Как построить туалет на улице из досок

Строительство уличного туалета на даче: как сделать своими руками?

Фото 1

По понятным причинам, именно с установки туалета планируется обустройство дачного участка.

Сооружение это кажется простым, но при несоблюдении некоторых правил оно может стать некомфортным, вредным для местной экологии или травмоопасным.

Схема

В условиях отсутствия централизованной канализации применяют несколько схем.

Уличный с ямой-накопителем

Фото 2

Наиболее распространенный вариант. Выкапывают яму, укрепляют ее стенки и устанавливают сверху кабинку. Поскольку жидкая фракция уходит в грунт, откачать содержимое из такой ямы невозможно, по заполнении ее засыпают и роют рядом новую.

Кабинку переставляют, потому ее лучше делать из дерева — это самый легкий строительный материал.

Объем выбирается произвольно: чем более глубокой и вместительной будет яма, тем дольше она прослужит. По глубине есть ограничение: дно располагают как минимум на 1 м выше наибольшего уровня грунтовых вод.

Туалет с ямой-накопителем строить запрещается:

  • при подъеме грунтовых вод до глубины менее 3,5 м (наибольший уровень обычно наблюдается весной);
  • на известковом или сланцевом грунте;
  • при наличии в основании участка трещин.

При строительстве такого туалета важно соблюсти правила его расположения:

Фото 3

  • на участке со значительным перепадом высот выбирают самую низкую точку;
  • минимальное удаление от колодца, скважины или естественного водоема: 30 м;
  • от погреба или подвала: 12 м;
  • от дома, бани или душа: 8 м;
  • от хозпостроек с животными: 4 м;
  • от деревьев: 4 м;
  • от кустов: 1 м.

Уличный с выгребной ямой

Дно и стенки выгребной ямы — герметичные, поэтому ее содержимое можно откачать ассенизаторской машиной (жидкая фракция не впитывается грунтом). Соответственно, срок службы значительно увеличивается.

Строят выгреб несколькими способами:

Фото 4

  1. из кирпича: устраивают на дне котлована глиняный замок (утрамбованная влажная глина), сверху заливают бетон. Выкладывают стенки из кирпича с последующим оштукатуриванием и обработкой гидроизоляционными составами (изнутри и снаружи). Устраивают глиняный замок вокруг стенок, для чего котлован выкапывается с несколько большими, чем кирпичный резервуар, размерами;
  2. бетонный. Действуют так же, только стенки набирают ж/б кольцами. На торце кольца перед установкой последующего, укладывают просмоленную паклю, затем обрабатывают швы гидроизоляционными материалами (жидкая резина и пр.);
  3. пластиковый. Закапывают контейнер из пластмассы. Емкость якорят: прикрепляют цепями к уложенной на дно котлована ж/б плите. Без этого грунтовые воды выдавят ее на поверхность (всплытие). Якорение рекомендуют выполнять независимо от уровня грунтовых вод.

Люфт-клозет

Фото 5

Кабинка туалета обустраивается в домике, накопительная емкость закапывается поодаль — примерно в 5-7 м от строения. Отходы отводятся в накопительную емкость по сточной трубе, для чего требуется смыв водой.

Последний, в свою очередь, приводит к возрастанию объема стоков, отчего конструкцию накопителя приходится усложнять.

Вместо простой емкости применяется септик — система из нескольких отстойников, в которой осуществляется частичная очистка стоков с последующим сбросом осветленной воды в грунт. Септик строится сложнее, чем выгребная яма, потому такой туалет на даче уместен только при круглогодичном проживании на ней.

Несколько компаний выпускают готовые септики из пластмассы — их применение значительно упрощает процесс организации люфт-клозета. Наиболее дорогие снабжены подогревом и компрессором для нагнетания свежего воздуха, что позволяет круглогодично осуществлять переработку отходов аэробными (отличаются повышенной производительностью) бактериями.

Фото 6

Септики из пластика

В ямах и септиках без подогрева, такие культуры выживают только летом — из-за требовательности к температурному режиму. Переработанные посредством микроорганизмов отходы, превращаются в ценное удобрение и издают менее неприятный запах.

Биотуалет (без ямы)

Биотуалеты применяют при отсутствии возможности построить выгребную яму или септик из-за санитарных требований или особенностей местной гидрогеологической обстановки. Изделие представляет собой пьедестал с контейнером внутри и стульчаком сверху.

Поступающие в контейнер отходы не только хранятся там, но и перерабатываются одним из следующих способов:

Фото 7

  1. присыпаются торфом, золой или опилками (пудр-клозет). Припудривание не дает распространяться неприятному запаху и блокирует доступ кислорода к отходам, так что они в результате превращаются в удобрения;
  2. химическая обработка. Применяется реагент в виде жидкости или гранулированного поглотителя. Он способствует разложению сложных органических веществ и токсинов на простые и уничтожает бактерии — источник неприятного запаха. Переработанные таким способом отходы ядовиты, потому в качестве удобрений не используются; их утилизируют;
  3. замораживание. При низкой температуре жидкие фракции замерзают, а бактерии гибнут или впадают в анабиоз, поэтому отходы не издают неприятного запаха;
  4. сжигание. Мощный нагреватель превращает отходы в пепел, из-за чего опорожнение накопителя требуется намного реже, чем у прочих разновидностей.

Как было сказано, в условиях дачи наиболее востребованы уличные туалеты с ямой-накопителем или выгребом, потому далее рассматривается строительство такой кабинки.

Фундамент

Столь малогабаритная постройка не нуждается в фундаменте, заглубленном на уровень промерзания грунта: силы пучения максимум вызовут небольшой перекос, но разрушить кабинку не смогут. Для каркасного «домика» из брусьев или металлопроката сооружают столбчатый фундамент из 4-х столбов по углам.

  1. выкопав углубление удобных размеров на глубину 40-50 см, на дне его устраивают песчано-гравийную дренажную подушку толщиной 20 см (трамбуют) и возводят кирпичный столбик чуть выше уровня земли. То есть высота последнего составит 20-30 см. Далее производят обратную засыпку выемки, тщательно трамбуя грунт вокруг столбика. Кирпич используется красный (керамический). Силикатный (белый) в грунте быстро придет в негодность;
  2. садовым буром формируют в грунте круглое отверстие на глубину 40–50 см, засыпают на дно песчано-гравийную смесь и помещают в выемку пластиковую трубу большого диаметра. Затем фиксируют внутри трубы закладную в виде шпильки и заливают в нее бетон.

Если место строительства не защищено от ветра деревьями ли постройками, фундамент заглубляют сильнее, чтобы «домик» не опрокинуло. В этом случае бетонный столбик армируют тремя вертикальными стержнями, расположенными в виде ребер параллелепипеда с треугольным основанием (связываются в единый каркас более тонкими поперечинами).

Для кирпичного туалета устраивают мелкозаглубленный ленточный фундамент. Бетон армируют поясом из трех стержней арматуры, расположенным ближе к подошве (при значительном заглублении — двумя поясами, вверху и внизу). Углы армируют Г-образно согнутыми стержнями — этим обеспечивается жесткая связь между лентами.

Каркас

Фото 8

Каркас состоит из 4-х вертикальных стоек, скрепленных нижней и верхней обвязками. Внизу он крепится к фундаменту посредством закладных (бетон) или анкерных болтов (кирпич).

Передние стойки (со стороны дверного проема) превосходят задние по высоте на 10-15 см — так обеспечивается уклон крыши для водостока. На местности, открытой ветру, каркас усиливают диагональными связями — по задней и боковым стенкам.

Между передними стойками закрепляют раму из брусьев — дверной проем.

Стульчак

Самое простое исполнение — круглое или ромбовидное отверстие в полу. Но более комфортно в использовании подобие унитаза.

Фото 9

Применяют такие решения:

    . Пластиковое изделие, отличается от обычного отсутствием сифона;
  1. старый стул с отверстием в сиденье;
  2. самодельный стульчак, сколоченный в виде ящика. Каркас из брусков можно обшить, например, влагостойкой фанерой;
  3. стульчак в виде доски с отверстием, закрепленной на вертикально установленной стальной трубе большого диаметра. Верхний конец трубы распускают «ромашкой», сделав с торца несколько разрезов, что и позволяет прикрепить к ней доску.

Крыша для дачного туалета

Крышу делают односкатную, с карнизом (нижняя точка) со стороны задней стенки. Покрытием выступает кусок шифера, кровельного железа либо еврорубероид. В последнем случае требуется накрыть сооружение дощатым настилом (сплошная обрешетка).

Обшивка стен и устройство полов

Стены удобнее обшивать листовым материалом:

Фото 10

  • плоским шифером;
  • фанерой;
  • ДСП;
  • ДВП;
  • пластиком.

Также используют вагонку, а на участке в стиле кантри хорошо смотрится кабинка со стенками из горбыля (напоминает сруб).

Деревянную обшивку окрашивают масляной краской. Пол делают из досок. Они подвергаются агрессивному воздействию миазмов, потому используют материал с достаточным запасом прочности — не менее 40 см в толщину.

Вытяжная вентиляция

С этой целью устраивают естественную вентиляцию: крепят позади кабинки вертикальную трубу диаметром 110 или 115 мм, которая своей верхней частью возвышается над крышей на 50 или более см (оголовок защищается жестяным зонтиком), а нижней — заводится в выгребную яму.

Воздух в яме имеет более высокую, в сравнении с уличной, температуру. И потому он за счет конвекции удаляется через вентиляционную трубу, вытесняемый холодным наружным воздухом.

Тот притекает через щели в кабинке. Если их нет из-за плотного притвора двери, в нижней части боковой стенки высверливают вентиляционные отверстия. На зиму, чтобы не дуло, их прикрывают заслонкой.

Видео по теме

Пошаговая инструкция, как построить туалет на даче своими руками:

При правильном подходе, дачный туалет почти не издает неприятного запаха и комфортен в использовании. Наилучших результатов добиваются при применении специальных препаратов с бактериальными культурами (выпускаются многими производителями), осуществляющими переработку и обезвреживание отходов.

Особенности создания деревянного туалета, как сделать своими руками

Деревянный туалет

Туалет

Участок любого назначения — дачный, садово-огородный или под индивидуальное жилищное строительство, — в обязательном порядке предусматривает создание надлежащих санитарно-гигиенических условий. Устройство туалета — первоочередная задача, чаще всего решаемая с применением недорогих материалов. Оптимальное решение: построить деревянный туалет своими руками, тем более, что вариантов его создания довольно много. Главное — изучить конструктивные особенности сооружения с привязкой к размерам и возможностям обслуживания.

Подготовка материалов и инструментов

Для прочного строения потребуется определенный набор инструментов и материалов, — как основных строительных, так и вспомогательных крепежных. Кроме того, после завершения главного этапа возможно дополнительное утепление сооружения и его декоративная отделка, но эти решения индивидуальны.

Инструменты

Необходимый набор инструментов для выполнения земляных, плотничных, столярных и кровельных работ:

  • штыковая и совковая лопаты;
  • молоток плотничный и небольшая кувалда;
  • ножовка по дереву или ручная электрическая пила;
  • стамеска шириной 20 мм;
  • отвертка крестовая или шуруповерт.

Необходимые инструменты

Материалы

Для изготовления туалета простейшей конструкции без выгребной ямы, с деревянным стульчаком и навесной дверью требуются следующие материалы:

  • брус деревянный строительный 100 х 100 мм для основания конструкции 6 пог м;
  • брус монтажный деревянный хвойных пород 50 х 50 мм около 30 пог м;
  • доска хвойная сухая строганная толщиной 25 мм и шириной 150 мм — 0,4 м3;
  • кровельные материалы 2 м2;
  • гвозди строительные 50 мм, 90 мм, саморезы по дереву 40 мм;
  • уголок крепежный мебельный с шириной полки 50 мм — 24 шт.

Металлические уголки могут не понадобиться при наличии достаточных навыков в изготовлении узлов соединения бруса методом врезки.

Этапы работ

Наиболее доступный туалет для дачи своими руками не предусматривает выгребной ямы. Исключение земляных работ, бетонирования дна и кладочных работ по возведению опорных стен в яме позволяет упростить процесс строительства и значительно удешевить его. Оптимальные размеры деревянного туалета: длина 150 см, ширина 100 см, высота спереди 220 см, задней стенки 190 см при односкатной крыше.

Фундаменты и опоры

В выборе устройства фундамента определяющим фактором считается характеристика грунтов, само сооружение не оказывает значимых нагрузок на фундамент из-за небольшого веса. Площадь туалета незначительна, длина каждой стороны позволяет создать нижнюю обвязку на четырёх угловых опорах.

Ход устройства фундамента из блоков:

  • расчищается и выравнивается площадка под сооружение с превышением заданных размеров на 20-30 см;
  • производится разметка основания по наружному периметру каркаса туалета;
  • точно выверяются прямые углы с использованием шаблонного уголка;
  • штыковой лопатой снимается растительный слой грунта по углам, обычно не более 10 см, затем снимается еще 5-10 см под песчаную подготовку;
  • в углах засыпается слой песка до 10 см с увлажнением и уплотнением трамбовкой или даже ногами;
  • на песчаную подушку внутри периметра устанавливаются бетонные полнотелые блоки со смещением блоков наружу от периметра на 5 см ( при стандартных размерах блоков 40 х 20 х 20 см);
  • проверяется ровность фундамента на единой отметке с помощью строительного уровня. Если инструмент недостаточной длины, то он устанавливается на ровную рейку необходимого размера.

При несовпадении отметок углов необходима дополнительная песчаная подсыпка под фундаментные блоки с последующей контрольной проверкой.

Подготовка опор Опоры Фундамент под деревянный туалет можно и не делать Фундамент

Изготовление каркаса

При отсутствии строительных навыков сборку каркаса лучше начать на ровной поверхности или на большом столе. Порядок изготовления и монтажа:

  • отмеряются и отрезаются два передних вертикальных бруса по 220 см толщиной в сечении 50 мм;
  • та же процедура проводится с задними вертикальными стойками высотой 190 см;
  • отмеряются два нижних бруса боковых стенок длиной 140 см;
  • отмеряются две верхних перекладины, равные нижним;
  • все заготовленные детали собираются в две боковые стенки будущего сооружения, причем верхняя перекладина крепится между двумя вертикальными стойками на высоте нижней вертикали;
  • сверху боковые стойки дополнительно перекрываются брусками для создания опор дощатого перекрытия кровли с выпуском по 25-30 см с каждой стороны;
  • каркасная конструкция каждой стенки фиксируется гвоздями, затем в каждом сопряжении дополнительно устанавливается металлический внутренний крепежный уголок;
  • последним элементом боковых стен устанавливается укосина — деревянный брус, вставленный внутрь каркаса по диагонали. Концы укосины отпиливаются для точного вхождения в углы;
  • достаточно жесткие боковые каркасы устанавливают на нижнюю обвязку и фиксируют строго вертикальном положении;
  • по аналогии изготавливается задняя стенка с укосиной в 190 см;
  • передняя стенка изготавливается так же, но высота ее составляет 220 см. В ней не ставится укосина, но дополнительно на высоте 190 см вставляется верхняя перекладина дверного проема. Затем вставляются и крепятся две вертикальных стойки дверного проема. Ширина двери индивидуальна, но должна быть не менее 60 см, обычно дверной проем устраивается в центре передней части сооружения.

Все брусовые соединения необходимо дополнительно соединять металлическими крепежными уголками. Это будет гарантией от перекоса и разрушения туалета в случае проседания фундамента.

  • после монтажа каркаса;
  • по ширине домика;
  • из доски хвойных пород;
  • минимальной толщиной 40 мм ;
  • с опорой на обвязку основания;
  • с примыканием вплотную к боковым каркасам.
Читайте также  Как передвинуть бытовку реальная история

Под полы обязательно укладывается слой керамзита либо другого утеплителя, если дощатый теплый туалет является пристройкой к жилому деревянному дому.

Опоры Опоры каркаса Схема Схема рамы Обшиваем досками Обшивка каркаса досками Каркас Готовый каркас

Обустройство стульчака

Стульчак должен быть прочным и удобным, а ведро из под него должно доставаться легко. Каркас стульчака выполняется из четырех П образных опор из бруса:

  • высота опор 40 см, крепятся непосредственно к полу;
  • они устанавливаются на равном расстоянии друг от друга, первая и последняя — вплотную к боковым стенам;
  • сверху стульчак зашивается строганными досками 25-30 мм толщиной;
  • вырез делается точно по середине, как модель и в качестве удобного дополнения можно использовать сиденье унитаза с крышкой;
  • обычно площадь стульчака составляет половину всего туалета;
  • под настил должна свободно входить емкость под фекалии;
  • можно устроить откидную крышку с передней стенки стульчака для укрытия емкости.

Готовый стульчак

Обшивка корпуса

Готовая конструкция каркаса обшивается чистовой обрезной доской толщиной 20-25 мм. Прибивать доски можно вертикально, горизонтально и даже по диагонали. Если для обшивки применяется нешпунтованная доска, то для исключения щелей после пересыхания досок можно закрыть их стыки не широкими тонкими рейками — нащельниками.

По дощатой обшивке можно устроить дополнительное утепление туалета или облицевать стены пластиком и другими декоративными материалами. Над входной дверью, между двумя горизонтальными брусьями можно вставить стекло или закрыть проем прозрачным поликарбонатом.

Монтаж двери

Дверь в дворовый туалет можно изготовить самостоятельно. Пошаговый процесс изготовления:

  • дверь состоит из двух горизонтальных элементов из монтажного бруса с соединяющей их укосиной и нашитого на них дощатого полотна;
  • доски полотна должны быть тщательно сплочены;
  • дверные петли крепятся к торцу горизонтального бруса либо к специально добавленным крепежным брускам;
  • к доскам обшивки петли крепить не стоит во избежание расщепления доски;
  • полотно навешивается на заглубленные в вертикальном дверном брусе петли;
  • дверная ручка устанавливается на высоте середины двери и на 15 см от края полотна.

Нюансы изготовления туалета с выгребной ямой

Самым распространенным видом дворовых туалетов считается сооружение с выгребной ямой. Глубина выгреба максимальная 1.5 м, длина и ширина примерно равны размерам самого туалета.

Выгреб с регулярной очисткой

Яма может быть устроена с учетом ее очистки ассенизаторской машиной в месте, доступном для подъезда. Такой туалет возводится на длительный срок и очень часто устраивается в деревянном доме своими руками:

  • выгребная яма обкладывается кирпичом, камнем, досками или бревнами;
  • дно ямы заливается бетоном толщиной 5-10 см либо выкладывается камнем или кирпичом на цементном растворе;
  • сверху выгреб герметично закрывается, остается только отверстие для нечистот и плотно прилегающий откидной люк для запуска выкачивающего шланга;
  • герметичность должна обеспечить невозможность попадания в яму грунтовых, дождевых и талых вод, так как это ведет к дополнительным расходам на откачку.

Обустройство такой ямы довольно дорого и трудоемко для самостоятельного исполнения. Регулярная очистка выгреба требует дополнительных расходов, сопоставимых со стоимостью самого туалета.

Усиление стенок

Первый этап – подготовка ямы Стены и низ конструкции подлежат усилению

Яма без откачки

Для устройства выгребной ямы при глубоко залегающих грунтовых водах и твердом грунте можно исключить бетонирование дна и кладку кирпичных стен. Для подстраховки от осыпания стен достаточно обшить их низкосортной доской или горбылем.

Такой туалет не предполагает подъезд ассенизаторской машины, поэтому его расположение зависит лишь от площади участка и соответствия санитарным нормам. По заполнении ямы туалет переносится на другое место, а старая яма просто зарывается. Обычный срок постоянной эксплуатации до заполнения для семьи из 3-4 человек составляет 5 лет.

Вытяжная вентиляция

Использование туалета с выгребной ямой предусматривает обязательное устройство вытяжной вентиляции, особенно это важно, если его необходимо пристроить к дому. Для этого можно использовать любую трубу диаметром 100 мм:

  • она может быть смонтирована внутри или снаружи сооружения;
  • нижний конец трубы запускается в выгребную яму через специально прорезанное отверстие;
  • сама труба прикрепляется к деревянным стенам с помощью хомутов;
  • верхний конец трубы должен быть расположен выше крыши туалета минимум на 25 см;
  • наиболее удобны в использовании трубы пластиковые канализационные.

Видео

Деревянный туалет для дачи: выбор места и размеров, конструкция и монтаж, примеры дизайна, фото

Деревянный туалет для дачи: выбор места и размеров, конструкция и монтаж, примеры дизайна, фото

В статье рассказывается про выбор конструкции деревянного туалета для дачи. Даны рекомендации про выбор места на участке подбор оптимальных габаритов кабинки, обустройство выгребной ямы, приведены примеры дизайна и декора. Прочитав статью, вы узнаете все нюансы возведения туалета и сможете почерпнуть несколько идей, как сделать туалет не только полезной, но и красивой конструкцией на своем участке.

Материал изготовления

Для каркаса это, прежде всего, дерево. На рынке существует большой выбор материалов, изготовленных по инновационным технологиям – но предпочтение по-прежнему отдаётся древесине по ряду причин:

  • Экологичность – это чистый природный материал;
  • Простота утилизации – по истечению срока службы доски просто сжигаются;
  • Износостойкость и прочность – эти качества обеспечивают длительный период использования;
  • Гигиеничность – дерево поглощает резкие запахи и имеет свой тонкий аромат;
  • Податливость – по дереву можно вырезать орнаменты, выжигать рисунки, что прекрасно для создания декора;
  • Доступность – древесина стоит недорого.

Из недостатков можно назвать лёгкое воспламенение. Исправить его можно с помощью красок и пропиток, содержащих антипирены – компоненты, обеспечивающие огнезащиту. Высокой пожаростойкостью обладает древесина хвойных пород.

Для обшивки используется вагонка, фанера, ДВП, ДСП, ОСБ-плиты.

Для обустройства выгребной ямы подойдут пластик, бетон и шлакоблок.

Выбор места для уборной на участке

При возведении кабинки нужно учитывать ряд санитарных норм:

  • В радиусе 25 м от туалета не должно быть колодцев с питьевой водой – в противном случае стоки из выгребной ямы могут впитаться в слои почвы, в которых концентрируется вода для колодцев;
  • Отхожее место должно находиться в стороне от дома, бани и других построёк – желательно в конце участка;
  • Минимальное расстояние от соседской территории – 1 метр;
  • При постройке на неровной поверхности актуальна такая схема: дом на возвышенности, уборная – в низине;
  • Если участок подвергается постоянному воздействию ветров – нужно расположить кабинку по дуновению ветра так, чтобы запахи не попадали в дом и во двор – и, желательно, к соседям тоже;
  • Вокруг сооружения не должно быть посадок, предметов и построек, препятствующих въезду спецмашины для уборки фекалий из выгребной ямы.

Более подробно требования расписаны в таблице.

Таблица показателей согласно требованиям норм по установке туалета
Наименование предмета Расстояние
Высокие деревья 3 м
Деревья средней высоты 2 м
Кустарники 1 м
Жилое помещение 3 м
Иные постройки 1 м
Помещения для скота и птицы 4 м

Габариты и конструкция кабинки

Классические параметры деревянного туалета – полтора метра в ширину и в глубь и 2,2 м в высоту. Конструкция довольно проста: выгребная яма (если речь идёт не о переносных моделях), каркас, сидение, дверь, вентиляция. Для полных людей параметры будут больше.

При разработке чертежа учитывается наличие облицовочных материалов, потолка, системы вентиляции. Приоритетом является комфортное сидение.

Наглядно устройство изображено на схеме.

Выгребная яма

Необходимая часть конструкции большинства уборных за исключением переносных моделей. Но такие не часто используются на загородных участках.

Раньше под кабинкой просто выкапывали яму, а по наполнению засыпали землёй и утрамбовывали. Этот способ способствует распространению антисанитарии и попаданию каловых масс в грунтовые воды, а потому не актуален.

Сегодня места для стока обустраивают иначе. Сначала роется котлован – его глубина составляет 1,5-2 м. В расчёт берётся глубина расположения грунтовых вод – если они достаточно глубоко, то котлован углубляется по вертикали, если же нет – то растёт в ширину по горизонтали.

Затем устанавливается ёмкость для сбора отходов. Самый простой вариант – это герметичный пластиковый сосуд.

Более сложная, но надёжная конструкция – из металлических колец. В этом случае дно сначала бетонируют, затем устанавливают каркас, а потом выкладывают стенки из красного кирпича или шлакоблока. К работе привлекается специальная техника.

Конструкцию завершает бетонная плита с вырезанным отверстием, что водружается сверху. Тыльная сторона подвергается обработке смолой с целью защиты от разрушительного воздействия влаги.

Этапы строительства

Туалет дачный деревянный – довольно простая в исполнении постройка. После того, как благоустройство накопителя для отходов завершено – начинается основная часть работы.

  1. Сначала формируется фундамент. По периметру вколачивают столбики. Они будут выполнять функцию опоры. Столбики могут быть металлическими, кирпичными или деревянными.
  2. Сколачивают раму. К тыловой части прикладывают рубероид, чтобы воды не «подтачивали» основу. Рама располагается на столбиках.
  3. С помощью стоек, рам и перекладин формируется каркас будущей кабинки – стены, сиденье, окошко для вентиляции, потолок, скат крыши, дверь.
  4. Каркас устанавливается и закрепляется на фундаменте.
  5. Каркас и доски для обшивки обрабатывают антисептиком.
  6. Сколачивают дверь и крепят её на петли.
  7. Обшивают деревом пол и сиденье.
  8. В целях гигиены окружность вокруг дырки и часть пола выкладывают плиткой, чтобы сиденье было легче чистить, а на полу не скапливались грязь и вода (также используют обычный пластмассовый стульчак для унитаза, а пол покрывают ковриком).
  9. Покрывают крышу.
  10. Проводят электричество, вкручивают лампочку.
  11. К задней стенке крепят трубу для вентиляции.

Это основные этапы – остальное зависит от типа туалета и от пожеланий хозяина относительно декора и дизайна кабинки.

Виды дачных туалетов

Кроме классического варианта с выгребной ямой, существуют ещё несколько видов уборных:

  • Люфт-клозет. Отличие от классического варианта состоит в том, что накопитель отходов имеет люк с выходом наружу. Это вариант для отапливаемого помещения. Для вентиляции имеется люфт-канал. Пол делается слегка наклонным. Каловые массы стекают в резервуар, откуда потом вывозятся на ассенизаторской машине. Санузел по данному типу может быть оборудован в помещении. Яма располагается далеко за пределами кабинки. Проводить канализационные трубы не требуется. Такую уборную обычно делают во время строительства жилого дома. Существенный недостаток – скопление неприятных запахов внутри кабинки.
  • Пудр-клозет. Отличительная черта – отходы засыпаются золой, сухой листвой, торфом, опилками или сухой мелкой землёй без комочков. Сыпать нужно после каждого посещения. Ёмкость для пудр-клозета оснащена специальным распределителем, чтобы засыпать фекалии было удобней, а в кабинке обязательно наличие ведра с наполнителем и совочка. Под такую конструкцию не нужно рыть слишком глубокую яму и бетонировать дно. Это лёгкая, переносная модель. Огромное преимущество состоит в том, что накопления из ёмкости можно использовать в качестве удобрения, вывоз отходов на машине не требуется. После того, как яма наполнится до краёв – содержимое ёмкости выливают в компостную кучу, где они перегнивают.
  • Биотуалет. Его конструкция схожа с пудр-клозетом. Но в отличие от предыдущего варианта, здесь не требуется ведро с торфом или опилками. В заводскую комплектацию входит ёмкость с добавлением биологических препаратов. Эти препараты содержат бактерии, которые осуществляют переработку содержимого, которое впоследствии также сгодится в качестве удобрения.
  • Классический уличный туалет с выгребной ямой. Это самый распространённый вариант среди дачников. Деревянная кабинка устанавливается поверх ямы. Для отвоза каловых масс задействована машина.
Читайте также  При монтаже электрощита зачем соединять между собой ноль и землю

Идеи для дизайна и декора

Можно построить стандартную, ничем не примечательную кабинку – а можно украсить ручки и крышу резьбой или росписью. Оригинальная форма и украшения превратят обычный дачный туалет в сказочную избушку.

  • Туалет в форме шалаша на участке загородного дома в лесу;
  • Туалет-ёлка выглядит не столь необычно – но тоже весьма занятно;
  • Туалет с хозяйственным блоком – удобная и практичная модель;
  • Уборная с душем – отличный вариант для тех, кого не устраивает простая обливка из шланга.

Видео описание

Чтобы дачный туалет не стал скучным уголком на даче, его можно необычно преобразить, примеры в видео:

Заключение

Туалет для дачи из дерева – простое и недорогое решение проблемы обустройства отхожего места. Древесина – это надёжный и проверенный временем материал. Дерево хорошо и для декора, и для благоустройства. Туалетная кабинка, помимо выполнения своих основных функций, может радовать глаз необычным внешним видом.

Делаем уличный туалет на даче: варианты и пример поэтапного строительства

Всем известно крылатое выражение, гласящее, что знакомство с театром начинается с вешалки. Не ошибемся, если скажем о даче, что она начинается с туалета. По его внешнему виду и устройству можно судить о владельце. У «рукастого» хозяина эта постройка красива и опрятна. В ней нет сквозняков и неприятного запаха.

Новичкам дачного быта будет полезно узнать о том, как своими руками можно соорудить недорогой и комфортный уличный туалет.

В этой статье мы расскажем о самых распространенных видах клозетных конструкций, их устройстве и рассмотрим возможность совмещения с другими дачными постройками.

Содержание статьи:

Конструкции уличных туалетов

По способу утилизации нечистот эти сооружения делят на три типа:

  • Пудр-клозеты;
  • Туалеты с выгребной ямой (септиком);
  • Ватерклозеты.

Первый вид уличного туалета прост в обустройстве и эксплуатации. Его основная часть – сидение (стульчак), под которым установлена извлекаемая емкость. После каждого посещения в нее совком насыпают торфяную смесь, которая поглощает жидкость и неприятные запахи.

Существенный недостаток данной конструкции – небольшая емкость ведра. Для тех, кто редко посещает дачу, пудр-клозет оптимален. Если же вы планируете проводить на своем участке выходные дни или ваша семья насчитывает более трех человек, то придется часто опорожнять контейнер.

Усовершенствованный вариант пудр-клозета – торфяной биотуалет, предлагаемый сегодня на рынке. Он состоит из пластикового корпуса, внутри которого размещается одна или две емкости. Сверху устанавливается бачок с торфяной смесью и дозатором.

Для устранения неприятного запаха конструкция снабжается вытяжной трубой, выводимой на крышу кабинки. Опорожнять контейнеры в таком туалете приходится не чаще одного раза в неделю. Это достигается благодаря разделению жидкой и твердой фракции отходов.

Жидкость при пользовании биотуалетом поступает в воронку, размещенную в передней части корпуса и отводится по трубке в грунт или пластиковую емкость, расположенную на улице. Плотные фракции нечистот накапливаются во внутреннем контейнере.

Несмотря на преимущества торфяного туалета перед классическим пудр-клозетом (преобразование отходов в удобрение, хорошая вентиляция и увеличенный срок пользования) многие дачники выбирают вариант с выгребной ямой (септиком). Ее устройство обходится дешевле покупки «продвинутого» биотуалета, а периодичность очистки составляет 1-2 раза в год.

При этом следует помнить о двух серьезных проблемах, которые выгреб может преподнести своим владельцам при неправильном строительстве:

  • Заражение почвы болезнетворными бактериями;
  • Неприятный запах.

Недостаточно просто выкопать большую яму в земле и поставить над ней клозетную будку. Емкость с нечистотами должна быть надежно изолирована от грунта. Лучше всего для этой цели подходит бетонный резервуар, обработанный гидроизолирующей пропиткой.

Второе условие – внесение в выгребную яму специальных бактерий. Они быстро разлагают нечистоты, обеззараживают их и устраняют запах. Сухие концентраты бактерий для септиков и выгребных ям сегодня можно купить в любом хозяйственном супермаркете.

Конструкцию люфт-клозета (воздушного туалета) нельзя назвать слишком сложной. Его основная часть – бетонированная яма с отверстием. На ней устанавливается будка. Для исключения неприятного запаха на ее задней стенке размещается вытяжная труба. Ее нижний конец находится в яме, а верхний возвышается над крышей. Из-за перепада высоты образуется тяга. Воздух из кабинки всасывается в яму и по трубе выбрасывается в атмосферу.

Еще один популярный вариант туалета для дачи – ватерклозет. Его основная часть — всем хорошо знакомый унитаз со сливным бачком. В нем находится водяной замок, исключающий возможность выхода запаха из ямы в кабинку. К сожалению, без отопления пользоваться такой системой невозможно, поскольку в зимнее время вода в унитазе и бачке замерзает. Поэтому данная конструкция рассчитана на теплый сезон.

С наступлением теплых дней емкость на крыше будки наполняют водой. Отводной канал подключают к септику через тройник, снабженный вертикальной вентиляционной трубой.

Варианты туалетных уличных кабинок

Построить кабинку для туалета можно из разных материалов. Чаще всего основой конструкции становится деревянный каркас, обшитый плитой OSB, шпунтованной доской, фанерой или сайдингом.

Отойдя от использования каркаса и обшивки, домик можно сложить из минибруса, создав тем самым живописную имитацию сруба.

Любителям натуральной древесины также можно посоветовать использовать для обшивки блокхаус. Он дешевле массивного бревна и легко монтируется на каркас. Не менее привлекательно смотрятся стены туалета, облицованные деревянной вагонкой «елочкой».

Многих владельцев дач не устраивает простоватый вид туалета «скворечника». Стремясь к оригинальности, они возводят на участках роскошные хоромы из бревен для «уединенных размышлений».

Кирпич и блоки как материалы для сооружения отхожих мест до сих пор весьма популярны. Как ни крути, а капитальное строение простоит не один десяток лет. Ни сырость, ни ветер, ни солнце ему не повредят.

Если под рукой не оказалось облицовочного кирпича, то стены можно построить из остатков красного и силикатного. Качественная штукатурка скроет неровности кладки.

Для облицовки кабинки из металлопрофиля можно использовать полупрозрачный поликарбонат. Этот материал выглядит очень эстетично и не боится влаги.

Листовой профнастил – практичный и долговечный материал для кабинки туалета. Ставить его можно как на деревянный, так и на стальной каркас. Единственное условие – внутренняя облицовка стен утеплителем. Без этого дополнения летом здесь будет жаркая «духовка», а зимой – морозильник.

К разряду необычных материалов, используемых для сооружения отхожих мест можно отнести соломенные блоки. Кабинка, построенная из них, тепла и уютна. Тот, кто хочет поразить воображение соседей и гостей, не едет на стройбазу за материалами. Собрав энное количество пустых бутылок, он возводит из них нужник «всем на удивление».

Кроме прямоугольных и закругленных конструкций весьма популярны «шалаши» разных размеров.

В таком решении есть два рациональных зерна:

  • Скаты крутой крыши заменяют стены;
  • Необычный вид постройки украшает ландшафт.

Очень часто туалет становится частью хозблока. Такое решение позволяет разместить в одной постройке несколько помещений. В результате достигается экономия при строительстве (общие стены) и повышается комфорт пользования (теплый нужник всегда под рукой).

Как построить простой туалет для дачи самостоятельно?

Определившись с системой утилизации отходов (пудр-клозет, выгребная яма, септик) можно приступать к строительству.

Минимальные внутренние габариты кабинки – ширина 1 метр, глубина 1,4 метра и высота 2,0 метра.

Основанием конструкции, пошаговое возведение которой мы рассмотрим, выбрана деревянная рама из антисептированного бурса. Ее можно поставить на фундамент из блоков или на неглубокую бетонную «ленту». Сверху к раме крепится толстый лист фанеры или плита OSB с вырезанным в ней прямоугольным отверстием.

Собрав основание, по уровню выставляют вертикальные стойки каркаса и обвязочные бруски.

Сделав каркас, его обшивают фанерой, используя электролобзик и шуруповерт.

Следующий шаг – монтаж стропил крыши. Их делают из сухого бруса сечением 5х10 см, врезая его в верхний пояс обвязки стен. В верхней части бруски соединяют с горизонтальной коньковой доской.

Завершив данный этап, стропила обшивают фанерой. Это лучшее основание для битумной черепицы, которая ляжет на крышу.

Закончив с крышей, приступают к сборке каркаса «подиума». В нем будет установлена накопительная емкость «пудр-клозета» и сделано отверстие для сиденья с крышкой.

Дверь туалета собирают из шпунтованной доски, скрепленной поперечными планками для большей жесткости.

Выполнив обвязку дверного проема брусом, на него с помощью петель крепят дверное полотно. Финишная операция – окрашивание клозетной будки снаружи и изнутри.

В заключение скажем, что мы рассмотрели вариант постройки летнего уличного туалета. Для зимнего сезона стены изнутри нужно утеплить пенопластом (минплитой) и обшить любым листовым материалом (фанерой, OSB, доской, пластиком).

Если вы решили провести в кабинку свет, то попутно сможете с минимальными затратами увеличить комфорт пользования. Установите электрический тепловентилятор. Всего за несколько минут он прогреет воздух до плюсовой температуры.

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Недавно приобретенное загородное владение может еще не иметь ни дома, ни хозяйственных строений. Однако туалет — та единственная конструкция, обойтись без которой сложно даже на первых порах. Представить себе нормальный быт без него невозможно, поэтому задача №1 — обустройство санузла. Комфортным важное помещение можно сделать, если подойти к процессу основательно. Необходимо разработать или найти готовый проект, оценить его со всех сторон, правильно выбрать размеры дачного туалета. Затем изучить особенности строительства и материалы, наиболее подходящие для требовательной конструкции.

Где лучше расположить дачный туалет?

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Оптимальное место — угол дачного участка. Хорошо, если он затенен. От границ владения туалет должен находиться как минимум на расстоянии 1 м. Есть и санитарно-гигиенические требования, соблюдать которые надо неукоснительно. От жилых строений туалет, имеющий выгребную яму, должен находиться в 10-12 м, от источника питьевой воды — в 25 м, или еще дальше. Другие минимальные расстояния:

  • 1,5 м — от ягодных кустарников;
  • 4 м — от плодовых деревьев;
  • 8 м — от бани, летнего душа.

Учитывать надо даже те объекты, что находятся на соседних участках. Если в проекте предусматривается герметичный септик, необходимо обеспечить возможность беспрепятственного подъезда ассенизаторской машины. Учитывают также розу ветров, иначе запахи, несущиеся из санузла, могут сильно испортить настроение хозяевам, их гостям и соседям.

Виды и габариты «кабинетов задумчивости»

Размеры дачного туалета бывают разными. На эти параметры влияют особенности строения, его расположение, наличие либо отсутствие выгребной ямы. Основные типы конструкций:

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

  1. Традиционное «деревенское» сооружение, оборудованное выгребной ямой.
  2. «Люфт-клозет». Здесь тоже присутствует яма для нечистот, но она абсолютно герметична. Такой туалет обязателен, если место, отведенное для него, располагается близко к источнику воды, жилью. Если уровень грунтовых вод высок, «люфт-клозет» — единственный вариант.
  3. «Пудр-клозет» — санузел с домиком, но без ямы. Ее заменяют пластиковым баком, бочкой либо ведром. С неприятными запахами воюют с помощью адсорбентов — припудривают содержимое емкости древесной золой или опилками, песком, торфом.

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Обычные размеры туалета: высота от потолка до пола — 2000-2100 мм (для «шалаша» — 3000), там, где находится стульчак — 1900-1950. Сиденье унитаза возвышается над полом на 400-500 мм. Глубина строения — 1500 мм, ширина — 1200. Эти величины для домиков «шалашей» — 1500, 2000, для «избушки» — 1500, 1000 соответственно. Самая популярная модель «скворечник», она имеет односкатную крышу. Высота «фасада» — 2300 мм, задней стенки — 2000. Ширина и глубина — 1000 мм, это минимум.

Материалы для строительства и формы туалетов

Необходимо заранее выбрать подходящий материал, а уже после этого этапа делать проект собственноручно или искать подходящий готовый чертеж. Типичные материалы:

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

  1. Дерево — классический вариант для уличного туалета. Такое строительство не украдет много времени, но древесина требует защиты от влажности и огня.
  2. Кирпич — материал, туалет из которого будет прочным, долговечным, однако такая дачная кабинка нуждается в крепком фундаменте и мастере, что знаком с искусством кладки.
  3. Металл — вариант для тех, кто привык экономить время и деньги. Плюс — легкость строительства. Минус — жара в постройке летом и необходимость внутренней обшивки, если владельцы бывают на даче и в зимний период.

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Большое разнообразие видов у деревянных моделей. Самая популярная форма туалета — «скворечник», однако есть и другие, разнящиеся по сложности возведения:

Читайте также  Как сложить тандыр из кирпича своими руками используя чертежи

Домик-шалаш

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Такая кабинка компактна, экономична. Ее простая геометрическая форма подкупает легкостью строительства, чертеж ее тоже элементарен. Боковые стены по совместительству выполняют функции скатов крыши, строительство надземной части туалета занимают всего несколько часов. На боковые стенки укладывается кровельный материал (например, мягкая черепица). Отделки требуют фасад и задняя стенка конструкции.

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Туалет-теремок

У него ромбовидная форма, которая несколько усложняет работу. Для придания сказочного вида используют различные резные украшения. Каркас облицовывают распиленным пополам кругляком, обычными досками внахлест, блок-хаусом либо толстой вагонкой.

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Туалет, совмещенный с душем

В этом случае чертеж такого строения — добавление второй аналогичной схемы с одной стороны. При необходимости размеры этой кабинки можно несколько увеличить.

Что учесть на стадии проектирования?

За образец лучше взять наиболее любимый деревянный «скворечник». Если не устраивают стандартные схемы и размеры дачного туалета, то разработка собственного проекта начинается со схемы каркаса. На этом листе сразу указывают габариты, количество стройматериалов, сечение досок и бруса.

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

При расчете количества облицовочного материала суммируют площади фасада, задней стенки и одной боковой. Последнюю цифру удваивают. Не забывают про разницу высот передней и задней стенок, она обеспечивает уклон. Если в планах оборудование деревянного перекрытия, к расходным материалам прибавляют необходимое, на чертеже также отмечают размеры кровельного листа.

Как высчитать объем выгребной ямы?

Перед началом работ по возведению столь нужного строения определяют оптимальные размеры резервуара. Для уличного туалета нужен котлован глубиной от 1500 до 2000 мм. Боковые стенки произвольны — 1000х1000 мм, 1000х1500 либо 1500х1500 мм, однако очень широкую яму будет труднее накрыть. Нецелесообразно копать котлован глубиной более 3000 мм.

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Совсем другое дело, если котлован роют для канализационной системы, идущей от дома. Чтобы избежать чрезвычайных происшествий, необходимо учитывать количество проживающих. Среднесуточная норма потребления воды человеком — около 150 л, поэтому минимальный объем ямы для семьи из 3 жильцов будет 12 м 3 . Если семья не живет на даче постоянно, а бывает там «набегами» только в выходные дни, котлован можно уменьшить.

Учитывают свойства грунта. Например, глинистый плохо впитывает воду, поэтому нужен больший объем резервуара. Песчаные и рыхлые почвы могут поглотить до 40% стоков в месяц, в этом случае яму можно сделать меньше.

Обустройство ямы для туалетной кабинки

Если есть чертеж, высчитаны оптимальные размеры дачного туалета, определен подходящий объем для котлована, можно приступать к самому трудоемкому этапу — сооружению ямы. Независимо от того, какой вариант выбран (герметичный либо поглощающий), яме необходимы надежные стенки, способные предотвратить просачивание отходов в почву. Есть наиболее распространенные и эффективные способы обеспечить безопасность для окружающей среды.

Бетонные кольца

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Достоинства варианта — высокая скорость сооружения наряду с долговечностью такой выгребной ямы. Стыки колец крепят раствором, герметизируют и гидроизолируют. Для работы требуется всего день. Минус — необходимость «ангажирования» спецтехники, сулящей дополнительные расходы.

Монолит

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Бетонный монолитный колодец требует гораздо большего времени на обустройства. Кроме раствора нужна опалубка, изготавливаемая из подручных материалов, — листов металла, досок, фанеры и т. д. Необходим армирующий каркас. Заливку рекомендуют выполнять слоями по 500-700 мм, поэтому работы быстро закончить не получится, однако бонус за такой способ — экономия материала на опалубку, большая прочность.

Емкости из пластика

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Герметичность и невосприимчивость к влаге — неоспоримые достоинства такой тары. Однако есть и недостаток — гибкость материала. Этот минус устраняют, укрепляя стенки котлована арматурой и раствором, однако лучший вариант — еврокубы, имеющие металлическую обрешетку. Помимо этих емкостей охотно используют пластиковые бочки.

Кирпич

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Это лучший вариант, если материал остался после строительства. Такой способ позволяет придать яме любую форму — квадратную, круглую, прямоугольную, а также до миллиметра соблюсти размеры. Прочность стенок обеспечит даже кладка в полкирпича. Герметичность требует отсутствия в ней пустот. На завершающем этапе кирпичную стену оштукатуривают, гидроизолируют.

Строительство «скворечника»

С этапами и их последовательностью лучше познакомиться на примере этой простейшей конструкции. Вникнув в детали, можно «замахнуться» на более сложную форму туалета.

Обустройство фундамента

Оптимальный вариант — столбчатая разновидность. В грунт (глубина — 500-700 мм) устанавливают асбестовые трубы, покрытые слоем гидроизоляции. В них заливают раствор, потом там фиксируют деревянные опоры каркаса, контролируют их по уровню, предупреждая даже минимальное смещение при наборе бетоном прочности.

Каркас

Его делают из бруса 100х100 мм. Материал обрабатывают антисептиками и антипирином либо грунтуют, затем красят. Крепеж — деревянные метизы. Если есть сварочный аппарат, лучше соорудить металлический «скелет». Переднюю пару столбов делают выше задней, она обеспечивает крыше необходимый наклон.

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Делают 2 вспомогательные горизонтальные обвязки: на уровне стульчака и для монтажа крыши. Для придания жесткости нужны диагональные брусья, их располагают по сторонам строения. Для формирования дверного проема используют вертикальные опоры и горизонтальную перемычку между ними.

Заключительный этап

В роли материала обшивки выступают доски (300 мм), профнастил, фанера. Монтируют гидроизоляционный слой, укладывают кровельный материал, навешивают дверь, в которой сделано окошко. Занимаются освещением, установкой крышки, сиденья и умывальника.

Размеры дачного туалета, чертежи и правила строительства

Последний штрих — устройство вентиляции, если она предусмотрена. Используют пластиковую трубу (100 мм). Ее выводят из ямы, обеспечивая герметичность, крепят с внешней стороны туалета металлическими хомутами. Верхнюю часть, возвышающуюся на 200-500 мм, оснащают дефлектором.

Размеры дачного туалета, чертежи и разнообразные конструкции — тема популярная, поэтому на просторах паутины можно найти, а затем и соорудить, самый оригинальный туалет.

Также вы можете сравнить цены на дачные туалеты:

В видео тоже недостатка нет. Например, этот ролик многим нравится:

Как построить деревянный туалет для дачи

Тема уборных, как оказалось, еще не была затронута у меня на сайте. А напомнила мне про них читательница, поинтересовавшаяся есть ли у меня информация по дачным уличным туалетам.

Я стала искать по сайту и ничего не нашла. В связи с этим сегодня у меня нужная всем информация как построить деревянный туалет для дачи — выгребные и выдвижные варианты.

Помимо технических моментов предлагаю также идеи дизайна самих отхожих домиков, все-таки важна еще и эстетическая составляющая. С нею, как правило, проблема.

Сегодня будем рассматривать классический дачный туалет — домик, или будку, которая стоит в отдалении от основных построек. Такие туалеты делят на две категории: с выдвижной емкостью или с выгребной ямой. На фото — эксклюзив от умелого мастера, для вдохновения, так сказать…

На фото: простейшая система пудр клозет. Фекалии пересыпаются опилками.

Чаще всего на дачах роют обычные выгребные ямы. Также делают переливные выгребные ямы из бетонных колец. Этот вид ям более качественный, нежели простая яма, которая часто осыпается и заплывает грунтом. Те, кто побогаче, устанавливают либо поверхностный, либо подземный септик.

Из чего строят дачные туалеты

Чаще всего эту важную постройку делают из каких-то остатков. При всей своей незаменимости, туалет стерпит и доски, и какие-то щиты. Я видела туалеты из поддонов, и даже из каркаса, с натянутым рекламным баннером.

Как построить деревянный дачный туалет

Особо щепетильные хозяева делают туалетное помещение из кирпича, основательно и качественно. Но главное, что требуется от такой постройки, это простота, удобство и низкие затраты на строительство.

На фото: идея защиты бумаги от влажности и земляной пыли.

Вопросы вентиляции

Самое простое решение — это отверстие в двери. Квадратик, или сердечко. Некоторые оставляют прямоугольную отдушину под козырьком крыши, не вставляя туда стекло.

Как сделать простой деревянный туалет на даче

Если туалетом пользуются два человека, то этого хватит. А вот если более двух, то для отвода газов, идущих из выгребной ямы, лучше соорудить трубу и вывести ее на крышу постройки. В этом случае всегда будет тяга и газы будут выходить хорошо.

Минусы уличного туалета

Конечно в солнечную, сухую погоду, выходить в сад по «делам» приятно. Свежо, птички поют… А вот в дождик, или по заморозкам, ходить до туалета через участок уже не так комфортно.

Плюсы тоже имеются

Главный плюс туалета на улице — это отсутствие запахов фекалий, проникающих в дом. Если туалет без смыва, то запах будет в любом случае. Так что туалет в самом дальнем углу дачи, гарантированно избавит вас от неприятного аромата. Впрочем, биосептики с бактериями помогут устранить запахи во всех случаях — проверено лично.

Определяем размеры выгребной ямы

При расчете габаритов ямы исходите из статистики. В год обычный взрослый человек выделяет около 45 кг фекалий, дети рассчитываются вдвое меньшими объемами. Объем мочи берут равным 500 литрам.

Как построить туалет на дачном участке

Обратите внимание, что это цифры на круглогодичное использование туалета. Если вы бываете на даче только в сезон, то параметры уменьшаются. Ну а если наведываетесь на дачу лишь в выходные и праздники с отпусками, то ямы вам хватит на долгие годы.

Если ваша яма с водонепроницаемыми стенками, то рассчитывайте на 45 литров в месяц с человека — это 540 л в год. Объем ямы рассчитывайте исходя из периодичности откачки. Если дважды в год, то на человека по 300 литров. Фекалии в выгребной яме со временем уплотняются и разлагаются. Это приводит к уменьшению объема массы.

Красивый деревянный туалет на даче

Дно ямы должно быть выше уровня грунтовых вод на метр в пиковый сезон. Сама яма выкапывается на глубину 1,5-2 м. А залегание грунтовых вод в таком случае должно быть на уровне 2,5-3 м.

В каких случаях рыть выгребную яму нельзя

Речь идет о яме без стенок. Если грунтовые воды у вас на участке залегают слишком близко к поверхности, то туалет с ямой устраивать нельзя! Вам подойдут другие варианты. Также если у вас близко залегают известняки, сланцы, любая другая плотная порода близко от поверхности. Если же вы планируете откачивать жидкость, то проблем нет.

Это требования из строительных норм и стандарта «Инженерное оборудование для отвода сточных вод». Яму от возделываемого участка следует отнести на 1,5 м минимум.

Базовый каркас дачного туалета

Делаем выгребную яму

На семью из 3 человек объем ямы берите в 1,5 кубометра. Глубина 1,5 м, стороны квадрата по 1 м. Выбираете из ямы землю, на дне устраиваете глиняный замок. Это слой разжиженной глины в 20 см. Стены ямы делают из кирпича, бутового камня или дерева. Дно выгребной ямы рекомендуется наклонить в сторону лючка.

Крышку лючка делайте плотную, чтобы исключить проникновение запахов. Для отвода газов смонтируйте вытяжную трубу. Она должна быть выше крыши на 70 см минимум. К стене туалета трубу крепят хомутами или скобами.

Для отвода отходов жизнедеятельности из туалета в яму используйте широкие гладкие трубы. Диаметр труб от 320 см.

Делаем кабинку туалета

Оптимальные размеры кабинки 120 на 250 см. Это весьма просторный размер. Делается основа каркаса из бруса 50 на 70 мм. Определите и размеры кабинки. Такое сечение бруса взято из-за того, что впоследствии вам будет удобнее крепить материалы. Каркас кабинки делайте из 4 брусов обвязки, 4 брусов на стены и 4 брусов верхней обвязки.

Интерьер каркасного дачного туалета

Скреплять каркас можно уголками с саморезами. Или просто под углом ввинчивать саморезы. Обшивка кабинки делается из плотно пригнанных досок. Крышу делайте на свое усмотрение из любых кровельных материалов. Для обшивки стенок кабинки можно использовать 9 мм стекломагниевые листы.

Дверь кабинки

Делайте каркасного типа из реек 40 на 40 мм. Для двери будет достаточно одного раскоса. На каркас, при помощи саморезов, закрепляется сотовый поликарбонат. Шаг между саморезами — 20 см.

Вариант — выгреб под стеной

Вариант — туалет с выдвижной емкостью

Этот тип туалета часто используют те, кто хочет в дальнейшем использовать фекалии для удобрений. Пластмассовая бочка ставится под стульчак и опорожняется по мере накопления.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: