Как построить тоннель под землей своими руками

Помогите вырыть подземный ход

Здравствуйте, люди! Есть у меня вот такая бредовая идея — аля Манилов — прокопать подземный ход от частного дома до бани. Кто сталкивался с подобными проблемами? Может, есть здесь профессиональные шахтеры? Или можете порекомендовать ссылки на соотв. ресурсы, названия книжек? Приветствуется любая информация, так как в инете я ничевошеньки не нашел.

Так я, вообще-то, чел сообразительный и примерно представляю, что меня ждет и что нужно делать. Но хотелось бы не изоберетать велосипед, а спросить совета знающих людей.

ТЗ:
* Грунт — глина.
* Вода — далеко, предположительно не меньше 8 метров от поверхности.
* Глубина потолка тоннеля от поверхности = 1-1.5 метра.
* Размеры построенного объекта — примерно 1-1.5 в ширину и 2-2.5 в высоту.
* Длина 100-150 метров.
* Пол — бетонный.
* Стены — либо бетонные, либо кирпичные; толшины какой надо, по наивности думаю 0.5-1 кирпич.
* Потолок — либо бетонный, либо кирпичный (свод), либо из тюбингов.
* Роем без страшной техники, преимущественно вручную.

Сложности и особо бредовые идеи:
* Роем закрытым способом, в тайне от соседей.
* Используем минимум железа, чтобы миноискатель обламывался.
* Участок не ровный, имеется уклон, но не очень большой.
* Часть туннеля проходит под фундаментом дома. Глубина заложения фундамента — 1 метр.

Назначение: коммуникации (трубопровод, канализация, электрика, инф.сети), при необходимости смывательство или укрывательство от серых человечков.

Какие могут быть проблемы? Как ориентироваться, где копаешь? Если не ошибаюсь, это называется маркшейдерский расчет. Как обеспечить вентиляцию? Что делать если вода все-таки окажется выше? Как это все гидроизолировать (от дождя)? Какие меры безопастности при строительстве? Как рыть подземные комнаты?

Наибольшие трудности вызывает такой момент. Вот прокопал пару метров туннеля, поставил деревянные распорки (кстати, как их правильно ставить?), выкладываем стены и потолок (какие отличия от наземной кладки?), потом производим обратную засыпку. Вот как все это делать в ограниченном пространстве?

Сходу вроде бы все. Если чего не объяснил — спрашивайте, уточню. Заранее всем спасибо. Отвечайте здесь, в личку, или на мыло ALLLexeyKalashnikov@pochta.ru.

absolut

Танюшка

ну да, а можешь НЕ копать

прости, не удержалась, долго ржала

Спиногрыз

TonaTiy

Поскольку в моей практике имелся подобный случай- напишу.

1. Что я лично делал- я и еще двое моих сверстников сначала по приколу, а потом и с определенной целью закрытым способом прокопали под бугром сеть ходов общей длиной около 18 метров, вырыли четыре подземных грота. Ширина ходов была 60 см, высота- от 50 до 70 см. При этом над потолком было около 2-3 метров (иногда 1, в одном месте 5).

2. Проблемы: То, что грунт- глина еще ни о чем не говорит. У нас тоже глина, только на глубине порядка 2-3 метров начинают попадаться камни неслабых размеров, которые не очень часто пролезали в наш шкуродер-ракоход. Приходилось "хоронить" их в стенах.
Во-вторых- посчитай, какой объем глины тебе придется вынести- а именно 200-450 «кубиков» или от 500 до 1500 тонн, и как ты это сделаешь незаметно от соседей? .

В-третих, потребуется на один метр:
140 кирпичей- для стен
1 мешок цемента- для пола
еще фиг знает сколько всего для потолка- а это, поверь, самое сложное. Даже если он будет из бревен и досок- то около 8 метров доски 30х150 и 3-4 метра балок 100х100
Песок
Щебень

И того:
от 14 до 21 тыс кирпичей
Около 150 мешков цемента
Минимум 4 машины песка и 2 щебня
Километр досок и полкилометра балок (переведи в кубы)
Минимум 100 дней работы

3. (и последнее) Если речь идет о коммуникациях и смывательстве- думаю, тебе без вопросов хватит ракохода 70х70 см. Решать конечно тебе, но. :-

P.s. 2х1.5- это ограниченным пространством никак не назовешь.

Еретик

TonaTiy

veter

veter

tetra555

Guest

А в каком? Там же книжки есть.

TonaTiy, а можно поподробнее о технологии работ?
Объемы — типа того. На участке еще идет строительство дома, так что зачем строительные материалы и куда они исчезают — объяснимо. Насчет грунта — да. Можно тоже объяснить стройкой, а можно начать копать пруд кубов на 200-300. Кстати, от этого пруда должна идти мощная канализация в болото — а если смывать в нее? При подкопах в зонах так делали. Вот только что будет с милым болотом, если в него пару-сотен тонн глины смыть?
Насчет ракохода — с какой скоростью в нем можно передвигаться, при достаточной подготовке?

Просто если ход будет выходить в чисто поле, его будет сложно замаскировать. А баня достаточно удалена от дома, чтобы из нее свалить в леса.
И насчет навигации — по плану нужно будет сделать поворот на 90 гр., как бы не ошибиться? А как быть с корнями деревьев? Не хочется их (деревья) губить.

В Летучую Мышь обращусь, спасибо!

TonaTiy

Как я уже говорил, строили ракоход 60х70. Если особо не торопиться, по нему запросто можно идти на четвереньках со скоростью около 1 м/с. Так что за 2-2,5 минуты пробежишь в случае чего, этого должно хватить.
По поводу технологии в твоем случае не в курсе, 1,5 метра в ширину- это не мало. Если 0,6- тогда примерно так: Сначала роешь вертикальный колодец. Можно и без него- тогда легче будет вывозить грунт, но дырка будет больше, так что лучше с ним. Обязательно его крепишь- хотя бы досками. Потом в нужном направлении начинаешь горизонтальную часть. Здесь действуют такие правила:
ОБЩИЕ
1. В раскопе должны находиться как минимум двое, не считая тех, кто выносит грунт. По-простому, ты копаешь, а твой друг сидит за тобой и следит за безопасностью. Вообще экономить не стоит: если позволяет ширина- пусть сидят больше. Остальные могут неподалеку помогать выносить грунт, но в случае чего должны иметь возможность быстро помочь.
2. У этого самого второго ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть лопата- если тебя завалит,скорее всего вместе с твоей лопатой , он должен быстро, в течении 20 секунд и не более, тебя вытащить, а ковырять грунт руками слишком долго.
3. Все находящиеся в тоннеле должны иметь возможность быстро покинуть место работ. Это означает, что не следует оставлять в проходе кучи земли, камни, доски. Путь к отступлению должен быть свободен.

Надо регулярно крепить свод. Делали мы это так:
через каждае полметра ставишь П-образные конструкции из бревнышек около 8-10 см в диаметре. Верхняя поперечина должна не доставать до верха примерно на 5 см.
Потом на эти поперечины кладешь доски например 30х150. Мы понятное дело делали это из старых горбылей.
Нельзя забывать, что предельное расстояние от начала забоя до первой крепи не более метра, лучше полметра.
По поводу корней деревьев да и вообще- нельзя ли делать ход глубже? А то слишком маленькая глубина опасна по двум причинам: во-первых, при этом увеличивается вероятность обвала, во-вторых, зимой почва на 2 метра промерзает, что приводит к деформации пластов и может разрушить потолок. Я бы делал на глубине 2-3 метра от потолка.
По поводу смывания- все равно увидят. :-

P.S. Как у вас обстоят дела с народом (в смысле сколько рабочих рук собираетесь привлекать)?

Yarik

Согласен согласиться. Только тогда может быть в нижней части участка (возле бани) придется сражаться с грунтовыми водами.

Подземный ход — технология стр-ва.

Добрый вечер, может кто-то сталкивался с подземными работами.
Рассматриваю возможность строительства подземного хода в качестве источника низкотемпературного тепла. Дом у меня расположен на горе, так что рыть есть куда, сильно не опасаясь грунтовых вод. Посредством таджикского экскаватора, предполагаю строить ход в земле на глубине 3-4 метра. Труба диаметром 2метра длиной метров 80. Укреплять стенки планирую армированными бетонными дугами ширина 20см толщина 10см, длина 1,5-1,6м, как бы кольцо, разрезанное на четыре части. Технологию изготовления уже продумал, за раз в одной опалубке можно будет делать 16 дуг. Получатся кольца, составляемые из четырех дуг шириной 20см. Кольца будут укреплять стенки хода с шагом примерно 0,65 метра в дальнейшем при необходимости, кольца для усиления можно будет добавлять дополнительно. Бетона на первичные кольца для 80 метров хода потребуется 15 кубов, это не так и много. Вопрос в том выдержат ли кольца толщиной 10см состоящие из четырех дуг возможные нагрузки. Понятно, что пространственное расположение дуг имеет значение, арматура в дуге будет располагаться ближе к внутренней поверхности или посредине.
Труба еще хороша тем, что в земле можно будет попробовать сделать и пользоваться приспособой позволяющей точно задавать круглую форму хода, что то вроде циркуля, нарезающего в земле точный диаметр под укладку дуг.Так же проще будет задавать и проверять направление хода.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Ермила Гир написал :
Рассматриваю возможность строительства подземного хода в качестве источника низкотемпературного тепла.

Интересная идея, расскажите как собираетесь низкотемпературное тепло обрабатывать дальше.
Как запускать в дом какие установки будут подключаться.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение
Читайте также  Из чего лучше делать цоколь кирпич или бетон

Наверно что-то типа Vitocal. Только нужны ли для коллектора такие "подземные ходы"

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Товарищ просто желает иметь свое , личное бомбоубежище . Имеет право . У меня есть друзья из " Спецстроя " .Могут проконсультировать ,.

  • Просмотр профиля
  • Личное сообщение

Все всерьез, без стеба. По цене такой ход будет наравне со 100 метровой скважиной. Скважина лет через 5-10 заилится, понадобятся допвложения для ее реанимации, ход же будет служить лет 50, не теряя свойств. При необходимости возможна замена бетонных дуг колец. Основное что беспокоит, хватит ли толщины кольца 10 см, увеличивать толщину можно, но при этом будет увеличиваться вес дуги. В случае если дуга составляет четверть кольца при толщ. 10см. ширине 20см она весит 80кг, это уже многовато для монтажа. Увеличение количества дуг в кольце, наверно будет уменьшать жесткость.

Tomm написал :
Интересная идея, расскажите как собираетесь низкотемпературное тепло обрабатывать дальше.
Как запускать в дом какие установки будут подключаться.

Снимать тепло это не проблема. В самом простом варианте можно обойтись без тепловых насосов, а просто подавая воздух из хода Т+5 в поддувало печи или как приток котла отопления. Таким образом, безо всяких тепловых насосов тепло земли окажется у вас в доме. Выигрыш по теплу легко посчитать.
Только не запутайтесь, считая, что сейчас у вас температура входящего в печь или котел воздуха комнатная +25С, это якобы выше предлагаемых из хода +5. Не забывайте, что воздух в доме вам сначала нужно нагреть.
Но это самый простой способ. Немного сложнее(вернее дороже) использовать тепловой насос, скорее всего вода-вода, раньше думал что воздух-воздух. А самый невероятный резерв это проложить в подземном ходе магистраль принудительного выброса отходящих дымовых газов. На 80-метровом наклонном участке(наклон необходим что бы стекал конденсат) дымовая труба (даже пластиковая) отдаст тепло отходящих газов охладившись до +10+15С. Тепло отданное дымовой магистралью будет подхвачено забором воздуха котла, либо тепловым насосом.
Естественно что в варианте с дымовой магистралью печь должна быть специально заточенной, но это отдельная тема.
А бомбоубежище тоже не помешает, еще грибы можно выращивать.
Да забыл сказать. Грунты глина.

пират написал :
У меня есть друзья из " Спецстроя " .Могут проконсультировать ,.

Если не сложно то поинтересуйтесь, хватит ли толщ. 10см на глубине 3-4м, грунты глина.

От кирки до алмазного сверла: как прокладывают тоннели для метро

От кирки до алмазного сверла: как прокладывают тоннели для метро

Её вес превышает 1600 тонн, обхват «талии» — больше 10 метров, а «рост» — 66 метров. Эта «дама»-гигант носит имя Лилия, которое скорее напоминает о цветке или хрупкой женщине, но никак не о железной машине. «Лилия» прокладывает тоннели для метро. Один такой тоннелепроходческий механизированный комплекс, или щит, как его называют строители, может заменить два шестиметровых. В преддверии 2017 года Лилия начала проходку тоннеля между станциями «Косино» и «Юго-Восточная» розовой ветки метро .

Метростроевцы считают это событие знаковым. Комплекс для Москвы уникален: он превосходит остальные не только размерами, но и умениями. «Лилия» прокладывает двухпутный тоннель , по которому в разные стороны пойдут сразу два поезда. Её главное преимущество — скорость. Если стандартный шестиметровый щит проходит около 250 погонных метров в месяц, то «Лилия» — 350–400.

Мощные машины с «хрупкими» именами

По традиции тоннелепроходческим комплексам дают женские имена. Этот обычай появился с лёгкой руки Ричарда Ловата — основателя всемирно известной фирмы LOVAT. Он решил, что щиты его компании будут носить женские имена в честь покровительницы подземных работ святой Барбары . И сегодня тяжёлую мужскую работу в метро выполняют «Алана», «Альмира» , «Анастасия» , «Наталия», «Клавдия», «Ольга», «Ева», «Светлана», «Виктория», «Полина» и другие «дамы».

В среднем расстояние между станциями — 2–2,5 километра. Поезд проходит их за три минуты, а тоннелепроходческий комплекс преодолевает за сутки 12 метров. Пройти при строительстве тоннеля 350 метров в месяц — хороший показатель. Несмотря на сложные геологические условия, некоторые «леди» справляются быстрее. Например, «Татьяна» прошла больше 2,8 километра пути на несколько месяцев раньше срока , соединив станции «Очаково» и «Мичуринский проспект» правым перегонным тоннелем.

Навигационная электроника и комната отдыха в железном «черве»

Щит привозят на стройплощадку по частям и собирают уже на месте в специальном котловане, который строители называют монтажной камерой. Её размер не меньше футбольного поля — 60 на 70 метров. Она будет началом нового тоннеля. Машина закончит свой путь в такой же камере, но с другим названием — демонтажная. Там её разберут и увезут на строительство нового тоннеля.

Длина щита, похожего на червя, может достигать 100 метров. Головная часть — это режущий механизм, который называется ротором. На нём — специальные резцы. Они буквально вгрызаются в породу, прокладывая путь. Сразу за ротором находится привод, который запускает режущий механизм.

В щите обязательно есть закрытая ёмкость для цементного раствора, заполняющего пустоты между тюбингами и грунтом. А ещё — кессонная камера, домкраты, кабина оператора проходческого комплекса и даже комната для отдыха строителей. Последняя тоже не лишняя, потому что работа идёт круглосуточно. Рабочие трудятся в три смены; в сутки один щит обслуживают около 30 человек.

Комплекс прокладывает путь с помощью точнейшей навигационной электроники. Машинист щита постоянно сверяет координаты маршрута, ведь проходческий комплекс может отклониться от заданных параметров не больше чем на восемь миллиметров. Для каждого механизма составляют график, чтобы знать, где он заканчивает проходку, когда перейдёт на следующий этап.

Будущее пространство тоннеля формируют тюбинги — бетонные блоки. Когда он готов, строители укладывают рельсы и подводят инженерные сети. Куда же складывают грунт? Он поступает в специальные карманы щита, оттуда по конвейеру — в вагонетки, курсирующие по временным рельсам, а потом — на поверхность. Вагонетки вывозят грунт и поставляют нужные детали, например тюбинги. На стройплощадке грунт лежит недолго, его отправляют на специальные полигоны. В сутки на один щит требуется 30 грузовиков для вывоза грунта.

Нестандартный подход: наращённый щит и тоннель для эскалатора

Иногда метростроевцам приходится импровизировать. Причина чаще всего в нехватке свободных площадок под строительство. Например, в «Москва-Сити», когда строили станцию «Деловой центр» жёлтой ветки, машину монтировали на пятачке не больше школьного спортзала. Щит пришлось наращивать под землёй, опуская кольцо за кольцом.

А на площадке «Петровского парка» на сборку механизма было очень мало времени. Обычно на монтаж щита уходит месяц-два, и чтобы собрать его быстрее, головную часть весом около 150 тонн не разбирали, а опустили целиком на глубину 28 метров. Для этого на бровке котлована установили 450–500-тонный кран. Специалисты провели много расчётов, чтобы убедиться, что он не обрушит котлован.

Есть у московских строителей и свои изобретения. Они первыми в мире проложили с помощью щитов тоннели под эскалаторы. Ноу-хау применили на станции «Марьина Роща» салатовой ветки. За рубежом эта практика не распространилась, потому что в Европе станции в основном строят на небольшой глубине и тоннели для эскалаторов роют вручную.

Секрет двухпутных тоннелей

Гигант «Лилия» нужен, чтобы строить двухпутные тоннели. Поезда в них едут навстречу друг другу. Если на обычной станции рельсы тянутся с обеих сторон одной платформы, то на новых пути в две стороны пройдут посередине зала, а две платформы разместятся по бокам. Поэтому их и называют двухпутными.

Такие тоннели щиты проходят медленнее, чем обычные, шестиметрового диаметра. Зачем же их строят? Во-первых, срок проходки всё же короче, потому что прокладывают один тоннель вместо двух. Во-вторых, такая технология снижает затраты примерно на 30 процентов .

В Москве за три года построят больше 20 километров таких тоннелей. Два двухпутных участка появятся на Кожуховской линии метро и ещё два — на Третьем пересадочном контуре, на севере и востоке Москвы. Этот способ используют во всём мире. Например, в Мадриде таким образом построены 90 процентов всех тоннелей. К слову, и саму технологию называют испанской.

Как червь помог изобрести тоннелеп роходческую машину

По легенде, английский инженер Марк Брюнель создал машину для прокладки тоннелей, присмотревшись к корабельному червю. Его голова покрыта жёсткой раковиной, с помощью которой червь буравит дерево и оставляет на стенках хода слой извести.

Российский император Александр I просил изобретателя спроектировать тоннель под Невой и проложить его с помощью такой машины, но планы не сбылись. Император решил построить в намеченном месте мост, и щит впервые проложил тоннель не в Петербурге, а в Лондоне.

Читайте также  Как сварить металлическую лестницу

Московские рекорды

В арсенале московских метростроевцев поначалу было лишь восемь лошадей и один грузовик, даже лопаты приходилось брать у дворников. Впервые в Москве проходческий щит спустился под землю в 1933–1934 годах, когда строился участок между Лубянкой и Театральной площадью. Под его защитой строить тоннели на глубине стало не только легче, но и безопаснее. Американский инженер Джордж Морган, консультировавший строителей, предупреждал, что щит не может проходить больше 75 сантиметров в сутки. Но московские рабочие установили рекорд: им удалось увеличить скорость и пройти больше 4,5 метра за 24 часа.

Сегодня машины работают в десятки раз быстрее. Тоннели прокладывают ультрасовременные немецкие щиты Herrenknecht, канадские LOVAT и американские Robbins. Кстати, новенькая «Лилия», на создание которой ушёл почти год, тоже немка, как и «Анастасия» с «Альмирой». Её привезли из Германии в апреле.

Как построить катакомбы в своем подвале

Постройка катакомб – не самый типичный проект на выходные. Если уж вы надумали этим заняться, то потратьте достаточно времени на подготовку.

  1. 1 Во-первых, ознакомьтесь с юридической стороной вопроса. В некоторых регионах расширение подземной части жилища может быть запрещено или ограниченно, а также может повлечь за собой проблемы со стороны страховой фирмы.
  2. 2 Если с юридической стороной вопроса все нормально, пора озаботиться инженерным проектированием. Поскольку речь идет о подземном проекте, вы должны будете изучить слои, через которые вам предстоит копать, их устойчивость и затопляемость. Первым «слоем» будет пол вашего подвала, выложенный по укрепленому бетонному основанию дома.
  3. 3 Когда вы наконец решились на копание туннелей, из которых будут состоять ваши катакомбы, выясните, какой материал вам предстоит копать, а также тщательно спланируйте безопасность входа и выхода из лабиринта, опорные структуры стен и потолка, а также возможность избавления от отходов вашей строительной деятельности. Если почва в этом регионе достаточно прочная, состоящая из цельных слоев, то проблем вам представляется меньше. Если же вам предстоит работать с песчаником, рассыпчатой почвой, то советуем вам прочесть что-нибудь посерьезнее, чем данная статья. Все нижеприведенные инструкции рассчитаны на то, что вы работаете с прочной и цельной почвой.
  4. 4 Скорее всего, вы начнете копать на достаточном расстоянии от внешних стен подвала, по диагонали направляясь к полу подвала, чтобы стены ваших катакомб можно было возводить прямо от точки пересечения со стенами подвала. Причина такой конструкции в том, что вам предстоит выкопать несколько кубометров земли, и расстояние от стен до начала вашего раскопа должно составлять покатую поверхность, по которой можно легко катить тележку с выкопанной землей.
  5. 5 По мере роста вашего туннеля устанавливайте систему подпорок, которые будут поддерживать потолок. Для этого вам понадобятся прочные вертикально установленные столбы, оцинкованная стальная труба с леженями либо из обработанной древесины 2X12, либо из стальной панели с подпорками, либо из покрытого желобками оцинкованного листа железа, приложенного горизонтально к потолку. Расстояние между подпорками будет зависеть от устойчивости почвы, но обычно принято расставлять подпорки на расстоянии, равном половине ширины туннеля. Грубо говоря, в туннеле шириной 1 метр подпорки должны стоять каждые 50 см.
  6. 6 Как только вы достигли достаточной глубины, чтобы в туннеле можно было выпрямиться, а также достаточной глубины, чтобы не задевать опоры подвальных стен, то пора выровнять пол вашего туннеля и продолжать копать под небольшим наклоном, не забывая устанавливать опорные столбы.
  7. 7 После того, как вы выкопали главный туннель и укрепили его подпорками, для полноценных катакомб остается только добавить ниши и проходы по сторонам, повесить светильники или даже выложить стены камнем.
  8. 8 Вы можете также пожелать построить прямой доступ к катакомбам из подвала. Сделайте это на данном этапе строительства. Внимательно отмерьте расстояния и определите расположение вашего туннеля под полом подвала. С помощью бурильного молотка выкопайте отверстие небольшого диаметра, чтобы убедиться, что вы копаете в правильном месте. Как правило, бурильный молот дешевле взять в аренду, нежели купить. Затем установите ромбовидную насадку на циркулярную пилу и вырежьте в полу отверстие, через которое можно опускаться в катакомбы. Поскольку пол в вашем подвале скорее всего бетонный, будьте очень осторожны, убирая вырезанный кусок бетона. Излишние вибрации при попытке его обрезать/раскрошить могут вызвать частичное обрушение или просадку туннеля. После того, как бетон убран с пути, продолжайте копать ниже, пока не достигнете туннеля, используя обычные инструменты. Будьте аккуратны и всегда стойте только на бетонной части пола, чтобы не провалиться в туннель.
  9. 9 После того, как вертикальный спуск завершен, вам остается только установить лестницу и крышку люка. Ну и еще избавиться от куч земли, которые вы навалили у входа в туннель.

Строительство туннелей: способы и цели

Тоннелем называют горизонтальный или наклонный искусственный проход под землей. Такие объекты создаются для разных целей. Есть пешеходные, велосипедные, автомобильные, железнодорожные, тоннели подземных коммуникаций, метро, трамваев и т. д.

Наиболее «тоннельным» видом транспорта является метро. Большая часть его линий проложена проходах, которые могут находиться на разной глубине под землей. Автомобильные и железнодорожные тоннели прокладывают под горами и холмами, чтобы укоротить общую длину маршрута. Иногда бывает целесообразнее проложить тоннель, чем возводить мост.

строительство транспортного тоннеля

История

Созданием этих объектов люди занимались с древних времен. Первые искусственные сооружения такого типа появились уже в каменном веке. В скалах прорубались пещеры, катакомбы, каменоломни, шахты рудников. Странами, где этим стали заниматься раньше, чем где бы то ни было, являлись Египет и Греция, а также города Рим и Вавилон. Там тоннели рыли в целях добычи полезных ископаемых, при строительстве храмов, гробниц, прокладки водоводов. При работах использовались самые простые орудия, а скальные породы, в которых прорубали проход, не закреплялись.

Самый первый подводный тоннель был построен под рекой Евфрат в районе 2160 года до нашей эры.

Иногда строили тоннели и в Средневековье, преимущественно в военных целях. В поздней фазе Средневековья активно создавались судоходные проходы. Первый железнодорожный тоннель появился в 1826-1830 гг. А первый автомобильный был построен в 1927 году под рекой Гудзон.

В СССР особенно часто строились железнодорожные подземные сооружения. Их прокладывали через Урал, Кавказ, Крым. Строительство автомобильных тоннелей стало актуальным с увеличением числа машин после распада СССР.

Что из себя представляет?

Тоннель – это искусственная пустота вытянутой формы, проложенная в горной породе. Если порода прочная, то проход не закрепляют, а если рыхлая, то устанавливают искусственные закрепительные сооружения. Они называются обделкой и принимают на себя значительную часть горных нагрузок, а также участвуют в гидроизоляции. На входах и выходах сооружают так называемые порталы. Они могут иметь архитектурный вид.

строительство тоннеля

Способы строительства туннелей

Существует два типа – закрытый и открытый. Первый способ используют для прокладки проходов на большой глубине (более 20 метров), а также для тоннелей мелкого заложения. Открытые применяют при прокладке неглубоких ходов. Плюсом этого способа является более низкая стоимость, а минусом – необходимость отведения от места стройки находящихся в ее зоне коммуникаций и транспортных путей.

горные работы

Закрытые способы прокладки тоннелей

Выбор способа, по которому будут строить тоннель, зависит от типа породы, которую нужно будет прорывать, и назначения объекта. Закрытые способы часто применяют при строительстве тоннеля метро и железнодорожных тоннелей. Грунты могут быть крепкие, мягкие, трещиноватые, обводненные.

  • При горном способе прокладки используются буровые и взрывные работы. Основным элементом проходки является заложение взрывчатого вещества и осуществление направленного взрыва. Обломки разрушенной породы удаляются из забоя на поверхность. Образующаяся полость сначала укрепляется, а затем осуществляется обделка. Используют этот способ в том случае, когда горные породы устойчивые и крепкие.
  • Комбайновый тип прокладки также основан на разрушении породы. Однако для этого используют специальную тоннелепроходческую технику. Это так называемые комбайны для рытья тоннелей. Так же, как и предыдущий, этот способ применяют в случае высокой и средней крепости пород.
  • Новоавстрийский метод строительства туннелей применяется для мягких и трещиноватых пород. Основан на создании временных креплений за счет набрызгивания на поверхность породы бетона, а также укреплении анкерами. Это повышает устойчивость свода в зоне забоя. Что же касается постоянной обделки, то она может выполняться на удалении от места забоя, для чего используют механизмы высокой производительности.
  • Щитовый способ прокладки основан на использовании проходческого щита, которым выполняется прокладка тоннеля по всему сечению, после чего осуществляется обделка. Этот метод также применяется для рыхлых и трещиноватых пород.
  • При наличии высокой степени обводненности, неустойчивости грунтов и наличии агрессивных сред используют специальные методы проходки. Для этого может применяться закрепление специальным раствором, замораживание, водоотведение, работа с сжатым воздухом. Также могут быть использованы щитовые методы, дополненные активным пригрузом забоя.

строительная техника

Открытые способы прокладки тоннелей

Применение открытого способа строительства туннелей целесообразно при рытье проходов мелкого заложения. При этом используют следующие технологии:

  • Котлованный метод заключается в создании котлована на всю ширину и глубину строящегося объекта. Стены могут быть искусственно укреплены, либо соответствовать естественному залеганию пород. После обделки тоннеля котлован засыпают. Этот способ использовался при строительстве метро в Берлине.
  • Щитовой способ строительства туннелей заключается в использовании прямоугольного щита для обделки.
  • Траншейных метод нередко применяют при прокладке пешеходных тоннелей. Он заключается в рытье котлована по частям.
Читайте также  Нормы установки коаксиального дымохода основные требования к монтажу

Заключение

Таким образом, строительство транспортного тоннеля может осуществляться разными способами, что зависит от поставленных задач и особенностей грунтов. Наибольшее распространение имеют тоннели железнодорожные и для метрополитена.

Как сделать прокол под дорогой своими руками

Владельцы земельных участков и собственных домов знают, как сложна бывает прокладка коммуникаций, если по пути нужно преодолеть какую-то преграду: ручей, асфальтированную дорожку, строение, проезжую часть и т.д. Можно поручить эту работу специалистам, но горизонтальное бурение стоит дорого. Сейчас мы разберемся, как сэкономить и сделать горизонтальный прокол грунта под дорогой своими руками. Это не так уж сложно, и в результате вы сэкономите от 30% до 50% затрат, если сравнивать с наймом специалистов для бурения.

прокол под дорогой своими руками

В данной статье мы не будем давать рекомендации по инструментам или расходным материалам — разберем пока саму технологию бестраншейной прокладки коммуникаций. В общей сложности она представляет собой выполнение горизонтального отверстия в грунте (путем его уплотнения), чтобы затем протянуть в это отверстие трубопровод.

Технология прокола под дорогой своими руками:

  • Наметьте траекторию прокладки коммуникаций под преградой. С двух сторон от преграды выройте рабочие приямки нужной глубины (чуть больше глубины самого прокола под коммуникации). Ширина стартового приямка должна быть такой, чтобы в него поместился работник с прутом арматуры до 2 метров.
  • Из стартового приямка начинайте вбивать по предполагаемой линии прокола стержень арматуры — он выступит в роли направляющей, а заодно поможет узнать, нет ли каких-то подземных преград (камней и т.д.). Вбивайте пруток до тех пор, пока его конец не покажется со стороны финишного приямка. Если же длины прутка недостаточно — наварите следующий стержень. Имейте в виду, лучше использовать стержни не длиннее 2 метров, иначе они будут деформироваться под ударами еще до захода в грунт.
  • Проложив арматуру в качестве направляющей, на нее следуют надеть трубу и начать вбивание. Чтобы труба легче прорезала грунт, на ведущий конец установите зубчатую насадку, а на другой конец (по которому производятся удары) — насадку-стакан. По мере того, как труба будет продвигаться в грунте, внутри начнет скапливаться и уплотняться земля — ее легко вымыть с помощью водяного насоса.

Важно: этот способ хорошо подходит только для относительно небольших проколов, не длиннее 3-4 метров.

Что же делать, если нужен прокол под дорогой на 10 метров своими руками? Можно воспользоваться для забивания арматуры и трубы гидроцилиндром или другим инструментом (например, дрелью). Но удержать при этом работающий инструмент в руках в одиночку очень сложно, да и сама процедура окажется трудоемкой. Бурение для бестраншейной прокладки коммуникаций длиной от 10 метров и более должно производиться специальной техникой по методу ГНБ.

как сделать прокол под дорогой своими руками

Существуют мини-установки горизонтального бурения для таких случаев. Но здесь есть один нюанс: самовольно выполнять бурение нельзя, даже если работы будут проводиться по вашему участку. А ведь этим вопросом, как вручную сделать прокол под дорогой, обычно интересуются владельцы строящихся домов, которые нужно подключить к магистральному водопроводу или другой сети. Так вот, в этом случае требуется согласование.

Этап 1: согласование проекта строительства

План прокладки коммуникаций, в том числе и тех, что будут проходить под землей, должен быть обозначен в проекте строительства. Сам же проект нужно согласовать в соответствующих органах еще до начала работ.

Зачем нужно согласование:

  • Под землей могут проходить коммуникации, о которых вы не знаете, и есть риск их нарушить.
  • За самовольное бурение, особенно если оно выйдет за пределы вашей собственности, положен внушительный штраф.
  • Самовольное подключение к магистральным сетям строго запрещено (вы в любом случае не сможете сделать это без согласования проекта).

Этап 2: выбор метода прокладки

Выше мы описали, как делают горизонтальный прокол грунта под дорогой своими руками, но этот способ имеет немало ограничений. Он подходит только для песчаной и глинистой почвы без каменистых включений, а длина и диаметр трубопровода должны быть небольшими.

Прокладывать трубопроводы большего размера можно с помощью домкрата, пневмопробойника, грунтопрокалывателя, методом гидропрокола или вибропрокола, мини-установкой ГНБ и т.д. Каждый из этих способов требует своих условий, начиная от определенного типа почвы и заканчивая бюджетом строительства. Например, горизонтальное бурение ГНБ и прокладка пневмопробойником невозможны в почве с повышенным водонасыщением.

Ключевые факторы выбора:

  • Длина подземной трассы для коммуникаций;
  • Диаметр трубопровода;
  • Тип почвы и наличие скальных включений;
  • Наличие подземных вод и водонасыщенность грунта;
  • Характеристики участка и наличие подземных коммуникаций.

Как видите, перед тем, как сделать прокол под дорогой своими руками, важно всесторонне изучить сам участок и особенности грунта.

Исследование грунта

Для изучения свойств почвы на участке, где планируется прокол, можно обратиться в любую организацию, которая проводит геодезические работы. Компании, специализирующиеся на методах ГНБ, также обычно имеют в своем штате таких специалистов.

Результаты исследований сообщат о следующем:

  • Тип и состав почвы;
  • Наличие твердых включений;
  • Наличие подземных пустот;
  • Направление, скорость и глубина прохождения подземных вод;
  • Возможные опасности на застраиваемом участке.

Независимо от того, делаете вы прокол под дорогой своими руками или с помощью инструмента, такие сведения помогут не потратить время и деньги впустую, внезапно наткнувшись на скальную породу или старые коммуникации. Кроме того, они важны для обеспечения безопасности во время работ и позволят избежать обвала уже готового тоннеля.

прокол под дорогой своими руками 10 метров

  • Используйте качественные трубы для коммуникаций и помните, что разные материалы отличаются по температурному режиму, стойкости к коррозии, прочности и т.д. Выбирая трубы, учитывайте все эти факторы и тип коммуникации.
  • Убедитесь, что дрель, установка ГНБ или другой инструмент, который вы хотите применить для прокола или горизонтального бурения, имеют достаточную мощность. Особенно это важно, если речь идет о твердых почвах.
  • При использовании метода ГНБ обращайте внимание на качество бентонита. В его составе должно быть не более 1% песка, максимальное время растворения в воде — до 20 минут. Оптимальный расход: из 1000 кг бентонита должно получаться от 30 куб.м. бурового раствора и выше.
  • Используйте воду, чтобы размягчить слишком плотный грунт и облегчить выполнение прокола или бурения. Кроме того, после высыхания вода сделает тоннель для коммуникаций более прочным.

Техника безопасности: стоит ли делать прокол самостоятельно?

Сразу отметим, в каких случаях не стоит делать прокол под дорогой своими руками: если длина необходимой трассы больше 10 метров, а также когда на территории уже есть подземные коммуникации или труднопроходимые участки.

На песчаных, глинистых и других мягких грунтах можно рискнуть и сделать все самостоятельно, если вы достаточно хорошо изучили участок. Но в любом случае вы должны подготовиться, изучить техническую часть вопроса и быть уверенными в своих силах.

Когда можно сделать прокол вручную:

  • У вас есть инженерное или строительное образование либо большой практический опыт в этих сферах, чтобы правильно оценить риски.
  • Вы согласовали проект строительства или реконструкции дома с планом будущих коммуникаций, вам одобрили проведение работ.
  • Вы уверенны в своей физической силе (особенно если речь идет о механическом проколе) или имеете несколько помощников.
  • У вас есть все необходимые инструменты: домкрат, дрель, пневмопробойник или мини-установка ГНБ, сварочный аппарат и т.д. (выбор инструментов зависит от метода прокладки коммуникаций).
  • Вы готовы приложить усилия, потратить время на изучение технологий и все сделать самостоятельно, чтобы сэкономить на затратах.
  • Вы исследовали грунт и уверены, что он подходит для выбранного метода прокола. На нужном участке нет подземных коммуникаций.
  • Длина подземной трассы, которая будет выполняться методом прокола, не превышает 10 метров.

Если же у вас есть сомнения или вы не хотите тщательно изучать методы бурения, заниматься исследованием грунта и другими подготовительными работами, которые могут занять несколько недель, лучше обратиться к специалистам. Квалифицированные работники справятся с задачей в течение 2-3 дней без ущерба для благоустроенной территории. При этом компании дают пожизненную гарантию на свои работы, а значит, не нужно будет опасаться просаживания или обвала грунта.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: