, стальной пруток

ФОТО: YouTube.com Между кирпичами следует установить, а после убирать, стальной пруток

Стальной пруток можно убрать после того, как нанесён раствор, а кирпич ещё не занял своё место. В противном случае удалить его можно будет только после демонтажа опалубки. Возникает вопрос, где, в таком случае, набрать прутков на все швы?

Главное – это не забыть вовремя убрать металлический пруток

ФОТО: YouTube.com Главное – это не забыть вовремя убрать металлический пруток

Когда будут готовы две стороны свода (посередине арка закрывается в последнюю очередь), необходимо сделать на стене разметку, по которой будет размещаться оставшийся кирпич. Лучше сделать разрывы между кирпичами немного больше, чем ломать их вдоль. Но и слишком широкие щели не стоит делать. Придётся искать золотую середину.

По поводу раствора можно сказать следующее. Если мастер уверен, что выполнит всю работу за один день, то раствор лучше всего замешивать на пятисотом цементе, в соотношении 1/5.

В середине имеет смысл сделать разметку для каждого ряда кирпичей, чтобы поверхность получилась однородной и ровной

ФОТО: YouTube.com В середине имеет смысл сделать разметку для каждого ряда кирпичей, чтобы поверхность получилась однородной и ровной

В идеале первая часть укладки кирпича должна выглядеть так – посередине одна треть не закрыта, две трети по разным сторонам закончены. Дальнейшую работу нужно будет делать немного по-другому. Укладку необходимо вести не вдоль арок, а поперёк, укладывая кирпичи клином. Поначалу может показаться, что это слишком сложно, однако после укладки двух-трёх рядов всё упрощается. Ведь не зря старые люди говорили, что глаза боятся, а руки делают.

Небольшое отступление. Не стоит бояться начинать новые для себя работы. Главное – это собрать о них как можно больше информации. И если руки у мастера золотые, то ему по силам любая задача. Понятно, что сначала работа может продвигаться очень медленно, однако со временем придёт навык, а с ним и скорость выполнения.

Остаётся лишь выложить середину свода, и можно отдыхать до следующего дня

ФОТО: YouTube.com Остаётся лишь выложить середину свода, и можно отдыхать до следующего дня

Особенности укладки последних, центральных рядов кирпича

При укладке финальных рядов кирпичей, между ними может образоваться более широкий зазор. Его необходимо основательно залить раствором, не оставляя воздушных полостей. Ведь здесь выкладывается потолок, а нагрузка на него значительно выше, чем, к примеру, на напольное покрытие.

Что касается самого материала, то, конечно, можно использовать новый кирпич, однако стоит взглянуть на всё со стороны эстетики. В сегодняшнем примере был использован кирпич, которому более семидесяти лет. Применение такого материала для строительства сводов погреба придаёт подвалу особый шарм. При грамотно сделанном освещении будет создаваться впечатление, что человек идёт по средневековому подземелью. Речь сейчас идёт о больших винных погребах, а не о простом подполе, для которого вовсе не имеет смысла делать арочный потолок.

Все оставшиеся между рядами кирпичей щели нужно хорошо залить раствором

ФОТО: YouTube.com Все оставшиеся между рядами кирпичей щели нужно хорошо залить раствором

Разборка опалубки, доводка свода до нужного состояния

Опалубку можно демонтировать уже на следующий день. Для этого сначала нужно выбить подушки опорных стоек, в результате чего ориентированно стружечные плиты немного опустятся. После этого можно вытащить по очереди рейки, поддерживающие кирпич. Сами фанерные арки следует демонтировать в последнюю очередь.

Не стоит бояться, что за 12–15 ч. раствор не успел полностью высохнуть. Необходимую для поддержания прочность за это время он набирает, а после начинают работать законы физики. Получается, что чем сильнее свод тянет вниз, тем прочнее держится кирпич. Вот такой нонсенс.

Для начала следует выбить подушки из-под стоек и демонтировать опоры

ФОТО: YouTube.com Для начала следует выбить подушки из-под стоек и демонтировать опоры

Следующий шаг – удаление рейки из-под кирпича и демонтаж фанерных арок

ФОТО: YouTube.com Следующий шаг – удаление рейки из-под кирпича и демонтаж фанерных арок

Читайте также  Обкладка деревянного дома кирпичом – преображаем фасад до неузнаваемости

Расшивка швов между кирпичами арочного свода

После демонтажа реек опалубки необходимо убрать небольшие потёки раствора в районе швов, после чего можно приступить к расшивке. Некоторые мастера советуют использовать для этих целей только специальный инструмент, однако лучше всего делать всё по старинке, при помощи двухсотого гвоздя. Эта техника проверена на личном опыте.

Расшивку лучше всего выполнять при помощи двухсотого гвоздя

ФОТО: YouTube.com Расшивку лучше всего выполнять при помощи двухсотого гвоздя

Необходимо по несколько раз пройтись шляпкой двухсотки по каждому шву, после чего внешний вид свода преобразится. Ведь от аккуратности и равномерности швов зависит очень многое. На эту работу может уйти довольно много времени.

Шляпка гвоздя сровняет все швы, сделав их одинаковыми

ФОТО: YouTube.com Шляпка гвоздя сровняет все швы, сделав их одинаковыми

Как должен выглядеть готовый арочный свод погреба

Если при работе мастер был аккуратен, то свод погреба будет выглядеть как в старых фильмах про рыцарей и монастыри. При желании сверху можно оставить проём, который впоследствии будет закрыт бронестеклом. Это придаст погребу дополнительного шарма. А вообще, сводчатые потолки в погребах делаются редко, а значит, выглядеть выполненная работа будет, как минимум, интересно и загадочно.

#Лучшедома Кладём арочный потолок в погребе своими руками

Нельзя сказать, что арочный потолок в погребе сделать просто. Однако, при соблюдении определённых правил строительства, подобная работа под силу даже домашнему мастеру без опыта. Главное здесь – внимательность и аккуратность. Ну а результат налицо. Такой погреб может удивить кого угодно. Тем более, что на данное время основной задачей является отвлечься от коронавируса, переключиться на что-то полезное. А подобное строительство, которое заберёт минимум 2–3 дня, как раз и отвечает подобным требованиям.

Надеемся, что сегодняшняя статья пригодится нашему уважаемому читателю. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях ниже. Редакция Homius с удовольствием на них ответит. Там же вы можете выразить личное мнение о том, нужен ли вообще сводчатый арочный потолок в погребе и стоит ли самостоятельно заниматься подобными работами.

Вам понравилась статья? Тогда не забудьте оценить её. Ваше мнение очень важно для нас.

Погреб из бетона своими руками. Перекрытия и арки

как сделать погреб весь из бетона

В первой части статьи было рассказано о возведении стен и основания погреба. На следующем этапе работ можно приступать к возведению перекрытий сооружения. Перекрытие (свод, крышка) должны обеспечить надежную герметичность погреба и при этом выдерживать нагрузку насыпанного на него грунта.

Как сделать перекрытие в погребе из бетона

По внутреннему периметру погреба из монолитного бетона монтируется отбортовочный пояс. Для изготовления опор применяют доску со щитов, срощенную с напуском. Заметно облегчат выравнивание и монтаж металлические уголки. Задача этого устройства – придать ровное положение линии периметра потолка.

Необходимо учитывать следующее:

  • горизонтальная доска монтируется по уровню;
  • отбортовочную доску можно закрепить по уровню на 2-3 гвоздя, подогнав затем под нее подрезанную по размерам опору;
  • в качестве альтернативного варианта можно выровнять горизонт гидроуровнем и уровнем, замерить все габариты, собрать раму на земле (из опор и периметра) и смонтировать ее целиком;
  • устройство ригелей для арок можно проводить вместе с поясом или после. Ригеля выполняют из досок с шагом 600-700 мм. Они должны быть привязаны к опорам;
  • после монтажа ригелей закрепляются недостающие стойки, фиксируемые откосами;
  • далее – обустраивается сплошной дощатый настил на арочное перекрытие. Конструкция накрывается рубероидом в один слой (для герметичности опалубки);
  • в углу, который противоположен притоку, для устройства вентиляционной вытяжки прорезается отверстие 150 мм, куда монтируется труба ПВХ.

Армирование перекрытия

Для работы используют арматурную сетку А3, 14-16 мм, шаг 150 мм. Для укладки понадобятся ограничители, — по 3 шт. на каждый арочный стержень, высотой 50 мм. Это позволит обустроить защитный слой бетона.

Сплошные стержни навязывают по длинным стенам на арматурные крюки или проволочные выпуски. По факту устанавливается длина арочного стержня с прибавкой защитного слоя, после чего по размеру нарезается требуемое количество стержней – 25 шт.

На усмотрение мастера можно предусмотреть более частое армирование, вплоть до размера ячейки 70*70 мм. Далее – к арочному стержню подвязывают ограничители. Один – в середине, по одному с каждого конца с отступом 80 см.

Затем система устанавливается в опалубку. С шагом 150 мм навязывают поперечины. Фиксируется наружная обортовка, арка бетонируется густой бетонной смесью (плюс тщательное простукивание).

По краям рекомендовано заложить проволочные петли (6 мм), с шагом 400 мм, что требуется для устройства бортика для почвы. Тогда грунт не будет осыпаться с покатой крыши и его не смоет дождевой водой.

Гидроизоляция перекрытий

технология строительства погреба из бетона

Для работы можно взять обычный битум в виде смоляных монолитных кусков. Материал растапливается нагревом перед нанесением. Попутно можно сжечь деревянные отходы. Горячий битум (до 120 градусов ввиду техники безопасности) распределяется по поверхностям, которые будут взаимодействовать с грунтом, — участок стен и крыша хранилища.

Обустройство тамбурной крышки

На практике форма тамбура может быть любой, с уклоном или без. После бетонирования должно пройти не менее трех недель перед обустройством перекрытия. Стены должны быть готовы к работе и очищены от остатков опалубки.

Принцип работ состоит в следующем:

  • по периметру арочного перекрытия монтируется внутренний отбортовочный пояс;
  • крышку тамбура лучше устанавливать немного большей по размеру (примерно на 200 мм). Для обустройства такого «свеса» необходимо установить опалубку снаружи стен;
  • когда наружные и внутренние борты готовы, противоположная внутренняя отбортовка сшивается сплошным настилом;
  • следует проследить, чтобы все борта располагались в одной плоскости;
  • верхняя часть фиксируется сплошной рейкой;
  • армирование проводится стандартно, идентично рассмотренному выше способу;
  • небольшие участки – по ½ п.м. накрываются сплошным настилом, куда выкладывается бетон;
  • над козырьком можно обустроить кирпичную отбортовку, для чего по периметру можно заложить проволоку.

Когда гидроизоляция высохнет, перекрытие засыпается грунтом. Достаточно обустроить слой 300 мм. Холмик можно засеять газонной травой, что укрепит склоны.

Как рассчитать объем материала

Перед тем как сделать погреб весь из бетона монолитным, следует обсчитать необходимые материалы. Если принять высоту стен за 2.0 м, можно выявить, какой объем материала потребуется для реализации работ.

Опалубка

Учитывается требуемая длина щитов, стенка тамбура, внутренний и наружный периметр, с запасом 10%:

  • внутренний периметр – 12.4 м.п;
  • внешний – 14.2 м.п;
  • стенка тамбура – 1 м.п;
  • длина щитов – 27.6 м.п.

как сделать перекрытие в погребе из бетона

Квадратура рассчитывается, исходя из длины щитов х на ширину одного щита. Например, при ширине 0.6 м, площадь опалубки составит 16.56 м² (27.6*0.6).

Кубатура равна полученному значению х на толщину доски. Например, при толщине 4 см, это 0.66 м³ (0.04*16.56), — это расчетная кубатура к которой прибавляется 10% запаса.

Бетон

Кубатура бетона рассчитывается, как сумма объемов лестницы, основания, перекрытия, стен.

Для примера можно рассмотреть следующее:

  • ширина фундамента и стен равна, складываются высоты = 2.0 + 0.3 = 2.3 м;
  • объем стен = наружному периметру + длина подпорной стенки х на высоту стен и толщину стен = (4.7*2 + 2.4*2 + 1.0)*2.3*0.2 = 6.99 – 7.0 м³;
  • объем перекрытия = наружная длина*на ширину + арочный изгиб 15% = 3.7*2.4 + 15% = 10.2 м²;
  • площадь тамбурной крышки = наружная длина с запасом 400 мм*на наружную ширину с тем же запасом + уклон 20% = (2.4+0.4)*(1.2+0.4) + 20% = 5.37 м²;
  • общая расчетная площадь перекрытий = сумма площадей погреба и тамбура = 10.2 + 5.37 = 15.57 м²;
  • требуемый объем бетона на перекрытия = толщина плиты*площадь перекрытий = 15.57*0.2 = 3.11 м³;
  • объем бетона для лестницы = объем всех ступеней + объем тела лестничной конструкции линейная длина марша*толщину) = 0.27 +0.2 = 0.47 м³;
  • объем бетона для пола тамбура – 0.2 м³ (1х1 м);
  • общая кубатура конструктивных элементов = 10.78, что принимается за 11 м³.

Опираясь на полученную цифру, можно смело закупать цемент. При плотности материала 3000 кг/м³ это будет 66 мешков по 50 кг.

Арматура

Совокупная длина стержней формируется из суммы длин распределительной и рабочей арматуры, используемой в погребе и тамбуре.

Сумма длин идентична длине стены, разделенной на шаг – 150 мм + 1.0, что умножается на длину примыкающей стены.

Поперечные и продольные стержни погреба: (3.7/0.15+1)*2.4 = 61.6 м.п, (2.4/0.15+1)*3.7 – 62.9 м.п, что в сумме дает 124.5 м.п. Подобным образом рассчитывается длина арматуры в тамбуре – 56.4 м.п. итоговая длина – 180.9 м.п или 30 прутьев по 6.0 м.

Владея объемами требуемых материалов, можно высчитать среднюю стоимость работ. Обычно, она составляет 50-55 т.р.

Строительство отдельностоящего погреба – это трудоемкий, но вполне осуществимый самостоятельными усилиями процесс, реализация которого не потребует серьезных затрат.

Как делается погреб из монолитного бетона своими руками от самого начала и до конца показано в видео:

Книги по теме:

Бетон и бетонные конструкции — Анатолий Зоткин — 205 руб.- ссылка на обзор книги

Справочник строителя — Виктор Аханов — 250 руб.- ссылка на обзор книги

Бетонные смеси. Рецептурный справочник для строителей и производителей строительных материалов — П. Майоров — 166 руб.- ссылка на обзор книги

Справочник современного проектировщика — Геннадий Вержбовский — 280 руб.- ссылка на обзор книги

Погреб своими руками — пошаговое руководство по строительству и оформлению (110 фото-идей)

Основное назначение погреба – хранение консервации, овощей и фруктов. Но не каждый погреб может гарантированно сохранять годность продуктов. Поэтому постройке своего подпола стоит уделить особое внимание. Главное решить, для каких целей он необходим.

В погребе с температурой от -7 градусов около одного года можно хранить различные продукты. Поэтому многие хозяйки ценят и используют такие помещения для длительного хранения овощей и фруктов. Ведь его основное преимущество перед холодильником – вместительность.

Такое строительство – серьёзный шаг, поэтому в работе необходимо опираться на схемы и чертежи погребов. Чтобы понять какой вариант больше всего подходит, можно посмотреть фото погреба. В интернете находится множество вариантов. На картинке будет готовый макет постройки, остаётся только соответствовать.

Что важно при строительстве?

При строительстве погреба своими руками стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  • применение материалов из дерева требует предварительной обработки специальными средствами. Эта процедура защищает помещение от влаги;
  • лето – идеальное время для установки погреба, так как грунтовые воды находятся на низком уровне;
  • желательно сразу оборудовать систему вентиляции;
  • лучше всего соорудить две двери внутри хранилища. Это позволит сохранить правильный температурный режим;
  • для оптимальной температуры рекомендуется обеспечить теплоизоляцию;
  • заранее подумать обо всём оборудовании, чтобы потом не задерживать строительные работы из-за их отсутствия.
Читайте также  Веревочная лестница своими руками


Инструкция как сделать погреб

Место

Необходимо выбрать место для будущего погреба. Лучше всего подходят сухие возвышенные места, в дальнейшем не придётся устанавливать гидроизоляцию. В таком случае нет риска попадания влаги. Выбор глубины зависит от желания хозяина, примерно на 2-3 метра.

Следует обеспечить определённое расстояние между основанием погреба и грунтовыми водами (50 см), иначе может случиться затопление.

Специалисты рекомендуют строить погреб под зданием. Благодаря уже имеющемуся входу, спускаться туда в зимнее время будет очень удобно.

Материал

К строительству погреба следует отнестись ответственно, учитывая все нюансы, в противном случае неприятности неизбежны. Ещё одним главным пунктом считается выбор материала для строительства.

Природный камень, древесина, красный кирпич и другие подходят для таких целей. Необходима обшивка деревом при постройке земляного погреба. Металлические конструкции лучше избегать, так как они привередливы к климатическим условиям.

Вентиляция

Такой элемент необходим для того, чтобы бороться с влагой и скоплением газов. Чаще всего используют трубу, которая соединяет внутреннюю часть и поверхность погреба. Но можно устанавливать две трубы, которые будут выполнять функцию вытяжки.


Преимущества

Погреб под домом, построенный своими руками имеет немало достоинств:

  • экономия участка;
  • удобство в использовании. Особенно в зимнее время, можно быстро спуститься и также быстро подняться;
  • гидроизоляция и устройство подземного дренажа помогают забыть о сырости;

Характеристика наземного погреба

При стройке наземного погреба важно учесть уровень почвы. Подобное помещение строится на поверхности земли, в отличие от подземных конструкций. Наземный погреб занимает меньше места, не затапливается, функционирует круглый год, имеет внушительный размер и очень удобен в применении.

Однако такая пристройка требует гидротехнических работ. Хранилище нуждается в уходе: периодической уборке, дезинфекции.

Наземный погреб бывает трёх видов: наземный, полузаглублённый, заглублённый. Такие помещения можно построить своими руками, используя кирпичи, брёвна или бетон.


Особенности строительства винного погреба

Винные напитки нуждаются в особом хранении, ведь это влияет на их вкусовые характеристики. Постройка винного погреба очень популярна.

В таком помещении важно обеспечить систему термоизоляции. Закрыто-пористые материалы идеальны для строения винного погреба. Они отвечают за поддержание температуры.

Входная дверь должна быть хорошо уплотнена. Обильное проникновение воздуха негативно скажется на качестве вина. Для пола подойдут любые материалы, лишь бы от них не исходили вредные химические элементы.

Бутылки с напитком хранятся в горизонтальном положении и передвигать их не рекомендуется. Всё необходимое оборудование должно быть хорошего качества с использованием натуральных материалов.


Строительство должно проходить с соблюдением всех необходимых инструкций, чтобы избежать дополнительных работ и порчи продукта.

Строительство наземного погреба своими руками — руководство

Всё больший интерес к постройке погребов, в частности наземных, проявляют владельцы дачных участков и загородных домов. Городской житель под словом «погреб» непременно представляет глубокую яму в земле. В то время как в сельской местности совсем не редкость встретить именно наземный погреб — отличную альтернативу традиционному, заглубленному в грунт хранилищу.

Такое сооружение отличается не только большой вместимостью, но и оптимальным микроклиматом, позволяющим сохранять продукты свежими на протяжении нескольких месяцев. Да и построить его своими руками достаточно просто. Стоимость строительства также получается достаточно низкой в сравнении с подземным вариантом.

Наземное хранилище

Наземный или верховой погреб можно построить на любом участке, в том числе с высоким уровнем грунтовых вод. При этом погреб, как и любую другую хозяйственную постройку можно красиво оформить, и тем самым сделать свой участок ещё более привлекательным. Но, обо всем по порядку.

Выбор места на участке

Долговечность наземного погреба и сохранность продуктов в нём зависит именно от правильно выбранного места расположения постройки. Строительство следует вести на сухом (лучше возвышенном) месте, чтобы уровень грунтовых вод был на 50—60 см ниже дна хранилища.

Постройка на пригорке

Место для строительства лучше выбирать на пригорке.

Если же вода совсем близко, следует предварительно под днищем хранилища создать подушку из песка и гравия. Это также легко сделать своими руками. За счет дренажа можно будет избежать просачивания воды в помещение.

Ну а теперь пора определиться с видом этого самого хранилища.

Особенности наземных хранилищ

Основное отличие погребов друг от друга заключается в единственном показателе — расположении относительно уровня почвы. Наземный погреб сооружается полностью на поверхности, в отличие от подземных, которые заглубляются в землю наполовину или полностью.

Наземные погреба бывают:

  1. Отдельно стоящими, то есть возводимыми как автономное сооружение.
  2. Пристенными. В этом случае в качестве одной из стен погреба выступает стена уже существующей постройки: дома сарая и т. д. Наземный пристенный погреб не будет диссонировать с окружающим ландшафтом.

Несмотря на внешние различия, оба варианта постройки обладают неоспоримыми достоинствами:

  • Занимают небольшую площадь участка.
  • В них полностью исключается подтопление.
  • Отличная функциональность в любое время года при абсолютной энергонезависимости.
  • Удобство использования, обусловленное сравнительно большими размерами погреба, в отличие от привычных бытовых холодильников.

Но, безусловно, как и в любом другом сооружении, здесь можно заметить и кое-какие недостатки:

  • Занимается часть участка (хоть и небольшая, но все же).
  • Нарушается существующий ландшафт. Минимизировать этот эффект можно, если наземный или любой другой погреб строить в пристенном варианте, одновременно с домом.
  • Необходимость проведения дополнительных гидротехнических работ.
  • Необходимость поддержания хранилища в надлежащем виде: его уборка, дезинфекция и противопаразитная обработка.

Выбор подходящего варианта

Существует три основных типа конструкции наземных хранилищ.

Обычный лабаз с обваловкой

Это самое простое сооружение. Оно больше напоминает собой шалаш, а для его постройки используются доски или брёвна. Причём совсем необязательно покупать новые, ведь на каждом участке найдутся ранее использованные стройматериалы.

Овощной лабаз

Схема строительства овощного лабаза.

Чтобы построить подобный погреб своими руками, следует выполнить всего несколько операций:

  1. Ошкуренные брёвна, диаметром не более 25 см, покрыть битумом или обжечь на высоту 50—60 см, что в 2 раза увеличит срок их службы.
  2. По периметру будущей постройки вкопать заготовки обработанным краем в землю. Верхние концы крепко связать между собой с помощью длинных жердей. Таким образом, получается целостная конструкция.
  3. Сделать обрешётку из «горбыля» и крышу из досок.
  4. Покрыть сооружение рубероидом, то есть создать необходимую гидроизоляцию.
  5. Устроить теплоизоляцию: торцовую сторону зашить в 2 ряда досками и проложить между ними слой рубероида.
  6. Засыпать (обваловать) торфяным грунтом, прекрасно удерживающим тепло. Посеять любые низкорослые или стелющиеся растения.
  7. С северной стороны сделать вход с утеплённой дверью и навесом над ней.
  8. По всему периметру построенного погреба вырыть не очень глубокую канаву — создать защиту от подхода воды.
  9. Устроить вентиляцию: вытяжкой будет служить деревянный короб, оборудованный регулирующей задвижкой и парой труб: вытяжной (под потолком) и проточной, расположенной на 50 см выше уровня пола.

Погреб с обваловкой

Вот так лабаз может выглядеть снаружи.

Оптимальные размеры лабаза 4х8 метров. Срок его службы составляет около 10 лет.

Важно! Края кровли должны свисать почти до самой земли. Таким образом, построенный погреб внешне должен имитировать шалаш. А выпавший зимой снег будет выполнять роль естественного утеплителя.

Существует и сборно-разборная модель лабаза — для нежелающих ежегодно проводить очистку своего овощехранилища. Как правило, возводят его ранней осенью, а весной разбирают. Однако после этого грунт следует перекопать на глубину штыка лопаты и обработать 5% раствором медного купороса. То есть, провести дезинфекцию почвы. Срок службы такого погреба может также достигать 10—12 лет.

Погреб без обваловки

Наземный погреб

Погреб, построенный полностью над уровнем земли, как обычная хозяйственная постройка.

Построить такое хранилище своими руками, обладая некоторыми строительными навыками, достаточно просто. Нужно лишь соблюдать последовательность работ:

  1. Сделать разметку будущего наземного погреба и снять дёрн. Выкопать яму глубиной не более 50—60 см, а землю собрать в кучу (она ещё понадобится). Затем, выровнять и хорошенько утрамбовать подготовленную площадку.
  2. Устроить дренирующую подушку из керамзита, мелкого гравия или крупнозернистого песка, то есть оснастить погреб необходимой гидроизоляцией.
  3. Создать надёжную защиту от грызунов: на подготовленную подушку выложить слой в 10—12 см хорошо размоченной и размятой глины.
  4. Уложить (утопить) в неё плашмя красные кирпичи. Причём зазор между ними должен быть минимальным.
  5. Выложить кирпичом (ставить на ребро) боковые стены. Связующим раствором служит смесь песка, глины и извести. При этом кладка должна возвышаться над уровнем земли на штык лопаты.
  6. Сделать потолок и стены: для постройки наземного погреба понадобятся достаточно толстые доски (сороковки или пятидесятки). Нашивать их следует в 2 ряда, прокладывая каждый теплоизоляционным материалом (керамзитом, пенопластом, мхом и прочим).
  7. Обшить рубероидом готовые стены — это позволит избежать возникновения нежелательных в овощехранилище сквозняков.
  8. С одной из торцевых сторон построенного своими руками наземного погреба устроить лаз с внутренней и наружной дверцами. При наступлении сильных холодов между ними обязательно прокладывается утеплитель. Нужно также построить небольшой тамбур, способствующий более надёжной теплоизоляции хранилища. На этой же стороне установить вентиляционную трубу.
  9. Соорудить крышу: она может быть одно- или двускатной. Материалом для неё послужит любой кровельный материал: шифер или рубероид.
  10. По периметру построенного своими руками наземного погреба прокопать дренажную канаву глубиной до 50 см и оборудовать отмостку (ширина 1 м) с небольшим уклоном от хранилища. Это защитит его от затопления.

Наземный пристенный погреб

Неплохое решение, экономящее площадь участка — построить погребок у несущей стены дома. Причём, с минимальными материальными затратами (при условии выполнения работ своими руками).

Пристенное хранилище

Схема строительства пристенного хранилища.

Порядок работ следующий:

  1. Обозначить периметр будущей постройки (размер её выбирается индивидуально).
  2. Выложить стены хранилища: материалом может быть обожжённый кирпич или монолитный бетон; кладка выполняется в 1 кирпич с использованием песчано-цементного раствора в пропорции 3х1. Внутренние и наружные стены нужно тщательно оштукатурить цементным раствором.
  3. Снаружи погреба наложить 2 слоя битумной смазки, то есть создать надёжную гидроизоляцию.
  4. Сделать пол — хорошенько выровнять земляную поверхность, зачистить её и выполнить бетонную подложку толщиной не более 20 см.
  5. После полного затвердевания бетона (через 7—10 дней) залить цементно-песчаный раствор толщиной 5—6 см, то есть окончательно создать пол в погребе. При этом во избежание возникновения излишних напряжений постройки, все бетонные работы следует проводить за один день. Так масса по всей площади застынет равномерно.
  6. Соорудить многослойную крышу, используя горбыль, глину и 2 слоя рубероида.
  7. Выполнить обваловку сухой (желательно плодородной) землёй и засеять её низкорослыми многолетниками.
  8. По всему периметру построенного своими руками наземного погреба сделать отмостку с небольшим наклоном в сторону от постройки и вырыть неглубокую (20—25 см) канавку для отвода дождевой или талой воды.
  9. Оборудовать готовый погреб полками и всевозможной необходимой тарой для хранения овощей и домашней консервации.

Важно! Не следует пренебрегать какой-либо из систем (гидроизоляция, вентиляция, утепление, дренаж), так как все они одинаково важны, взаимосвязаны и служат поддержкой друг другу.

Оформление погреба

Любую хозяйственную постройку можно красиво оформить.

Читайте также  Как выбрать пену в баллоне для утепления стен дома

При этом следует помнить, что лучшее время для строительства погреба — это лето, когда уровень грунтовых (подземных) вод самый низкий.

Таким образом, построенный по всем правилам своими руками наземный погреб, будет на протяжении многих лет приносить лишь пользу и удовлетворение своим владельцам.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Полузаглубленный погреб своими руками — пошаговая инструкция

Полузаглубленный погреб является серьезным фортификационным сооружением, которое служит для хранения продуктов и консервации. Как правило, такое сооружение сопровождает хозяйства с большим оборотом огородной или мясной продукции, когда появляется необходимость длительно сохранять качество и свежесть.

Разберемся более подробно, как самостоятельно построить такой погреб и какие трудности при этом могут возникнуть.

Особенности строительства

Архитектурно такой погреб имеет выносную надземную часть, которая используется в качестве входа и наклонного лаза. Именно такое обустройство позволяет возводить очень вместительные хранилища.

Само же хранилище состоит из двух частей: углубления до 2 метров и верхнего портального входа, который складывается из блоков или кирпича.

Строительство погреба на склоне или косогоре

Наличие склонов или возвышений выявляет трудности при строительстве, но при этом дает и преимущества. Если косогор высокий, то непосредственно в нем можно выкопать наклонный котлован под обустройство.

Важно! Подкоп всегда делается под косогор со стороны уклона.

Если склон имеет сыпучую структуру, то все сооружение необходимо усилить ребрами жесткости из металлических двутавров или швеллеров. Кроме того, стенки погреба можно обложить кирпичом.

Устройство и конструкция погреба

Снаружи сооружение выглядит, как кирпичный или бетонный короб, уходящий под землю, а под землей расположена основная часть – само хранилище, которое может иметь размеры на усмотрение владельца. Над кровлей необходимо провести отдушины, в противном случае будет нарушена циркуляция воздуха, и в хранилище начнет скапливаться конденсат, возникнет сырость, и как следствие – продукты испортятся.

С наземной части под землю опускается лестница, а внутри самого погреба могут быть смонтированы полки для хранения консервации, короба для засыпки овощей, а с потолка можно опустить металлические крюки для подвеса мясных туш.

Температура внутри варьируется от +3 до + 9 градусов Цельсия, что позволяет длительное сохранение продуктов между сезонами.

Проекты и схемы полузаглубленных погребов

Полузаглубленный погреб своими руками может иметь различные проекты возведения и функциональные схемы. Как правило, он представляет собой котлован, который обустроен внешним входом или же выкапывается в склоне, а после оборудуется стенкой и входом по типу землянки.

Самыми востребованными являются два проекта:

  • Блокированный погреб. То есть его фасадная сторона ограничивается вертикальной стеной, в которой обустраивается вход.
  • С галерейным входом. В заглубленное помещение изготавливается внешний вход из наземной галереи.

Разберемся, как воздвигнуть данное сооружение на своем дачном участке. Для этого понадобится производство серьезных земляных и строительных работ.

Строим блокированный погреб

Если на участке имеется возвышение или яр с высотой до 3 метров, то хранилище можно обустроить прямо в нем.

Для этого необходимо выполнить следующие работы:

  • Если возвышение имеет круглую форму, то одна из сторон подравнивается. Это можно сделать с помощью бульдозера.
  • Выровненная сторона прокапывается внутрь – это будет внутренняя площадь будущего хранилища.
  • Стенки углубления укрепляются металлоконструкциями, для стен можно использовать бетонные плиты или армированные каркасы.
  • Наружная сторона закрывается стенкой. Ее можно изготовить из деревянного брусового каркаса, который обшивается ориентированным цементно-стружечными или тонкими бетонными панелями.
  • В каркасе стенки проделывается входная дверь, которая обшивается войлоком и позволяет герметичное закрывание погреба.
  • Сверху земляного возвышения выполняются воздуховодные отдушины. Их делают с помощью наращиваемого бура для земляных работ.

Из кирпича

Погреб на склоне можно полностью изготовить из газобетонных блоков или кирпича.

Все земляные работы проводятся аналогично, как при строительстве предыдущего вида погребов, но внутренняя отделка, укрепление стенок и внешняя стена выполняются из кирпичной кладки.

Важно! В середине кладки можно изготовить специальные бороздки через всю поверхность кирпичного ряда для закладки армирующего прута. Это в значительной мере укрепит кладку.

Плюсы и минусы

Заглубленный погреб дает владельцам следующие преимущества:

  • Можно возвести сооружение с очень большой емкостью. Такие хранилища используются не только для частного хранения продуктов, но и для торговой реализации.
  • Удобный вход вместо вертикального лаза маленьких «гаражных» погребов и кессонов.
  • Долговечность и надежность.

Единственным недостатком является постройка, которая обойдется дороже и трудозатратнее, чем при обустройстве простого погреба.

Как правильно выбрать место для постройки полузаглубленного хранилища

Правильный выбор места под будущий мелкозаглубленный погреб гарантирует не только функциональность, но и безопасность использования всего строения.

Прежде всего предъявляют требование к качеству грунта:

  • Он не должен быть сыпучим. Лучше всего обустраивать погреба в местах залегания глины или суглинков.
  • Почва не должна быть перенасыщена влагой.
  • Уровень залегания грунтовых вод не должен быть низким.

Если два последние требования не соблюсти, то площадь погреба будет подтапливаться, особенно в весенний период.

Как построить на даче своими руками

Рассмотрим, как возвести надежное место для хранения консервации на собственном приусадебном участке.

Рытье котлована

После того, как подобрано место под строительство, необходимо приступить к земляным работам. Роется продолговатый котлован с глубиной до 3 метров.

Если возводится незаглубленный погреб, то глубина котлована должна быть не менее 1 метра.

Основание

Края котлована должны быть максимально приближены к квадратной форме. По краю необходимо сделать бетонное основание в форме ленточного фундамента.

Важно! Стенки котлована также можно дополнительно укрепить винтовыми сваями.

Пол в хранилище

Дно земляного котлована выравнивается вручную лопатой и трамбуется. Трамбование можно выполнить с помощью виброплиты.

После на пол простилается слой гидроизоляционной пленки. Насыпается слой щебня или керамзита до 5 сантиметров, а вся поверхность может быть закрыта досками или панелями, которые используются при укладке черновых полов.

Возведение стен

Для возведения стен котлован выравнивается изнутри. В качестве стен можно использовать кирпичную или газобетонную кладку, которая потом облицовывается гидроизоляционными панелями.

Также кладку необходимо сделать и выше уровня земли над котлованом. Для этого на фундамент возводятся стены из блоков или кирпича. Необходимо учесть, что в одной из стен будет организован вход.

Гидроизоляция

Гидроизоляцию можно сделать при помощи пленки или специальных панелей, которыми подбивается внутренняя поверхность стен. Для этого она высверливается, а изоляция закрепляется на дюбель-гвозди.

Важно! Слой гидроизоляции дополнительно усаживается на монтажную пену или клей.

Вентиляция

В потолке изготавливается вентиляционная шахта. Для этого с помощью бура проделывается отверстие, в которое заглубляется труба ПВХ. Верх трубы должен быть согнут к земле, чтобы во время дождя в нее не попали осадки.

Лестница

С одного из краев котлована изготавливается лестница. Ее архитектура может быть различной, можно использовать простую вертикальную лестницу, которая будет установлена под наклоном от края котлована к полу помещения.

Дверь в хранилище

В стене, которая будет входной, устанавливается дверь. Для этого в кирпичной кладке должен быть просвет, который укрепляют металлическим уголком. На уголке привариваются петли, и навешивается дверь. Ее дополнительно подбивают войлоком или полимерным уплотнителем .

Утепление

Утепление необходимо на случай сильных заморозков, когда площадь погреба может промерзнуть. Стенки подземной и наземной части погреба облицовываются обрешеткой из дерева, на которую закрепляются плиты утеплителя. Лучше всего использовать пенопласт – он обладает хорошими свойствами теплоизоляции, небольшой стоимостью и устойчивостью к воздействию влаги.

Перекрытие и засыпка землей

Сверху погреба делается накат из досок или бруса, который покрывается изоляционной пленкой. Далее на накат засыпается земля, высота отсыпки не должна превышать 1 метр.

Внутреннее обустройство

Внутри для удобства использования изготавливаются полки в несколько рядов. Их монтируют вдоль стен. В углах можно изготовить ящики для овощей.

Как оформить наземную часть полузаглубленного погреба

Пространство над погребом может быть озеленено или использоваться, как часть ландшафтного дизайна на усмотрение владельца приусадебного участка.

В данной статье были представлены все возможные нюансы и подробные рекомендации о том, как самостоятельно сделать погреб с различным заглублением. Прибегнув к нашим советам, можно воздвигнуть хранилище и не бояться за длительную сохранность консервированных продуктов, овощей или мясных туш.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: